duffik

Всем привет. Что-то я давно не писал в блог. Машинка радует, проблем не доставляет. Поэтому, будучи в отпуске, решил заняться "улучшайзингом" любимого авто, а именно — сделать шумоизоляцию салона. Шумку дверей делал раньше, всё понравилось. Теперь руки дошли до салона, тем более время свободное появилось.
И так, приступим.
Для шумоизоляции мне потребовалось:
1. 14 листов виброизоляции Stp Profi Plus (в одной упаковке 10 листов)
2. 10 листов шумоизоляции ComfortMat Premium BlockShot (в одной упаковке 5 листов)
3. Валик прикаточный металлический
4. Обезжириватель
5. Тряпки
6. Набор инструментов
Так выглядит упаковка виброизоляции
Листы виброизоляции. Верхний слой золотистого цвета. Обратите внимание, что данные листы меньше размером, чем другая линейка Stp. А ценник не ниже.
Упаковка шумоизоляции
Листы шумоизоляции
Первым делом разбираем салон. Сначала начал с задних сидушек. Тянем вверх, наклоняем к передним сидениям, достаём из проушин креплений. Спинки задних сидений я не снимал, так как не выкрутился один болт крепления спинок к кузову. Ломать и рассверливать не хотелось, да и в процессе понял, что спинки не мешают процессу.
Далее снимаем передние сидения. Всё просто. 4 болта под торкс (правда не помню размер). Затем откручиваем болты креплений ремней безопасности в нижней части стоек (ключ на 16) и снимаем пластиковую защиту стоек (состоит из двух частей, которые просто на защёлках вставляются в стойку).
Затем откручиваем центральную консоль. Два болта под торкс спрятаны под пластиковой заглушкой в районе пепельницы и один болт под ключ на 10 прячется в задней части, в районе ручника. Набалдашник и чехол кулисы я не снимал, а просто развернул. Размер отверстия позволяет снять консоль через рычаг кпп. Снимая консоль — будьте аккуратны, не оторвите провода. У меня провода идут на лампочку подсветки пепельницы (два провода с фишкой), а также на прикуриватель и блок управления стеклоподъёмниками. Всё на фишках, просто надо аккуратно отсоединить.
Далее поднимаем ковролин. Его полностью из салона я не доставал, так как без разрезания невозможно его вытянуть из-за рулевой колонки. Но вполне достаточно того, как его можно приподнять. Всё, получен доступ к полу. По заводу под ковролином в ногах пассажиров в задней части лежит поролон, в передней — что-то похожее на прессованный войлок. Эти детали просто достаются и мы видим металл пола. Заводская виброизоляция нанесена выборочно и особой роли не играет (её не удалял, держится отлично). В багажнике, в районе задних сидушек заводской виброизоляции нет, совершенно.
Ковролин часть 1
Ковролин часть 2
Ковролин часть 3
Приступаем. В первую очередь убрал весь песок, мусор, пыль, что скопились за долгие годы. К слову, был приятно удивлён состоянием пола. Далее — обязательно обезжириваемым поверхности.
Состояние пола в салоне
Состояние пола багажника
Начал делать с переднего пассажирского места. Первым слоем нанёс виброизоляцию Stp. Дополнительно не разогревал, так как температура на улице выше 20 градусов и перед проклейкой листы вибры просто лежали на солнце, грелись. Клеются очень просто. Но муторно и не очень удобно раскатывать виброизоляцию по каждой выштамповке пола. На каждую часть примерно 1,5 листа виброизоляции уходит. Также немного вибры наклеил и на туннель КПП, а также поперечины креплений сидений.
Передняя пассажирская часть. Трещетка подпирает заводской ковролин и заводской пенопласт, который идёт с моторного щита.
Место заднего правого пассажира.
После проклейки виброизоляцию также обезжириваем и клеим шумоизоляцию.
Наклеена шумоизоляция места переднего пассажира
Наклеена шумоизоляция места заднего пассажира
На этом фото видна заводская шумоизоляция. Её оставил, проложив поверху от установленной.
Водительская сторона выполнена также.
Водительская сторона
Далее — задняя часть авто вместе с багажником. Механизм нанесения вибро и шумоизоляции тот же.
Сначала проклеил кусочками вибры выштамповки.
В процессе
Заклеиваем шумоизоляцией. Арки не забываем
Правая сторона багажника
В багажнике не забываем делать отверстия под крепления штатного ковролина и доступ к болту крепления запаски.
Место под задней сидушкой точно также проходим вибро и шумоизоляцией. Так как под сидушками была содрана в некоторых местах краска (видимо прежний хозяин что-то возил), но ржавчины не было, прошёлся серым грунтом (на фото видно).
Шумка задней части
Шумка даже на крышке доступа к бензонасосу (чтобы не было перепада высот).
Ну и в завершении, так как у меня в старых запасах оставалось 2 листа вибры, решил заклеить капот. Естественно, моем его и обезжириваем.
Чистенький
В виброизоляции
После проклейки капот стал закрываться ощутимо приятнее, добавился приятный вес.
Далее — собираем салон в обратном порядке. Перед сборкой — обязательно пылесосим ковролин (раз уж получен доступ к нему). Убираем пыль и грязь с остальных поверхностей.
Для удобства крепления пластиковых накладок на боковых стойках частично снимал уплотнители двери в этих местах.
Подводя итог — делал один. На всё ушло 2 дня. Результатом и я, и супруга довольны. В машине стало тише. Меньше стало слышно и улицу, и двигатель. Совершенно не жалею затраченного времени и денег. Сделал бы это вновь на новой машине — однозначно да.
На вопрос — почему именно на данных материалах остановился? Отвечу — качество и результат. Делать 3-х слойные пироги смысла нет. Ковролин и так стал выше (но на свои места закрепился). Главное — результат достигнут.
Для тех, кто будет говорить, что на слух невозможно определить разницу, отвечу. У меня музыкальный слух. И разницу я ощутил. Мне этого достаточно.
Следующим этапом буду делать что-то с магнитолой (не нравится качество звука, но не хочется терять информацию на дисплее). Буду думать.
Спасибо всем, кто осилил данный пост и удачи.
И да, извиняюсь за качество фото. Неудобно и делать, и снимать. Да и телефон древний.
Цена вопроса: 100 $
Пробег: 205 000 км

С машиной всё хорошо, но руки чешутся что нибудь сделать. В комплекте с магнитолой шёл микрофон
Крепление в нем сделано таким образом, чтобы крепиться за козырек, что меня не совсем устраивало (сползает, провода вечно перед глазами, когда откидываешь козырек, постоянно кажется, что провод порвётся. За идею была взята эта статья www.drive2.ru/l/487243631120351715/. Единственное, что я изменил, это не разбирал корпус, а наоборот поместил его в цельный кусок паралона и эту конструкцию приклеил сверху на термоклей. Отверстия в пластике плафона пропилил концелярским ножом. В итоге, после сборки получил вот такой результат.
Качеством связи доволен, слышно хорошо. P. S пара фотографий 406

Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 0 км

Всем привет!
Пришло время для большого ТО моей полторашки. За прошедшее с это записи «Подготовка к замене цепи и ГРМ 1.5 HDi. Запчасти.» время список запчастей успел несколько раз измениться и немного дополниться. Итак, что оказалось на руках на момент замены:
Комплект ГРМ, оригинал — 16 381 596 80
Сальник распредвала Ford, оригинал – 2191039
Заглушка выпускного распредвала, оригинал — 3111 27
Цепь с натяжителем, оригинал — 98 260 289 80 и 98 239 548 80
Шайбы зеленые в колодцы форсунок, оригинал — 98 173 808 80
Шайбы медные, под форсунки, Elring — 572.260
Болты форсунок, оригинал — 98 089 827 80
Прокладки клапанной крышки (они же Уплотнитель дегдратора), оригинал — 16 381 593 80
Прокладки под вакуумный насос, оригинал — 4556 24
Антифриз Coolstream Premium 5 кг — CS-010102
Очиститель тормозов Lavr 4 банки — LN3516
Герметик силиконовый Victor Reinz — 70-31414-10
Обгонная муфта генератора Mitsubishi от INA — 535 0317 10
Ремень генератора CONTITECH — 6PK1153
Сам процесс замены я выкладывал тут Замена ремня ГРМ 1.5 HDi (DV5RC, DV5RD, DV5RE, DV5RU) и тут Замена цепи 1.5 HDi (DV5RC, DV5RD, DV5RE, DV5RU). Моменты затяжки тут Моменты затяжки ДВС 1.5 HDi (DV5RC, DV5RD, DV5RE, DV5RU)
Авто в гараж и понеслась. Доступ к двигателю в C5 Aircross отличный.
Уже на момент покупки, с пробегом в ~130 тыс км, запотевания были хорошо видны.
Тянуть дальше смысла не было, да и помпа уже начала подвывать на прогретом моторе. На видео хорошо слышно:

Долой колесо, защиту арки, пыльник под двигателем. Теперь есть доступ к ремню генератора и возможность его снять.
Констатирую факт того, что интеркулер чумазый и будет чем заняться в теплое время.
Снял подушку двигателя, она мешает доступу к ремню ГРМ.
Подушка немного уставшая, тоже беру на заметку. Возможно поменяю в будущем. Остаётся буквально немного и будет доступ к ремню ГРМ.
Мотор по меткам и ремень долой. С ним шкив распредвала и задняя крышка ГРМ. На очереди разборка верха.
Без патрубка от турбины к интеркулеру хорошо видны запотевания. С устранением лучше не затягивать.
Спустя некоторое время картер валов готов к снятию.
Да, картер оказался первой версии, увы. Это хорошо видно на предыдущем фото, следующее только подтверждает данный факт.
Цепь еще вполне бодрая, прогиб в сравнении с новой минимальный.
А вот натяжитель уже «поплыл». На нижнем башмаке отсутствует кусок защелки. Башмак сильно болтается.
Дальше чистка, мойка и сборка.
Обязательно стоит проверить состояние рокеров. Поврежденные заменить. Самая частая неисправность – продавленные рокера в месте контакта стержня клапана и рокера. В моём случае все рокера были в отличном состоянии и замены не требовали.
Распредвалы производства 198 и 196 день 19 года. Это так, вдруг кому интересно будет.
Картер на месте и обжат по мануалу.
Немного собрал верх, но не до конца, ведь нужно еще заменить обгонную муфту генератора. В зимний период, по утра, иногда был звук, чем-то напоминающий треск. Видео с примером есть тут — www.drive2.ru/l/637895415823336199/
Обгонка есть, поэтому почему бы сразу не устранить и эту проблему.
Ахтунг! Муфты разные в зависимости от установленного генератора!
Осталось разобрать верх над генератором, снять натяжитель ремня генератора и пару болтов крепления самого генератора.
Отковырнул крышку обгонки и обнаружил там масло. По всей видимости масло должно было оставаться в муфте, но по мере износа сальника было выдавлено под крышку муфты.
Гайковертом и съёмником откручиваем старую муфту и прикручиваем новую.
Осталось собрать всё как было. Финальный этап, верх уже полностью собран и установлен новый комплект ГРМ.
На этом всё. Спасибо за внимание!
Цена вопроса: 370 $
Пробег: 133 800 км

Всем привет )))
Давно откладывал данный ремонт на потом, но скоро зима и очень хочется зимой сидеть дома а не в гараже, именно поэтому решил поставить машину на капитальный ремонт…
Не так давно потёк задний сальник коленвала, и сцепление уже требовало замену.
За день успел с другом снять КПП и поддон, заменил сальник и флажки (точно не помню как называются, их посадил на герметик на всякий случай).
Запчасти на фото: 01020678B
Запчасти на фото: 01020678B
Запчасти на фото: 01020678B
Запчасти на фото: 01020678B
Это не масло плохое, просто дизель. Всё помыл теперь чисто…
Остаток старых рокеров…
Флажки
Сальник коленвала
У меня на КПП была трещина возле одного крепления, а в гараже лежала точно такая КПП на запчасти (поломало шестерню пятай передачи), поэтому на следующий день было решено перекинуть начинку моей КПП в целый корпус.
справа уже собранная КПП, ждёт установки
Вроде все получилось, точно узнаю когда поставлю на машину…
Также заменил сальник в рулевой рейке, начала течь по червяку, не сильно но не приятно поэтому было решено поставить ремонтный сальник 19,5х30х5
Дальше смотрю что ещё нужно заменить или починить, не очень нравится турбина мокрая (патеет по холодной части, вроде) поэтому буду снимать и решать что делать с ней люфт крильчатки не большой, возможно нужно просто заменить прокладки или посадить на герметик…
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах…
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 0 км

Всем привет )))
Пока КПП снято, решил вытащить турбину вместе с коллектором, сразу скажу что открутить коллектор для меня намного проще чем 3 гайки которые никогда не откручивали…
Турбину вытащил примерно за час с перекурами. Далее решил отмыть все от масла и грязи.
чумазик
Причиной грязи и масла на турбине был в основном ЕГР, но и по улитке холодной части тоже было видно что идут пузырьки в одном месте (увидел это при осмоте пару недель назад).
Причина оказалась простая, 2 болтика которые принимают улитку просто открутились (((
Дабы избежать в дальнейшем таких проблем саму улитку и болтики посадил на герметик (надеюсь поможет). Также поменял актуатор, лежал в гараже от старой турбины (зачем менял не знаю, просто который лежал был внешне лучше)
Люфт есть, но не критичны. Крильчатка почти целая, есть минимальные сколы.
Заменил также патрубок слива масла с турбины, все хомуты и прокладки в том числе и прокладку коллектора.
И установил турбину на свое место, все заняло у меня примерно 3 часа (но это благодаря тому что под капотом нет КПП и остальных мелочей).
На выходных буду ставить сцепление и КПП, и надеюсь все поедет ещё лучше чем было…
Всем спасибо за внимание и удачи на дорогах…
Цена вопроса: 0 ₽
Пробег: 0 км

Приветствую! В рамках профилактики решил заняться заменой медных шайб под форсунками и проверкой состояния самих форсунок. С момента их последнего снятия, проверки и настройки прошло уже почти пять лет. Хоть и претензий к ним нет, хочется быть уверенным, что в этом плане всё в порядке. Условно я разделяю в форсунках "верх" и "низ". "Верх" это управляющая часть, в которой находится мультипликатор (клапан), управляемый электромагнитным соленоидом. "Низ" это исполняющая часть - распылитель. Проверку этих зон можно произвести прямо на установленных в свои местах форсунках.
Состояние "верха" заключается в проверке качества гидроплотности клапана мультипликатора методом замера количества сливаемого в обратную магистраль топлива. Данная проверка носит название "минутный тест", или "тест на обратку". Проводится на прогретом до рабочей температуры двигателе. В течении 1 минуты из обратки каждой форсунки отбирается топливо и замеряется его количество.
 
По количеству сливаемого форсунками топлива можно оценить состояние" верха".
3-7 кубиков - идеальное состояние. 
7-15 кубиков - удовлетворительное, но нужно подумывать о настройке/ремонте. 
15-20 кубиков - плохое, очень желательно отремонтировать.
20 кубиков и больше - срочно ремонт или замена форсунки.
Из проведённого теста можно сделать вывод, что с "верхом" всё в порядке у каждой форсунки.
Состояние "низа" можно проверить, хоть и очень условно, по коррекции подачи топлива. Для этого потребуется диагностическое оборудование. Для большей уверенности в правильности проверки, нужно убедиться в исправности" верха", проведя перед этим минутный тест на обратку. На прогретом двигателе зафиксировать показания параметров "коррекция" каждой форсунки. Показатели свыше +-4 единиц считается порогом исправности распылителей.

 
+4 и более даёт понять, что игла распылителя подвисает, отсутствует предварительный впрыск, забиты сопла распылителя. -4 и менее говорит о плохой герметичности распылителя или задержке его открытого состояния. В том или ином случае рекомендуется снимать форсунки на проверку на стенде и, при необходимости, для проведения ремонта. В ряде случаев помогает разборка и промывка распылителя в УЗ ванне. При определении наличия потёртостей на игле, затруднённый выход иглы, изменение цвета (посиневший распылитель) говорят о плохом состоянии и необходимости замены распылителя.
Далее форсунки были сняты и уехали на проверку ребятам, знающим своё дело. Продолжение следует...

Всем привет! Давно ничего не писал, По причине пробуксовки сцепления)), что служит основанием для этой записи, в общем к сожалению по непонятным причинам случайно удалил запись о замене сцепления, а также о замене 2-х массового маховика и многое др., которые былы написанные весной 2020г. при пробеге 320тыщ.)) Считаю, что такая запись должна быть здесь.И так начнём:

Вот столько расходников поменял, считай пол машины, если это можно так назвать.)) как говорится пришла пора))

Был выбран комлект сцепления Luk 624326700 .В коробке лежала корзина, диск, выжимной подшипник. Докупил болты к корзине сцепления 6912J3, брал 10шт.

Выжиной в комлекте оказался кривым, когда открыл у продавца другие комплекты сцепления того же Luk, там также оказались крывые выжимные, значит так надо, типо такое решение.))

Паралельно со сцеплением, был заменён 2-ух массовый маховик, тоже фирмы Luk, 415022510. Самая дорогая деталь, в апреле 2020г. она мне обошлась в 223$ по сегоднешнему курсу.

С дргого ракурса вид 2-ух массового маховика. К нему также были купленны болты 8шт. 053754

болты 8шт. 053754 к маховику. Вилка сцепления SASIC — 5400006, шарнир вилки сцепления

Тормозные колодки.

Тормозные диски в коробке от Febi (упаковщик)

Также был заменён термостат на неразборный, предыдущий с клапоном дегозажа сильно тёк.

коробка от термостата, Gates TH41683g1, ремень генератора выбрал этогоже производителя, артикул к сожалению не помню.

В работе использовался оригинальный набор Luk, для установки сцепления.

Состояние шарнира.

Всё на месте в колоколе коробки.

Состояние диска сцепления.

Изначально стоял тоже Luk

2-ух масовый маховик тоже оказался Luk. Весь прогоревший.

)

старый разборны термостат, который тёк.

выжимной

Подушки все надорваны, их все тоже поменял.

ещё стрые подушки.

собственно вот всё старое.
После такого внушительного ремонта прошёл почти год. Всё отлично работает, машина не подводит. Спасибо кто прочитал доконца.)) может кому нибудь пригодится.
Цена вопроса: $700
Пробег: 320 000 км

Уж очень давно я ничего не писал в БЖ, хотя читаю Д2 постоянно. И вот, сегодня нашел время выложить хотя бы часть того, что накопилось за это время. Итак, во-первых, заменил заднюю банку глушителя и гофру. Гофру вваривал слишком уж длинную (что-то около 300мм), в следующий раз буду вваривать кусок трубы и гофру покороче.

Стал замечать в салоне запах выхлопных газов, так и понял, что гофра прогорела

Прогорел в местах крепления

Новый глушитель. Брал такой же как и был.

Во-вторых, заменил все ограничители дверей, поменял сломанные направляющие стеклоподъёмников.
Ограничитель совсем развалился

Старый и новый

Пластиковые направляющие уже заменены. Стеклоподъёмники ожидают установки на машину

Попутно сделал лёгкую шумоизоляцию дверей
Изнутри закатал виброй

Привел в чувство уплотнители дверей. Одну резинку полностью поменял, так как не хватало куска. Остальные укрепил стекольным герметиком.

Вот такого куска не хватало

Остальные резинки тоже держались на соплях

Прошелся герметиком

При движении периодически было слышно какое-то попискивание со стороны заднего колеса. Оказалось, обломался солдатик, держащий колодку стояночного тормоза и повредил накладку колодки. Заменил колодки вместе с ремкомплектами

Поврежденная колодка
Ну и самое главное: поменял опоры передних амортизаторов, опорные подшипники, и заодно сделал антикоррозионную обработку. Стаканы передних амортизаторов отпескоструил, покрасил грунт-эмалью 3в1. Дальше все обработал пушсалом.

Так машина выглядела во время ремонта

До обработки. Металл крепкий, но присутствует поверхностная ржа.

В процессе пескоструйки

Убрал ржу, где заметил её

Обработанные участки покрасил грунт-эмалью

Пушсало наносил обычной кистью

А вот так топил пушсало. Специально для этого приобрел плитку за 10р.

Старая и новая опоры.

Для заливки в скрытые полости добавил в пушсало каплю негрола. Заливал обычным медицинским шприцом. Вначале попытался мовильницей, но ничего не вышло.
На этом пока все. Всех с новым годом. Удачи на дорогах! Цена вопроса: 100 500 ₽
Пробег: 382 400 км

Всем привет!
Когда машина находилась далеко от меня, подвергалась подготовке и обливу, руки все равно "чесались" что-нибудь сделать.

Около двух лет назад, при установке комбинированного салона, я покрасил пластик передних стоек в черный цвет.

Результат тогда меня очень порадовал.)

И здесь я подумал, если у меня черная задняя полка, почему бы не покрасить в черный цвет и пластик задних стоек.Тем более он снят с машины.

Первым делом отмываем грязь хозяйственным мылом.

Убираем царапины и коцки.

Зачистил немного наждачной бумагой.

Обезжирил поверхность.

И загрунтовал таким грунтом для пластмасс.

Для покраски использовал балончик с черной матовой краской.

Первый слой.)

И готовый результат.

Гармония.))

При снятии решеток с задней полки увидел, что приклеенный по периметру поролон превратился в труху.

У хорошего хозяина всегда есть чем заменить.)

Нарезаем полоски.

И приклеиваем.

Село плотненько, что и нужно.

Что получилось в результате сборки салона.

2

3

Таким макаром покрасил и потолочную консоль.)

И напоследок прошелся по всему пластику реставратором-полиролью пластика от Лавр.

Многие его хвалили и не зря, хорошая весчь.

Проделанной работой и результатом остался очень доволен.

По случаю, на акции, прикупил себе помощника.
Компрессор Eland WIND 50-1CO.

Обошелся он мне в 245 белорусских рублей.Так что в хозяйстве появился еще один помощник.
Всем мира и добра!

Всем доброго дня. Начал я замечать, что иногда не открывается/закрывается правая задняя дверь. Подловил момент, когда не открылся замок, взял тестер, снял разъём с центральной стойки и прозвонил — не звонится; пощёлкал изнутри — начал звониться… всё понятно — щётки на моторчике замка.
Мне порядком надоело каждый раз обходить машину и проверять — закрылась ли дверь или нет… Так вот — нашёл я по объявкам замок за 15$, поставил его и решил попробовать отремонтировать свой старый. Сразу скажу овчинка выделки не стоит, но всё же вдруг кому будет полезно:
Вот виновник торжества (типа не разборный):

Чтоб снять серую пластмассу необходимо открутить шурупчик под торкс и снять металлический рычажок с оськи. Так как оська расклёпана, срезаем/высверливаем это "клёпание" и снимаем рычажок:


Верхняя пластмаска снята:

Далее всё разбираем и не забываем что где было, а ещё лучше фотографировать.

Самое сложное — это разъёдинить серую и чёрную пластмаску. Я высверливал "заклёпки" и аккуратно разъединял (но всё равно кусочек отломался).

Разобрал моторчик убедился в полном отсутствии наличия щёток:


Моторчик в разобранном виде.
Будучи на радиорынке купил похожий моторчик, в надежде переставить щётки, но как потом оказалось — он совершенно другой по конструкции и щёток там нет.

Пришлось разобрать поломанный китайский дверной активатор — в нём оказались такие же щётки, хотя моторчик по виду немного другой.

Вставил щёточки:

И всё собрал обратно. Всё вроде работает, но гемора — оно того не стоит…

В собранном виде.
Ну в общем как-то так. Спасибо за внимание.

Всем привет. Давно ничего не писал. Были некоторые проблемы в авто которые появились внезапно, а именно:
— течь масла с клапанных крышек
— гул выжимного, а так же плохое включение передач на холодную
— потек передний правый амортизатор
— появился люфт правой нижней шаровой
— скрип задней подвески и непонятный пробой с права
— плановая замена масла и фильтров
Начнем по порядку.
1. Течь масла.

Течь масла. Сначала в одном из сервисов г. Москвы мне сказали что течет датчик уровня масла, но не верю я таким сервисменам. Поэтому заехал на яму, облазил все сам и определил что текут прокладки и датчик газораспределения. Было куплено — клапанные крышки Китай SLP0248P6 и SLP0248R6 1100 и 1300 руб соотвественно. Кому интересно данные крышки в комплекте с прокладками и подходят на 2.0 л мотор. — кольцо уплотнительное на датчик газораспределения 117026 — 99 руб.

Замена данного добра элементарная, крышки снимаем ставим обратно и закручиваем по схеме
.

Так же при снятии крышек было видно что масло тотал не справляется со своей задачей. Внутри ГБЦ были видны отложения, хотя масло всегда брал у официальных партнеров Тотал. От замены до замены 7-8 тысяч. Поэтому было приятно решение послать фирму Тотал в пешее эротическое путешествие и купить нормальное проверенное временем масло Comma synerG 5/40 syn5l цена 2000 руб + фильтр масляный MAN 360 рублей.
2.Замена сцепления.

2.Замена сцепления. 34 000 назад я уже менял сцепление. Начитавшись отзывов в интернете решил тогда ставить сцепление фирмы Mecarm MK9674. Официально заявляю «это ГОВНО» прошло 15 тысяч и подшипник развалился. Появился писк и гул, стали плохо включаться передачи. Было решено менять. На этот раз экономить не стал. Было приобретено: — сальник привода лев. Оригинал 1608816780 =113р — сальник привода правый оригинал 312146 = 171р — шаровая вилки сцепления оригинал 212050=154 р — направляющая втулка оригинал 210535=322р — вилка сцепления Сасик 5400002 =622р -болты корзины 6шт х30р.=180р — выжимной подшипник SKF vkc2523 — 650 руб — сцепление LUK 623304300 — 6000руб — масло трансмиссии Total 201278 1л 2 шт =1000р Работа опять же не сложная. Откручиваем корпус воздухана, снимаем акум, откручиваем цилиндр сцепы, стартер, откручиваем Нижний шланг который крепится к подрамнику под КПП, открываем и выдергиваем привода. Сливаем масло с кпп, откручиваем подушки от кпп, откручиваем сам кпп и с помощью помощника отводим не в сторону и ложим на подрамник. Меняем сцепу и собираем все обратно
.

В принципе состояние старого диска и корзины отличное, но выжимной просто развалился

С новым сцеплением тоже получился забавный момент. В комплекте с ним идет подшипник фирмы INA. Ставить его я все равно не собирался, но он оказался бракованый. Заклинивший потому что фтулка криво стояла. Я не знаю либо это заводской брак, либо подделка. Брал сцепление в прлверенном магазине. Попробую обменять. Поставили проверенный временем skf.

Далее очередь шла на ремонт передней подвески. Начал с замены амортизаторов и нижних шаровых.В прошлый раз примерно уже делал замену передних амортизаторов, ставил аморты Monroe, а нижние шаровые ставил metalcaucho. Если с шаровыми изначально было понятно что говно то от амортизаторов я не ожидал такого подхода. Скончалось это все проезда проехав примерно 60 000 км. Для примера задние аморты у меня стоят дешевые SG2557 ZEKKERT, пошли они уже около 100 000 И они реально живые, но об этом чуть ниже. Так вот, в этот раз было решено не тратить кучу бабла на новые монро или каябу, а были найдены псевдо английские -амотризатор Quattro frenni QF00U00054 ценой 1500 руб за шт. — опора стойки амортизаторов birt 51138 — 750 руб за шт Так же были куплены новые нижние шаровые фирмы Moog PE-BJ-3322 -2350 руб за шт
Замена тоже элементарная.
— снимаем дворники
— откручиваем и снимаем пластиковую защиту дворников.
— откручиваем кулаки
— откручиваем три верхних болта аморта.
— шаровую сбиваем с кулака
— аморты меняем
— собираем в обратной последовательности
На второй день ремонта перешли к задней части подвески.
Были выявленны проблемы
— замена верхнего сайлентблока амортизатора
— замена сайлентов S образного рычага
— Замена сайлентов РОГАТКИ
— замена стоек стабилизатора
— замена втулок Стабилизатора

Перед закупкой запчастей стал искать инфу по номерам запчастей. Больше всего интересовал вопрос можно ли заменить верхний Сайлент заднего амортизатора тот который под номером 5220.74 потому что по всем каталогам неоригинала нет, а платить за оригинальный 1100 руб шт меня душила жаба. И путем недельных поисков и курения форумов такой Сайлент был наден. Это Lemforder 2991701 цена его 350 руб за шт. Встает как родной. На фото видно.

Остальные сайленты все были куплены фирмы Sasic. Так как прошлые sasic прошли более 130000 км решено было не менять традиции и купить такие же. Для S образного рычага это — 2250031 2 шт по 540 руб — 2250029 2 шт по 300 руб Для рогатки — 2250011 4 шт по 329 руб — 2250024 2 шт по 600 руб
С заменой проблем не возникло, выпресовываем старые, запресовываем новые и ставим
Так же были куплены новые втулки стабилизатора Sasic 2300033 2 шт по 139 руб. Но тут возникла проблема. Посадочные места на стабе оказались с глубокой выработкой, а так как авторазбора в округе нет для покупки нового стаба было решено оставить пока Старый стаб.
По стоимости работ все вышло 9000 рублей из которых 3000 руб замена сцепы
2000 замена передних амортизаторов
500 р замена шаровых
3500 ремонт задней подвески.
Замена масла бесплатно
Для ремонтных работ пришлось ехать из МоСквы на родину в Старый Оскол, так как в Москве мне насчитали 34 000 руб за такие работы
Что хочется сказать по итогу.
Сцепа Mecarm говно
Масло Тотал стало Говно
Амортизаторы Монро говно
Вот в принципе и все. На очереди покупка доп опций для львенка

Добрый вечер!
Замок багажника ключем открывался последний раз скорее всего во Франции)
Состояние внутренностей было очень плохим…
Запаслись терпением и вместе в настоящим другом Саней решили все таки его разобрать…
Разобрали все, до малейшей пружинки на пинах. Отмывали и растворителем, и кротом, чистили механически. Собирали, обильно смазывая графиткой, думаю еще пару лет походит)
Закину фоток, мало ли для кого будет полезно…

Долго искал в интернет магазинах оригинальный коврик в багажник! У продавцов узнал что оригинал только из Франции и стоимость под 160 у.е. Для меня очень дорого, и оно того не стоит. Нашел резиновую дорожку, "монетка" называется! Магазин "Материк"в Минске. Достал пол из багажника, всё точно вымерял и вырезал. Всё получилось здорово! И порядок в багажнике! Можно не переживать что что нибудь разольётся!

Всем привет!
Со временем стал обращать внимание на образование жирного налета на стеклах и появление нового ароматизатора с запахом антифриза.))Ковролин у ног водителя сухой и уровень в расширительном бачке в норме.А в последнее время тепло решило покинуть мою печку.) И морозов нету, ставишь климат на +30,а из дефлекторов еле теплым дует, хоть и двигатель полностью прогрет.А в режиме АВТО вентилятор печки всегда работал на первой скорости из семи.Вообщем, для решения данной проблемы, надумал заменить радиатор печки.С выбором определился уже давно, захожу на сайт и заказываю новый радиатор печки.Жду около недели и каждый день посещают мысли, снимут или не снимут заказ.В итоге забираю заветную коробочку.

Valeo 812181

Новье.)

Свеженький.

Не откладывая дело в долгий ящик, морозов вроде в этом году и не предвидеться, и не дожидаясь образования лужи антифриза под ногами, приступаю к его замене.
Снимаем пепельницу, в моем случае комплект для некурящих.Отворачиваем сбоку саморез.

И здесь один.

И снимаем боковую защиту центрального тоннеля.

Таким вот ключом отворачиваем два винта крепления рулевой колонки.

Французская хитрость.)))

Маркером поставил метку, чтобы потом собрать как было.Отворачиваем гайку и снимаем рулевую колонку со шлицов.

Отворачиваем два нижних болта.

И один сверху.

Снимаем этот кронштейн.

Сливаем антифриз из системы.Отворачиваем болтик крепления трубок.

Подставляем тару и отсоединяем трубки, подав их к моторному отсеку.Вылилось совсем чуть-чуть оставшегося антифриза.

Отворачиваем два самореза крепления радиатора печки.

Отворачиваем винт, пальцем отгибаем эту пластмассу и потянув за радиатор печки, достаем его.

Внизу отчетливо видны следы утечки антифриза.

Следы протекания радиатора печки.

Старый и новый радиаторы печки идентичны, ведь оба Valeo.)

Меняем на трубках уплотнительные колечки на новые, которые шли в комплекте с радиатором печки.

Старое и новое.

Убираем внутри остатки антифриза.

Устанавливаем новый радиатор на свое место и собираем в обратной последовательности.

Заливаем в систему антифриз и развоздушиваем здесь

и здесь.

Прогреваю двигатель и… тепло возвращается в салон моего авто.)По мере прогрева в режиме АВТО скорость вращения вентилятора печки возрастает, как и раньше.Проверил соединения трубок с радиатором, все сухо.Проблема с обогревом салона решена.Всем спасибо за внимание и сухого ковролина под ногами!

Давно не писал. Машина не ломалась, ездит отлично. Вложений не требует, что очень хорошо. Поэтому немного внимания уделил капиталке двигателя что был в запасе. Как всегда у многих появятся вопросы: при каком пробеге? зачем и почему? Ответ прост: машина нравится, пока менять не собираюсь, поэтому решил сделать себе отличный двигатель, потом еще пару мелочей для комфорта.
Кто-то покупает кожу, когда даже и не хотел ее покупать. Кто-то говорит что времени нету, так бы тоже занялся чем нибудь. Кто-то сам вообще ничего не делает, потому что не умеет или лень руки в старое железо сунуть. Времени и у меня не много свободного, но для капиталки ДВС находил часы, минуты и вот что получилось.
Сколько потрачено денег подсчитаете если будет желание, номера деталей напишу. Скажу так — кто-то за эти деньги покупает машину на ходу и вполне живом состоянии.
Все началось с того что я когда то купил себе донора, на нем был двигатель 2.1 ТД. решил двигатель не продавать, а оставить его себе. Он был в отличном состоянии. Мой, который стоит на машине, работает и радует динамикой и живучестью, что я с ним только не делаю. Главное правильная эксплуатация и своевременное обслуживание.
Но вот в один момент подумал что на машине буду кататься долго, и не из-за того что не могу себе купить другую, а потому что нравится она мне. тем более у меня их две. Решил откапиталить двигатель.
Нашел за копейки поршня второго ремонта. Разобрал двигатель, измерил все что нужно, что-бы понять в каком состоянии все размеры. Оказалось что коленвал при пробеге в 440К км был в номинале, но на коренной шейке одной была мелкая царапина, решил не рисковать и отполировал шатунные шейки, а коренные шлифанул на первый ремонт.
Блок расточили, сделали хонинговку, шлифанули плоскость блока — делать так все и сразу.
Потом проверил ГБЦ и шлифанул и ее.
Все делалось не спеша, время позволяло.
Начался подбор запчастей и покупка. Запчастей много, но цены тоже не маленькие.
Были куплены большинство запчастей, часть от производителя PSA. Все что можно было покупать покупалось.
1. Поршень 2-й размер б.у. — 4шт.
2. Коренной подшипник 65,3 мм Kolbenschmidt 77 098 618 — 1 комплект
3. Комплект вкладышей шатунных Mahle 039PS19946000 — 1 комплект
4. Комплект 3 поршневых колец +0,6 мм GOETZE 08-154908-00 ( можно эти 08-126608-00) — 4 комплекта
5. Прокладка клапанной крышки REINZ 71-33673-00 — 1 шт
6. Колпачки маслосъемные REINZ 70-25837-00 — 12 шт
7. Комплект грм без ремня с помпой INA 530 0076 30 — 1 комплект
8. Прокладка впускного коллектора Ajusa 13070600 — 1 шт
9. Прокладка выпускного коллектора GLASER X51245-01 — 1 шт
10. Сальник коленвала передний 42x62x7 PSA 0326.22 — 1 шт
11. Сальник коленвала задний 90*110*7 Elring 508.209 — 1 шт
12. Сальник распредвала 35x50x8 (правое вращение) Elring 293.946 — 1 шт
13. Уплотнение крышки коленвала (флажок) PSA 0127.40 — 2 шт
14. Фланец термостата верхний SASIC 3361C91 — 1 шт
15. Уплотнитель масляного теплообменника PSA 1104.24 — 1 шт
16. Уплотнение фланца PSA 1340.34 — 1 шт
17. Уплотнитель блока ОЖ PSA 1339.62 — 1 шт
18. Кольцо уплотнительное впуск коллектора PSA 0362.55 — 4 шт
19. Шайба форсунки REINZ 41-243-00 — 4 шт
20. Термостат верхний малый Facet 7.8323 — 1 шт
21. Патрубок пароуловитель Malo 15659 — 1 шт
22. Прокладка ГБЦ Elring (1,77мм) 422.551 — 1 шт
23. Свеча накаливания NGK DP-1 (7906) — 4 шт
Это не полный список запчастей. Будет дополнен.
Еще расходники:
1. Герметик REINZ


2. Моющее для ДВС K2 AKRA
3. Бензин (для мойки деталей)
4. Краска термостойкая
5. Обезжириватель Нафтан
А теперь фото процесса.
Форсунки промыл, продул и установил на место
Расточен, отмыт и установлены форсунки масляные

Кольца поршневые подгонял надфилем
Подгонка колец поршневых по зазору. Допуск 0,25-0,45мм. Делал около 0,35мм. при первой установке зазор 0,15мм

Отмыл поршня, соединил с шатунами, поставил кольца поршневые
Поршня на шатунах

После сборки на весы
Разбежка по массе на 4 комплектах составила 2 гр. Самый тяжелый и самый легкий комплекты поставил по центру блока

Следующим этапом была ГБЦ, притирка клапанов, замена маслосъемных колпачков
ГБЦ разобрана и готова к притирке

Чтобы немного сэкономить решил гидрики разобрать и промыть все. В гидриках ломаться нечему, если только забиваются отложениями от некачественного масла или от несвоевременного обслуживания. Могут ломаться пружинки. так и было в нескольких гидриках, которые мне достались по случаю. Учился разбирать.
Вся начинка

Блок отмыл снаружи и покрасил для вида с двух сторон

После сборки блока и ГБЦ, пришло время покупки прокладки.Брал самую толстую, потому что отшлифованы были и ГБЦ и блок. Вылет над блоком поршней указывал на толщину в 1,72 мм, но ГБЦ тоже шлифована и не первый раз.
Также отмывал все что можно помыть. Масляный насос разбирал и вымывал все внутри.

Поддон отмытый


корпус термостата

Постель распредала отмыта

Впуск отмытый

Установил прокладку ГБЦ, зажал все болты, собрал до конца всю ГБЦ, закрутил крышку клапанную.
При установке прокладки обезжирил все поверхности сопрягаемые

Готовый столбик. Не устанавливал некоторые детали, чтобы потом было легче монтировать другие.

Следующий этап переборка ТНВД Лукас Эпик, переборка и регулировка форсунок топливных.
Пока купил 2 распыла. оригиналы, заменителей нету. Если только не заморачиваться и купить подходящие по размеру

Еще турбину другую установлю, есть отличном состоянии.
Также будет перебрана вся подвеска — все есть, только время нужно, но об этом позже.
Расточка, хонинговка, шлифовка и полировка блока и коленвала — 110$.
Всем ровных дорог. Пробег: 532 000 км

Всем привет!
В последнее время стал замечать, что многие ищут цоколь в противотуманную фару.

Оригинальный цоколь противотуманной фары.

В оригинале идут противотуманные фары Valeo.
Цоколь так же Valeo.

И отдельно он не продается, только в комплекте с противотуманной фарой.В жизни складываются различные ситуации, когда необходим именно этот один цоколь, без самой фары.Остается искать на разборках или использовать заменитель.О заменителе дальше и пойдет речь.Возможно кому-то эта запись и поможет.
Цоколь лампы H1 в противотуманную фару Flosser 1445.

Артикул для заказа 1445.Мне обошелся в 4.50 рубля.
Внешне выглядит весьма достойно.

В сравнении с Valeo.

Но, как видим фишки для подключения будут разные.

Следовательно, если решили использовать такой цоколь, нужно приобрести и соответствующую колодку.
Колодка с проводами Cargen AX331.

Артикул для заказа AX331.Купил его за 1.80 рубля.
Свиду выглядит не плохо, но сами провода тонковаты.

Мы же все равно будем фишки перепаивать, поэтому пойдет.)
Цоколь и фишка, подходят идеально.

Вставляется до конца и защелкивается.

Все плотнячком.

Лампа вошла туго и крепко держится.

Цоколь на своем месте, сел не хуже оригинала.

3$, немного усилий и результат на лицо.Может кто-то знает другие артикулы заменителей, делитесь.Будет из чего выбирать.
Ну и не смог пройти мимо и приобрел два противооткатных башмака.))
Противооткатный башмак 2 т. Главдор по смешной цене 1.32 рубля за штуку.

Вроде норм.)

Понятно что резиновый или металлический разборный намного лучше, но и цена намного больше.Кинул в багажник, есть не просят, а для установки запаски само то.Всем спасибо и удачи на дорогах!

Однажды сев за руль, при повороте ключа машина не завелась с первого раза. Щелчок, и на этом все. Повторная попытка- всё в порядке. Так, на протяжении 2х недель история повторялась чаще. Почистил контакты массы "-" идущие к КПП и кузову- не помогло. Так же может перегореть предохранитель в боксе под капотом. Но это не решило проблему в корне, поэтому оставался единственный вариант -смотреть стартер.
Если будете выполнять какие-либо работы сами- сначала снимайте стартер, а потом уже заказывайте запчасти на него, ибо вариантов стартеров несколько, и запчасти на них идут разные.
Снимается стартер мягко говоря "непросто". держится он на трех болтах: два- со стороны двигателя снизу и сверху (под жгутом проводки), один- со стороны кпп, сверху.
Для нижнего пришлось снять защиту двигателя. Оттуда же проще откручивать плюсовые клеммы идущие на втягивающее. Для верхних- пластик под щетками стеклоочистителя, воздушный фильтр с расходомером, топливный фильтр с кронштейном, акум с металлической площадкой под него, и это с учетом, что теплообменника и ЕГР у меня уже нету. Так бы и эти элементы скорее всего пришлось снимать. Тот болт, что со стороны кпп, собственно, не сложно выкрутить при снятой одной площадке акума. А вот второй верхний там мешает всё, + жгут проводки постоянно упирается и не дает повернуть трещетку. Вобщем квест ещё тот…

Стартер мы сняли, наклейка стерта, названия не прочесть, теперь нужно определиться с его моделью. Пошарив в интернете, понял, что у меня TS22E26 фирмы Valeo. Опознавательной чертой являются два длинных болта вдоль всего стартера.

Еще есть похожая модель D7G26, но у него они короче и немножко отличается передняя часть.

фотография взята с сайта по продаже б\у з\п.
Если у кого вдруг Стартер D6RA110 есть полезная информация здесь www.peugeot-citroen.by/ph…bb3/viewtopic.php?t=72463
Итак вернёмся к моему. Решено было перебрать его дабы исключить возможные поломки в будущем.
Разобрав стартер видим составные его элементы

не хватает только толкающей вилочки и бендикса

Запчасти для замены:
Втулка большая- CARGO B140735 (20.02x24.03x5.00); малая-140734 (7.02x10x6.1)

Подшипник игольчатый INA HK1010

Подшипник игольчатый INA HK0808

Втягивающее VALEO 594348

бендикс CARGO 330800
Угольные щетки HC-CARGO PSX142-144 4
Втулки поменялись быстро. Мелкую достал, нарезав метчиком резьбу во втулке, и вытянув болтом.
Большую в тисках, выдавливая головкой и наставкой.
Зато с подшипниками пришлось повозиться, лучше отдать кто умеет, если есть возможность.
Собираем всё обратно, проверяем стартер на аккумуляторе и ставим на машину.

Полезные сайты:
ru.as-pl.com/shop/front/p…howPartsList?code=TS22E26 (в поиск вписывайте нужную модель стартера)
bs-group.by/ (по поиску на сайте можно искать аналоги номеров деталей)

Цена вопроса: 80 ₽
Пробег: 293000 км

Всем привет!
Для перехода с тормозных дисков диаметром 260 мм. на диски диаметром 283 мм. мною были приобретены передние суппорта от Пежо 406 только от 2.0

Вот в таком виде они мне достались.

Так как внешнее состояние не ахти какое, а о внутреннем остается только догадываться, было принято решение полностью их перебрать и придать им достойный внешний вид.

И так приступаем к разборке.К шлангу обычного автомобильного компресора для подкачки колес привинчиваем колесный вентиль.

Включаем компресор и прижимаем вентиль к отверстию для тормозного шланга.

Напротив поршня нужно что-то положить ибо выстреливает он неслабо.

Извлекаем поршень и достаем пыльник.

Извлекаем уплотнительное кольцо.

Аналогично разбираем второй суппорт.Состояние поршней неплохое но уже заказаны новые, их и будем устанавливать.

Следующим этапом после разборки суппортов является их очистка от грязи и ржавчины.Для этого я решил прибегнуть к такому способу очистки как электролиз.Что это и с чем его едят можно подробно почитать здесь.
В хозяйственном отделе закупаюсь кальцинированной содой.

Подключаем провода.Нужен хороший контакт, поэтому болт и гайка само то.

Все подключаем и процес пошел.

Вот уже начинают читаться номерки.

Lucas.)))

Рыхлая ржавчина кусками отваливалась.

Так стали выглядеть после электролиза и щетки по металу.

Дальше в ход идет пескоструй.На этом этап очистки закончен.Приступаем к покраске.

Для этой цели была выбрана термостойкая краска для суппортов — Foliatec.

Покупалась данная краска год назад, вот и пришло время ее применения.))
Содержимое упаковки.

1 баллон очистителя 400 мл. (BRAKE CALIPER CLEANER)
1 металлическая банка краски-лака для тормозных суппортов 150 грамм. (BRAKE CALIPER LACQUER)
1 металлическая банка специального затвердителя. 50 грамм (BRAKE CALIPER HARDENER)
палочка для смешивания краски и затвердителя
стальная щетка для очистки поверхности от ржавчины и крупных кусков грязи
кисточка для покраски
перчатки и инструкция
Дальше следуем по инструкции, как описано здесь.
Берем уплотнительное кольцо и кусочек пленки.

Заворачиваем кольцо в пленку.

И вставляем обернутое в пленку уплотнительное кольцо на свое родное место.Теперь смело приступаем к покраске.

Скобы покрашены.

Сохнут.

Результат.

На этом фото при увеличении замечен пролетающий мимо шпион.)))

На этом я прерываю повествование и дальнейшим этапом будет сборка.Всем спасибо за внимание!Продолжение следует.

Часть 1.
Всем хеллоу!
Данная запись посвящена универсаловодам, а в частности тем у кого на релингах стоят дуги (или кто планирует их поставить). Все остальные могут ознакомиться просто для расширения кругозора :)
Итак, по наводке одного очень хорошего человека (Виталя, спасибо большое), был приобретён ещё один комплект дуг на крышу по очень вкусной цене, причём ещё в родной коробке, которым попользовались буквально несколько раз:

Вот такая коробочка.

Содержимое коробочки.
Напомню, что по моим наблюдениям, сами релинги устанавливались практически на все универсалы, за исключением некоторых дорестов в совсем нищенских комплектациях (да, были и "лысые" универсалы!), но во всех дорестах (и с релингами, и без есть под верхними уплотнительными дверными резинками крепежи под седановский багажник — здесь я об этом рассказывал), в рестайлах уже крепежей там нет, только выштамповки остались без дырок с гайками.

Универсал без релингов, для примера (фото спёр у кого-то здесь, на драйве — сорри, если что).
Так вот, я не приобретением дуг хотел похвастаться, а поделиться нюансами и тонкостями их установки, подчёркнутыми из инструкции, которая была в комплекте!
Оказывается, что расстояние между релингами спереди и сзади разное (для меня это было открытием, если честно) — спереди больше, чем сзади => передняя дуга длиннее задней:

Чтоб было понятно на сколько передняя дуга длиннее задней (стоят на полу вровень).
На одной из дуг из моего набора даже наклейка осталась, что эта дуга задняя:

Стрелочка над задней частью авто.
Ну и собственно, сама инструкция:

Комплект поставки.
Раз, дуги разные, то и крепежи к релингам тоже разные (снизу есть выштамповки: D — правые; G — левые):


ВАЖНО: раз нижние части крепежей разные, то и верхние, соответственно, тоже:

Правильный стык верхней и нижней части крепежа.

Неправильный стык верхней и нижней части крепежа.
Чтоб не мучиться, изнутри я заметил выштамповки "SX" и "DX", т.е. в верхней и нижней части одного крепежа должны быть одинаковые буквы:

Левая пара.

Правая пара.
Продолжение инструкции:






В комплекте также были верхние и нижние заглушки болтиков и гаечек:

Заглушки гаечек (толстая — ближе к релингу; тонкая — дальше от релинга).

Заглушка в головку болтика под шестигранник на 4 мм.
Последние, кстати, можно купить (если у кого нет) в магазинах мебельной фурнитуры — называется "заглушка на конфирмат" (можно погуглить, кому интересно).
"Зачем же оно мне всё-таки нужно было?" — спросите вы.
А затем, что я уже ранее писал, что я решил немного облагородить свою дачу, а точнее построить веранду, т.к. старая развалилась и мне нужно сейчас и в будущем будет возить всякие негабаритные грузы и стройматериалы, которые по габаритам в салон не помещаются. А так как расстояние между поперечин всего 70 см, то при перевозке 6-ти метровых брусков и досок есть вероятность повредить крышу, которую я совсем недавно покрасил.Поэтому для большей надёжности и устойчивости я заварил всю эту кашу со 2-м комплектом поперечин. В итоге на данный момент имеем следующую картину:


Вид с грузом:

Вот так вот с лесопилки вожу доски.
Ну и напоследок небольшое лирическое отступление.
В этом нелёгком строительном деле мне очень помог мой брат, с которым мы и затеяли всю эту эпопею с дачей. Вот какая картина была ещё в мае:

1-й день отпуска. Начали рыть ямки под столбики будущей веранды.
Чтоб не скучно было малой решил взять с собой кота на природу:

По пути на дачу котэ нашёл всё-таки удобное место в машине — у меня на коленях)
Котэ осматривается и сторожит кучу с песком:

Суслик, блин)
В один из вечеров познакомили кота с местным аборигеном:

Абсолютно безразличны друг к другу…
Нашёл себе там друга (или подругу):

Причём точную свою ксерокопию)
По итогу, на данный момент у нас вот что получилось:

Такая вот терраса…
Всем счастья, добра и успехов!

Заметил, что антифриз изменил свой цвет. Это связано с тем, что в системе содержались скопления отложений. Антифриз их размывал, перемешиваясь с ними, поэтому и изменил цвет. 
   
 
Было решено основательно промыть систему с помощью химии и многократной промывки водой. Кроме того, будет сниматься расширительный бачок для промывки отстойника.
Начал с добавления промывочного состава в систему. Получилось до краёв)). Нужно было залить состав и оставить работать двигатель на холостом ходу на 30 минут. Я залил прямо у магазина и неспешно поехал к месту проведения основных работ. Как раз 25 минут заняла дорога.
   
 
После приезда в бокс, соблюдая инструкцию, охладил двигатель до 40-45 градусов, после чего начал сливать и промывать систему. Вместе с промывкой химией всего получилось шесть промывок. С каждым разом вода становилась всё чище. При каждой промывке двигатель работал около 5 минут. Так же запускал подогреватель Вебасто. Последняя промывка производилась дистиллированной водой.
     
 
Отмыл от загрязнений питательный бачок. В его секциях находилось много сгустков скопившихся отложений. Они напоминают смесь земли и ржавчины. Именно эти отложения изменили цвет старого антифриза.
    
 
Для приготовления антифриза я использовал концентрат Febi G12+ и дистиллированную воду. Срок годности этого антифриза составляет около 8 лет. Смешивал в соотношении 1:1. Систему заполнил, прокачал, вошло около 7,4 литра антифриза. 
  

Всем добрый вечер . После покраски пыжа откатал вторую зиму, а пост так и не написал, все откладывал на потом, и вот настал тот час) . Началось с того что решил обработать днище автомобиля, а закончилось полной покраской ). Вообще-то нужно было подкрасить только пару мест, но никак не смогли подобрать краску, предыдущие малера уж постарались с подбором краски. В общем купил пару банок оригинальной краски и перекрасил всю машину. Красил сам, первый раз держал покрасочный пистолет в руках. Делалось все на быструю руку, на все про все ушла неделя. Конечно не обошлось без косяков, но результатом я доволен. Для первого раза можно сказать идеально). Отъездил две зимы после покраски,
и есть что сказать . Сегодня вымыл машину, обошёл пару кругов вокруг неё, и в очередной раз убедился, хочешь сделать хорошо, сделай сам). Из вылезших косяков только немного лака отошло на пороге, и пару пузырей на капоте почти незаметных. Учитывая то, что капот был гнилой, это норм. В остальном машина выглядит достойно. Результатом я доволен. Всем удачи.

Фото 17.02.19

17.02.19

17.02.19

17.02.19

17.02.19

17.02.19

Совсем недавно я делал запись о замене шруса, пыльника и шаровой, всего 10,000 км проехал я с того момента
 
Пыльник начал рваться уже на седьмой тысяче км. и на 10-й он разорвался насовсем.
Пыльник был резиновый, но это не означает что он должен был так скоро кончиться.


 
Раньше у меня уже стояли пластиковые пыльники Lobro они на 2мм больше посадочного шруса и поэтому не было понимания как их крепить, это уже потом я узнал про обогрев феном и разные примудрости. В итоге снова куплен пластик.


Посадили хорошо, надеюсь надолго.
 
Когда отсоединили рычаг, всплыл сюрприз от шаровой, кстати тоже новой 10,000км. Лемфёрдер, что ты творишь?
Пыльник весь протёрся. 
Есть мнение что они стали делать палец тоньге, от этого пыльник ложиться на рычаг и трётся.
 
Проверять будем в следующей серии.
 

 
Ну и походу дела обновил масло в коробке.
 

 
Пробег 387.000 км

Всех с 1м сентября :-)
Прочитав БЖ Андрея Kraiko тоже загорелся сменить водительский дворник на GMский…Заказал, прикупил.


его АРТ

заглушка гайки к нему

имеет одинарную пружину, в пыжевском две тонких

установил в таком положении

щётка выше меток на 50мм

в таком положении он полностью не откидывается, всё равно цепляет кромку капота

А что б полностью откидывался надо щётку поднять выше на лобовик, получится как в жигулях со щёткой перед глазами и то, в миллиметре откинется от кромки капота.Может у меня что-то по другому, но откидной дворник не получился.
не осторожно откинул

повредил ЛКП кромки :-(

Надеюсь чистить зимой будут лучше.
P.S.:Заглушку на гайку одел пыжевскую.GMскую защёлкну, убедившись в лучшей чистке дворника.
Как-то, так…Может это особенность только моей машины?..А у Андрея всё класс!
И если у кого-то трут плохо родные палки-рекомендую!
Андрей, ещё раз СПАСИБО за подсказку :-)
Всем отличной видимости на дороге! Цена вопроса: 27 ₽
Пробег: 175980 км

Всем привет!
Как и большинство владельцев четыреста шестых, впрочем и многих других авто, и меня постигла эта участь-пороги устали и нуждались в ремонте.

Правый перед.Прошлой зимой ушел в кювет, вогнув переднюю сторону порога.

Левая сторона, центральная стойка.Все сгнило изнутри и провисло, держится на гравитексе.

Левый перед.Когда-то варили латку снизу.

Правый зад.На подъемнике промахнулись лапой и порог вогнуло внутрь.

Весенняя переобувка добила контрольным выстрелом, в двух местах из четырех домкрат ушел вовнутрь.Поэтому только во время отпуска пришлось вплотную заняться данной проблемой, так как машина нужна каждый день.
Были приобретены новые накладки порогов Klokkerholm.

И работа закипела.Внутри как и у всех, так что больше устрашающих фото не будет.)

Вырезаем, зачищаем и ввариваем.Правая накладка на месте.

Подготавливается, красится и обрабатывается.

Работа не моя, а детально описывать чужую не буду. Вообщем ремонт двух порогов занял две недели.
Качеством проделанной работы остался доволен.

Ставить на такую красоту старые порванные резинки негоже.

Поэтому заказываем новые уплотнители на пороги.9023.LJ — номерок левого.9023LK — номерок правого.

Для крепления уплотнителя используются два вида крепежа.Citroen/Peugeot 6997.86 — такие пистоны шли вместе с новыми уплотнителями в количестве 11 штук на сторону.И Citroen/Peugeot 6997.86 — как на фото, пришлось заказывать отдельно,7 штук на сторону.

А также приобрел оригинальную защиту на пороги.Citroen/Peugeot 9623.62

В первую очередь наклеил защиту.Перед.

Обезжириваем и клеим, все просто.Зад.

Недостающие пистоны лучше сразу вставить в новые уплотнители, потом будет неудобно.

Крепим сам уплотнитель к порогу.

Места крепления пистонов обмазывал герметиком.

Результат.
Вот такая вот кропотливая работа была проделана.Всем спасибо за внимание, кто осилил эту запись до конца!

Сразу после покупки машины, по пути домой, я понял что что-то с передней подвеской не так. Взял короткую монтировку, заехал на эстакаду и начал её трясти. Мертвым был один рулевой наконечник, одна шаровая, одна тяга стабилизатора и передние сайлентблоки(внутренняя втулка отделилась от резины и этим позволяла колесу гулять влево-вправо сантиметра на 2!). Также была обнаружена течь масла по подводящим трубкам к рулевой рейке.

Всегда менял и буду менять всё парами, поэтому было куплено 2 шаровые, 2 наконечника, 2 тяги стабилизатора, 2 сайлентблока задних, 4 передних, 2 колечка для рулевой рейки.
Передние сайлентблоки, 2шт в один рычаг.

Задние с/б. Все сайленты по совету Rector'а брал Хатчинсон.

Впридачу решил, пользуясь случаем, заменить пыльники рулевой рейки.

Первым делом снял наконечники рулевые с поворотного кулака, использовал съёмник шаровых, затем с рычага снял шаровую. Следующим шагом было снятие рычагов, тут меня ждала засада, передние открутились без проблем, а вот задние сайленты высвободить оказалось очень сложно, всему виной- алюминиевый кронштейн, который за долгие годы изрядно окислился и потерял свою прочность, а в итоге-сломался при выкручивании из него болта, который ранее в нём также заломался) В итоге левый кронштейн сломан, болт сломан, правый кронштейн с горем пополам спас…в нем засел один болт и никак не хотел выниматься из него… очень помогла газовая горелка которой я разогрел кронштейн и расшевелил болт, в последствии благополучно вынул его с кучей окиси алюминия…

Содержимое полости кронштейна

Болт так и не смог выбить из этого уха

Основательно прогрев область возле этого болта, начал крутить его вокруг оси, слегка постукивая сверху вниз

Кронштейн решил покупать новый, просто живу не в Минске и не особо хотелось шариться по разборкам, да и машинку делаю для себя…ввиду того, что один болт был заломан, появилась необходимость покупки нового болта, по оригинальному номеру tecdoc выдал мне комплект болтов swag, два из них то что мне нужно М10*80, один М12*85(пойдет в подрамник, если родные сгниют). Всё внезапно пригодившееся заказано, будет завтра с утра, пока занимаемся снятыми рычагами.

Болты по исполнению немного другие.

Задний сайлентблок снимается легко-один рез болгаркой и пару лёгких ударов молотком по нему, а вот с передними нужно повозиться…наставляем зубило на выступающие края чашки сайлента и от души простукиваем их по кругу. Медленно, но уверенно они сдаются и выходят из своих посадочных мест. Посадочные, если вдруг наделали там заусенцев, подводим напильником, чтобы всё было гладко.

Рычаги готовы к установке, лежат и просятся обратно в подрамник, но предстоит заменить ещё наконечники, пыльники и… шаровые…

Прежде чем отпустить контрогайки на наконечниках, запоминаем сколько примерно резьбы было снаружи тяг, чтобы при сборке это учесть и не сбить наше схождение, дабы без ущерба для резины можно было доехать до сервиса для, регулировки сход-развала…не забываем заменить пыльники на рулевой, как только сняли наконечники. Я брал пыльники из термопласта(Sasic), натянуть сложно, но говорят, ходят лучше резины.

И никак иначе…

Всё, осталось дело за очень немногим-шаровые. Наличие ключа для них процесс никаг не облегчает, она просто стоит колом и не думая срываться хоть на сотую оборота…К этому времени друг уже приехал с работы, и настоял на снятии рулевой цапфы со стойки амортизатора (у него имеется опыт извлечения этих шаровых опор) и зажимании её в тиски для дальнейших экзекуций. Газовый ключ 4-ка делу не помог, зубило и молоток так же при этом оказались бессильны…решено приваривать к шаровой арматуру 16, но в купе с двухметровой трубой она так же сдается перед шаровой. Нужно что-то покрепче, приваривается зубило, на него труба 2м и два человека…и Вот он, заветный щелчек!

Подрамник отжал монтировкой, расклинил подложив удлинитель.

Втулка стабилизатора заняла своё место в новом кронштейне.

Можно приступать к процессу обратному процессу разборки. Не забываем обильно смазать резьбу шаровой(я мазал 158-й смазкой) Для демонтажа старого и установки нового кронштейна необходимо приопустить подрамник. Стоит лишь посмотреть внимательно на болты, которые проходят сквозь него, и вы поймёте какие из них нужно отпустить, чтобы мы смогли натянуть его вниз. Новый кронштейн на месте, рулевые тяги готовы к работе, шаровые в своих гнездах…собираем, радуемся, едем делать развал!)

Пы.Сы. чтобы вынуть текущие трубки из рейки нужно открутить лишь один болттик torx, вроде t40(находится между этими трубками.

Цена вопроса: $165