tozzz

Уважаемые пыжисты, тема не раз жувана, но рискну её отдельно создать, дабы люди не искали где попало всю инфу, а подытожить в отдельной теме !!! посчитаете перенести, перенесём.
 
итак: уходил антифриз, был весь под водительским ковриком, надоело, решил делать.
 
Нашел размеры колец 21х2,5 мм. ( 6448 V2) , но по факту можно взять немного толще. 
Обратите внимание, что родные кольца плоские, а предложенные круглые 
 
 
(на переднем плане виден электро обогреватель, его снимать не нужно, даже и не откручивайте, т.к. что бы потом его поставить, нужно будет снимать основной радиатор и рукой направлять изнутри тот  край)
Для снятия используется головка Т20, откручивается всего три винта . Разжимаются две защелки, и тяните радиатор медленно но уверенно в сторону педали сцепления, понемногу соединение разъединится, у кого не будет получаться засуньте плоскую отвертку в соединение и ей помогите ( пластмасса от температуры может слипнуться) 

И ещё : Если снять крышку с расширительного бочка, то выльется порядка  2х литров антифриза , а если не снимать то 200 - 300 грамм всего.
Меняете колечки и все в обратной последовательности, но при заправке антифриза он весь у меня вылился на пол, что успел то подобрал 
А случилось вот что, пробил радиатор при обратной установке 
Ещё когда ставил заметил что он как то не садился, но и приложил усилия.  
Пробил его датчик, который находиться на обратной стороне
размышляя над его существованием , предполагаю,  что он управляет работой электрического обогревателя, запуская его когда авто не прогрето, и отключая когда основной радиатор достаточно прогреется антифризом. Получается у некоторых его попросту не будет если нет электо обогрева. 
(вот так выглядит, погнут радиатором когда приложил усилие)
( тут его место, посажен не жестко, а в резиновом отверстии, вот от этого и начал кривиться при установке, а не вошел в нужное отверстие в ребрах радиатора)
( вот отверстие в радиаторе, при установке нового, уверен придется его проделывать самому под датчик, по заводу его в ребрах нету)
Вывод: потратьте на 2 минуты больше времени снимая пластиковую накладку со стороны пассажира и снять датчик, чем промучатся как я мучаюсь, да ещё меняя радиатор. 
Спасибо за внимание, надеюсь был полезен

Пока с машиной разбирался не было времени написать. В общем, ДПДЗ можно проверять на мозгах,т.е. снять фишку с мозгов,там 3 ряда разьемов, по крайней мере один толковый мужык мерял, единственное,что я не запомнил в какие именно разъемы он вставлял щупы, смотрел он по схемам в программе авторобот. Сам ДПДЗ он снимал, с виду он как новый, все дорожки чистые, не протертые. Однако тестер показал скачки сопротивления,когда ДПДЗ где-то на 1/4 открыта, т.е. от 0 до 2000 оборотов примерно. На этом отрезке оно сначало немного падает, а потом опять начитает расти. В результате этого и появляются рывки. После 2000 оборотов тоже бывает дергает, но заметно слабее. А на днях авто вообще не завелся. Причиной стало отсутствие минуса в мозгах, который идет на ДПДЗ. В результате был выведен дополнительный минус от ДПДЗ на корпус. После этого авто завелся. Теперь мне предстоит найти б/у мозги и ДПДЗ. С мозгами вообще отдельная история. Оказывается мой авто, а он 1994 года, тоже можно подключить к ПК. Так вот после подключения у меня выбило ошибки на все датчики, что есть в авто, штук 7-8 я уже не помню.Потом скинули ошибки, вроде норм, потом опять целый список. А закончилось все ДПДЗ. Буду заниматься после нового года. Пока оставил авто в гараже, ибо с такими рывками ездить невозможно. 

По ходу это и есть блок управления вентиляторами "Битрон".
Расположен должен быть с левой стороны, за бампером, под лонжероном. Но ставился он не на все 306е.

Под №15

А датчик включения вентилятора в радиаторе, есть?

Хм.. Мы боролись , что из за битрона не включались вентиляторы, а тут.. Около самого битрона гниют провода, поэтому битрон с под низа, переместил в район АКБ. Может у вас с самим датчиком ОЖ проблемка?

Если датчику кирдык или он отключен, то машинка думет, что температура соляры-75 градусов

У меня хеч бек и стояла точно такое весло. Но! Дворники на них есть .Но! Через какое то время они начинают болтаться и царапоть стекло ,что не думал что не химичил . В итоге я поставил железное весло с модели постарше ,внешний вид не испорчен даже стало лучше в плане обзора.на пластмассовом креплении дворник меньше на железном больше и ничего не болтается.Но!Это хечбек стекло заднее побольше чем универсал.одним словом выход есть нужно подойти к нужной двери.

сюда фотки выложи

msk сделай мне диагностику тогда) плачу сто баксов за правильный диагноз) Или забираю за не правильный)
а вообще да,  все индивидуально, но в проблеме громкой и плохой заводки RHR при околонулевых и ниже температурах я стопроц уверен ноги из одного места растут. И скорее всего - это износ ЦПГ.
 
У себя по крайней мере я проверил и исключил подсосы воздуха, тнвд, регуляторы, форсунки, свечи. Но кое что перепроверю по второму кругу так как появились некоторые новые мыслишки.

В 307 до 5 года выпуска в БСИ стоит 912 моторолла. Было замечено что при просадке питания в бортовой сети ниже 8.5 вольт эта сраная моторолла каким-то хреном "обнуляет" свою внутреннюю EEPROM в которой лежит информация о ключах и т.д.
 
Под привязкой ключей подразумевается прописка в БСИ информации о том что этот ключ-родной. 
Не путайте понятие о ЦЗ (радиомодуль)  и чип-транспондер (иммобилайзер).
 
Поэтому в 307 с разряженным аккумулятором попытка крутануть мотор стартером может вызвать эффект обнуления. Вероятность 80-90%.
Кто хочет проверить-можете попробовать.
Кто напишет-"я так делал и было все нормально" -вам повезло.

Ну вот открылась моя машинка)))! Открыли ее вышеописанным способом(ключ в зажигание и на кнопку открыть окошко, залезла в окно, привязала ключ и вуаля машинка открыта), по-другому никак... Не один специалист пытался)))...
P.S.Выключайте на ночь фары, а самое главное поддерживайте в рабочем состоянии механический дверной замок, мало ли что!

Мало того,что есть клапан EGR. Так там в этой системе возврата отработанных газов есть еще один клапан возврата на катализатор, насос и релюха. И в паре с этой бородой работают 2 лямбды и катализатор. И каждый компонент однозначно не диагностируется, идет одна ошибка по возврату отработанных газов. Вот и ищи 1 виновника среди всей этой ботвы....

Предыдущий совет верен и я с ним полностью согласен. К сожалению разобрать эту деталь не смог из страха залететь на деньги. Моется отмачиванием и промыванием на пролив, можно ершиком на гибком тросике. Беда в том что, к сожалению, промывка не дает желаемого результата, если конечно лабиринты не сильно заросли. Боюсь что и 120у.е. может не помочь. Думается что это конструктивный недостаток, когда конструкторы выбирали из двух зол меньшую, улучшение качества очистки картерных газов ведет к увеличению аэродинамического сопротивления тракта вентиляции и к удорожанию конструкции.

Твой  шланг одевается другим концом на заслонку лето - зима.
 

Я промывал со шланга. Вынул вставил промыл. В печке мягко говоря есть вход/выход. В один конец шланг с другого всё вытечет. Моя ОЖ раззложилась на составляющие так как использовалась более 2-х лет и вероятно из-за низкого качества. Порошкообразование забило тонкие патрубки. Естественно в таком случае лучше промыть всю систему под давлением (со шланга). Что я и сделал.

сверху на корпусе термостата с внутренним шестигранником.
при закручивании быть очень окуратным, я сломала сама не заметила как.

http://public.servicebox.peugeot.com, надо зарегистрироваться, свой вин ввести, затем механическая часть- двигатель - охлаждение. Посмотреть марку термостата, там будет написана температура открытия как у меня "83 deg". А битрон - блок под левым крылом, под пластиковой защитой  и бампером.
 
 
 

  




09
 
1338 39
01
ТЕРМОСТАТ ОХЛ. ЖИДКОСТИ
83 DEG
VERNET -
 

На разборке трапеция с моторчиком 50уе, крепится на 3 болтах

вроде как вентилятор управляется датчиком температуры на радиаторе. Его и смотри.
Термостат, мне кажется, поздновато открывается. 

У меня было так, что реле срабатывает (на слух), а обогрев не работал, и кнопка обогрева не загоралась. Оказалось, что в самом реле выгорела печатная дорожка к силовому контакту. Пропаял, заработало, опять выгорело там же, плюс обуглился соотв. разъём на колодке. Значит причиной был плохой контакт реле-колодка, из-за этого перегрев контакта и выгорание дорожки. Заменил колодку, поставил уже новое реле, теперь полёт нормальный.

На правой +12v, на левой минус и нулевое сопротивление к металу кузова (при отсоединенной правой клемме).

может не открывается термостат? и из-за этого включаются вентиляторы... 

Спосибо всем за помощь,всё получилось

307 1,6 HDI 90 Л.с 
Привет всем!!! Сделаю небольшой отчет о том как я извлекал обломок свечи накала....
Наступила осень и встал вопрос о замене свечей накала.Я их проверял с помощью  обычного провода , путем замыкания центрального контакта свечи на (+) клемму. И наличия искр на клемме в момент замыкания размыкания.Проверка показала что две свечи из четырех не рабочие. Но для меня было не это не важно( сколько рабочих),планировал менять все четыре.
Начитавшись инфы в Нете приступил к замене!Свечи накала на 307 1,6 HDI находятся мягко говоря в плохо доступном месте.
Снимаем дворники и все пластиковые детали (для того чтобы к свечам  доступ был лучше ),вытаскиваем корпус воздушного фильтра.Используя зеркало заглядываем за двигатель и видим черный провод с колпачками аккуратно снимаем колпачки. С нимать и довольно не удобно. Особенно где идет патрубок от EGR (Я этот патрубок снимал). Приступаем к замене : хорошо прогреваем двигатель, брызгаем ВД-40 и начинаем откручивать(ВД-шкой можно заранее по отливать чтобы она проникла в резьбу) я начал сразу откручивать. Берем длинную головку на 8 и с небольшим усилием начинаем поворачивать( по хорошему надо с динамометрическим ключем ) Если пошла легко откручиваем но периодически делаем остановку и на несколько оборотов крутим обратно (закручиваем). Скажу сразу что рабочие свечи выкрутились очень легко, а вот те что неисправные  просто Ж...!?!? В итоге три свечи выкрутил и одна сломалась(сломался сам нагревательный элемент ) .
 
Теперь о главном!!!
Вытаскиваем форсунку того цилиндра где обломалась свеча

(как снимать форсунку в Нете полно инфы, одно скажу что надо будет менять сальник форсунки заранее подумайте об этом).Головкой на 18 прокручивая коленвал подводим поршень в верхнюю мертвую точку и опускаем на 15мм в низ.Теперь берем магнит Я использовал неодиевые магниты (наковырял с магнитиков на холодильнике) намазал их супер клеем и вставил в трубочку для сока, а внутрь трубочки вставил алюминиевую проволоку




,для того чтобы удобней было опускать в колодец форсунки т.к он металлический и магнит липнит к стенкам. Магнит опускаем в колодец форсунки до самого поршня. Берем пруток 4мм вставляем в колодец где обломок и легкими ударами по прутку  !!!не молотком!! !( я постукивал ключом на 14 ) как только обломок сдвинится на 5мм его можно будет легко протолкнуть.Как  протолкнете обломок, аккуратно берете трубочку с магнитом и вытаскиваете!
Вот и все! и Никакого дорогостоящего ремонта со съемом ГБЦ.
 
ВНИМАНИЕ: ДАННЫЙ МЕТОД РАБОТАЕТ ЕСЛИ ОБЛОМАЛСЯ ТОЛЬКО НАГРЕВАТЕЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ