Sh2t

В PР2000 есть меню "замена деталей или компьютеров". Там считывается даташит старой приборки и программируется в новую. Естественоно в км и с вашим пробегом будет (даташит с вашей приборки прошьётся в СОМ). На себе с англичанок не проверял, но в итернете не акцентируется прошивка в милях или км. Многие заливают прошивку с русским "кустарным" меню бортового компьютера. Меню русское и отображается.

Ян +375298977211 307 2.0 HDI RHY 90л.с.

Скорей всего в "ативен режим" блокоровка дверей при начале движения. А ещё смотрите концевики дверей {микрики}.

Возможно что и РВД, раз проблема началась после замены топливного фильтра. Забилась сеточка регулятора ворсинками от фильтрующего элемента.

Первое: если топливная Бош, слушай насос в баке! Измерь давление после фильтра к ТНВД -должно быть 2.2 атм. но не меньше 1.0 атм. и перед фильтром (в отсечку) гдето 6 атм. Второе: ставь шприцы на форсунки и смотри слив в обратку. Льёт одна - падает давление в рейке. Третье: Регулятор ВД на ТНВД и Датчик ВД на рейке (рейле). Ну и на закуску: свечи накала, датчик РВ. А перво-наперво -: На что ругается РР2000 или аналогичный диагностический сканер? Какие ошибки? Удачи. ABS и отопление к ПУСКУ отношения не имеют. Так же как и давление в колесе запаски.

Через РР2000 постоянно то включаю то отключаю, когда езжу сам или жена. Там ещё можно увеличить Economy Mode (интервал по 30 мин, ввод 2500 мин вроде полностью его отключает). Да и поменять интераал пробега на приборке например 8000 км до замены масла, вместо 10000 км по заводу. Где точно не могу подсказать по памяти, вроде в СМ-Програмирование-Режим Клиент (или Салон). Ищите методом тыка по програмиррванию блоков. Вроде Сервисный Модуль, но не уверен.

Сделать адаптацию ДЗ (дроссельной заслонки) через Лексию или другой сканер. Или сама адаптируется в процессе эксплуатации. Скидывание клемм и замыкание меж собой приводит к обнулению адаптации до заводских параметров.

Sergei Blednykh -канал на Ютюбе (обитает Минск и область). Позвоните и ... (проблема решится на 100%, возможно сразу). За себя скажу, не рекламирую, являюсь подписчиком гдето месяц, пересмотрел много его роликов: Рассказывает, обьясняет, делает посскриптум! А если по решению проблем по форуму (болячки ч-з интернет), то смотрите асцилограмму в момент температур плавания-дёргания на холостых (в нагрузке (ручник затянуть на месте и давать нагрузку приодпуская сцепление (подпалишь чучуть сцепу или при движении газ в пол (дабы создать нагрузку)), или положение педали газа в отмеченных на плавании ваших оборотов положениях педали). Что даст сбой слушайте! Смею заметить, что плавание оборотов - это не корректная работа ЭМК управления турбиной и ЕГР (у вас электронный и при не корректности при прогазовке до 3К оборотов чёрный дым?) Возможен вариант с нестабильным давлением насоса низкого давления (в баке или в ТНВД - в Боше тоже в ТНВД с ЕДЦ20 с насосом ЦП3 вроде), или датчик давления надува (но не в вашем случае). Регулятор высокого давления (ещё тот предатель), да и расходомер может дать неправильный показатель. А датчик линейного ускорения я встречал на Вектра С механика (при не срабатывании ABS одного колеса(не читался Холлом) начинал ругаться на эту хреновину, которую и искать никто не собирался.) Как говорят дальнобои - датчик 'пола'. Как он в переднеприводном измеряет ускорение, пробуксовывание, срабатывание или притормаживание АБС ЕСП всех колёс, выдавая ошибку "уровень линейного ускорения" контур задней оси, нех заморачиваться? Ищите простое: сложное вас убедит купить новое и ходить пешком! (из интернета)! Ещё схема, если ребята дадут, очень поможет: по завязке ШИМ (спасибо Цитрину, гуглы помогли(думаю понял о чём я)). Мне кацца что с датчиками сцепления и тормоза будет завязана клемма акселерометра (хотя не понятно,на педали акселератора или под капотом?) Постить лень, мысль потерял, удачи!

Где находится в 407, не скажу, потому как не сталкивался с АЛами и Айсинами (не сторонник роботов, автоматов и ДСГ).

У меня акселерометр в педали газа в салоне, и дорожки стираются, как и на датчике уровня топлива и на моторчике дворников и в стрекозе и пр. Если у него тросовой газ и акселерометр в моторном отсеке, то это не значит, что я пере@б акселерометр в акселератор. А по Лексии видно, в каком положении педали возможный неконтакт, да и "лягушка" может давать сбой, если есть контакт круиза. И не пытайтесь меня задеть.

Электронная педаль газа. К ней подходят провода. Там и ищите. Смотрите по сканеру в "Измерение параметров" реакцию на нажатие педали акселератора (газа). Возможно дорожки потёрлись.

Статистика, Карл, статистика! (Тем более 1.6 в сравнении с 2.0 концерна PSA - а не с WV или BMV премиум). Лёва, ты бы и ЗАЗ Сенс возвёл в идеал, если бы владел оной! Тебе бы на Альфе твин разок проехать, и ты бы корытами считал остальные тачки аналогичного класса "до ПРЕМИУМа". Органомика, комфорт, управляемость, удобство посадки и управления и пр. А вот в обслуге и цене на запчасти ТвинСпарк гемороина ещё поискать!

Должен быть недодув, тоесть отсутствие давления надува всегда. А тут передув при 3К оборотов. Ваш вариант с заменой геометрии единственно правильный (если лопатки не будет подклинивать). Поищите ваши отсутствующие лопатки в районе катализатора или в улитке горячей части (скорее они лопасти горячие покоцали). ЭМК зачастую является причиной, если актюатор (мембрана) целый и работает корректно. Удачи.

Дизелит, как вы говорите, это в первую очередь фазорегулятор(ы). Хотя причин может быть тыща. Парит из щупа - это в первую очередь кольца (прорыв газов в поддон). А лучше ищите дизель 1.6HDI (110 кобыл), или 2.0 HDI 136 (кобыл) порезвее но и погеморнее. 1.6 шустрый, простой (относительно), надёжный (если не упилен), экономичный от 4 до 6.5 литров на 100 км. Запчасти любые везде в наличии и относительно дешёвые.

HEPU концентрат (розовый). 7 лет и как слеза. G10 или12 не важно и никого не слушайте. Спасибо за доверие, сразу о неверно установленном термостате не подумал, так как это и ежу понятно (возможно о себе судил) - потому как с моей рекомендации о пробке, гипотезы пошли о пробитой голове. Удачи, автолюбитель. Ни гвоздя ни жезла!

Типа такой заклёпки на корпусе должно быть. Или в самом блоке выше термостата что-то похожее, если термостат без 'клапана'.

Для города, сомо то. Скоро Джили и МТЗ восстанут на лиферах (если не заглохнут). Будущее за электро! В выигрише то, кто первый! Это догма! Молодец!

Поезди и продиагностируй, неверно установленный термостат проблем не доставит в последствии, если нет подпора газов (пробой прокладки) и пробка отрабатывает давление и разряжение. И ещё: возможно, падение уровня антифриза (по многим причинам из-за негерметичности). А вообще, установите термостат правильно и развоздушьте с помощью вашего спеца, раз самому не получается, систему охлаждения и забудьте как страшный сон на будущее. Мне понятен итог сих мытарств: Пробка расширительного бачка пришла в негодность. В итоге завоздушивание и подпор! Ни помпа, ни прокладка ни термостат не подтвердили обратное. Версии с пробитой прокладкой отмелись способом гандона. В итоге неправильно установленный термостат сделал вам нервы. Теперь вы ПРОФИ РАЗВОЗДУШКИ! Ставьте обратно старую пробку,(в последствии замените или плотно не закручивайте- но тогда не перегревайте двиг) и ждите повторения. Если бы термостат стоял правильно (даже изначально), сие мыторставо с прокачкой не случилось бы. Удачи, автолюбитель!

Вы ведь термостат сымали? Может установили неправильно, потому и не развоздушивается? Нам типа дырочки или клапанчика на нём есть. Если вниз поставите, то систему не развоздушите.

Оппа, у меня всю жизнь пропускает, и капает на ДПРВ и АКБ. Думал, что только замена всего ЖАБО. Ан нет, есть ещё и резинка из кЕтая. Спасибо за инфу, респект китайцам!

Добаалю: не трогайте голову (цена вопроса и геморой, а-ля обломанные шпильки штанов, покупка, высверливание, много трудозатрат, да и болты головы как бы новые купить в идеале, да и момент затяжки болтов головы отключит вам руки на пару дней (75н/М +90градусов). ЗЫ: подпор в бачке и за прокладки или пробки. А у вас не прокачивается система охлаждения. Есть подпор- это не помпа, гандон не надулся-это не прокладка, антифриз чистый-радиатор и печка не забиты. Откуда подпор? В блоке скважность забита!

У Да, Дуброффский, видать у тебя тряпка в блоке целиндров. Как попала и почему на крыльчатку помпы не на мотало НЕ ВАНГУЮ. Просто у тебя забит малый круг охлаждения. Подъём головы нужен частичной, потому как и в голове может быть за битость каналов, а вот окна блока (стальные круглые заглушки, обычнно 2 штуки по сторонам картера) придётся раскупорить и поковырять кривой проволкой, дабы проверить засор. В голове не будет нихрена, так как от неё в термостат гонит кипяток на термостат, он открывается, но на малый круг помпа не прокачивает, а создаёт подпор в расширителе. Чистая ОЖ не вкладывается в параметры закоксовывания герметиками радиатора и каналов блока! Мой совет: не дерите голову, ищите методы дешевле. При ваших симптомах виной была пробка. Но при норм диагностике, можно было понять, что ОЖ не идет через малый круг, а при таком быстром откр термостата (из головы основной нагрев), и отсутствии прокачки, гдето закрыты каналы в блоке!

Да не, обычная беда PSA. На 406 бывало, что нужно было вообще отрезать фишку под сидением и спаивать напрямую. А в общем, лечится очисткой фишки "очистителем контактов". Кста АКБ отсоединяй, иначе может стрельнуть подушка. В твоём случае, скорее всего неконтакт в замке ремня. Там пиропатрон блокировки преднатяжителя. У меня в 307 появляется иногда, когда сидуху двигаю до упора. Просто подергаю за чёрный круглый провод и УСЁ.

Проблем может быть очень много, НО: комп ошибок не кажет! Тады форсы льюць в обратку (проверь шприцами), или распылители заклинило (только стенд).