Александр_

Вырезали фап потому что убит уже был и не давал нормально ездить? Судя по этим ремонтам, пробег у машины за 250 - 300 тыщ км. Симптомы похожи на умирающий маховик. Селайте простой тест если коробка механика, воткните 4ю передачу, и потолкайте машину руками впелер-назад, по 5 см примерно, из коробки не должно быть металлических лязгающих звуков. Так же при интенсивном разгоне может буксовать уже сцепление... А вообще причин других может быть очень много. я бы вообще не рекомендовал связываться с дизелями у которых пробеги более 200 тыщ км, какраз то время когда начинает все сыпаться и ломаться...

Спасибо тебе имеющий доступ к мегаполезной информации человек! Итого честный пробег 165 тыщ км для машины 2009 года - можно рассматривать как вариант для покупки

Вы явно не в теме Понятно что не у всех есть правильный доступ к сервисбоксу. Пробить комплектацию и дату начала эксплуатации может любой, кто зарегистрировался в системе пежо сервисбокс. Для обдуманной покупки этой инфы явно мало. Вот я и обращаюсь за помощью.

Страница форума номер 66 )))) Кто сможет пробить именно сервисную историю Пежо 607 2009 года по вину VF39U4HTH9S019613, что менялось и какие пробеги на даты замен были. Хочу обновить свою старушку 2006 года.

Я у себя снимал патрубок этот сразу после покупки, были в нем слегка влажные стенки но ничего не капало. Собирался промыть интеркулер но руки пока так и не дошли. Метки такой от крышки двигателя на трубке нет, разудвается или нет хез знает - не смотрел

От же где жесть как она есть... Почитав все страницы надеялся в конце узнать чем все закончилось. Сложилось впечатление что человеку не надо было связываться с этой машиной с таким слепым подходом и методом тыка, особенно судя по возникающим вопросам и предпринимаемым действиям. Видно полное непонимания устройства и принципов работы данного двигателя, снятие установка форсунок без колец и тем более без правильного зажатия нужным моментом - напоминает колупание древнего жигуля отверткой в гараже - это не та машина которая простит такую методику подхода к себе.... По описанным симптомам там вообще в топливной ничего живого не осталось. Не надо было покупать эту машину если нет ни финансовой ни физической возможности довести ее до ума, похоже человек всеже принял единтсвенное правильное решение и избавился от нее.

При условии установки нормальных ламп все будет греться в пределах нормы и ничего не оплавится. Я много езжу в темное время и никакого оплавления за 2 года владения машиной не наблюдал. Подключив контакты без фишки вы рискуете устроить КЗ если вдруг ушатанный контакт на плохой дороге от вибрации соскочит... Токи там в лампах всего 5А. Уверен что в 90% случаев оплавления фишек это из за дешевеньких ламп и их переходных контактов которые разваливаются от токов в теже 5А.. Покупайте нормальный филипс по 10 евро/штука и ничего плавиться не будет

Смотрите как на фото в начале темы, там плохо видно из за гермета но после того как вставлен штуцер в датчик и закреплена антенна, на него вначале одевается металлическое кольцо, потом резиновый уплотнитель. Резиноый уплотнитель должен быть посажен в бортик металлического кольца. Тонкой своей частью резиновое кольцо идет в отверстие диска. Шайба возле колпачка на картинке в оригинале у меня ее не было. Единственное там была пластиковая шайба на гайке которая закручивается снаружи именно через эту пластиковую прокладку внешняя гайка упирается в диск.

BIZON777, прикольная раскладочка дополнительных данных по временам горения и т д. Что за мотор тестер вы использовали? И можно фото щупов на высоковольтные провода или что там использовалось, может емкостно-индуктивные датчики на высоковольтные катушки там где нет уже проводов? Самопал или шли в комплекте?

Вот еще интересно, если колесо подклинивает, это же по идее скажется и на температуре воздуха внутри колеса по датчикам давления (они и температуру показывают). Если постоянно греется тормозной диск, он греет колесный диск а датчики установлены на этот самый диск и хорошо отреагируют на его температуру. Я как-то отслеживал процесс регенерации сажевого фильтра в дальней поездке и потом ради интереса переключался на датчики колес, что они в движении показывают. На улице было +25, не знаю как температура асфальта но в колесах было около 38 +- градус при скорости 110 км час

Рама крепче - безопасность выше. 607й в боковом ударе столб обвивает как змея - сэкономили на металле уроды. Рестайл должен быть тяжелее как минимум за счет подвески. Моя в доке указана 1590 кг снаряженная 2083 полная (2,0 HDI)

<br><br>Золотые слова! Авто весит почти 1700 кг, АКПП, а у вас 5 литров. При постоянной скорости 130 кмч будет не меньше 9 литров.<br><br><br>Не знаю как на АКПП но даже на 607й с таким движком (2.0HDI 138Hp) на 6МКПП при 110 на 6й передаче на круизе ровно 5 литров выходит<br>Резкий рост расхода из воздуха не возьмется, надо диагностить, смотреть не льет ли какая из форс, давление в шинах проверить, воздушный фильтр, подклинивание тормозов...<br>

Был озвучен новый метод диагностики красилась машина или нет ))) Надо ее поцарапать! Всякие приборы для измерения толщины ЛКП это прошлый век

1. Отключить функцию работы фар по датчику света.2. Замерить насколько дико шумит блок розжига ксенона в бортовую сеть и поставить нормальный фильтр помех. В дешевеньких версиях (до200$) никто фильтр не ставит а отсюда куча проблем с остальной электроникой машины.

нормальный город это средняя скорость не выше 25 в час, у меня при таком расход 8.5

Решил перед дальней поездкой провести ревизию генератора. Обычно пишут, что срок нормальной службы его в среднем 150 тыщ км. В результате оказалось что лазил в него зря но может кому эта информация будет полезной. Вот маркировка генератора:Снимается генератор с машины не сказать чтобы легко и удобно, но терпимо: нужно снять ремень, защитный пластиковый кожух, отсоединить 2 провода и вывинтить 3 крепежных винта (2 вверху и один внизу). Еще нужно ослабить винт крепления контактной лапки массы генератора - расположен под генератором справа. Перед этим надо не забыть отключить питание ну или крайне осторожно заизолировать плюсовой силовой провод снятый с генератора чтобы он не устроил большое КЗ дотронувшись до массы. Теперь очень важный момент по разборке генератора: после того как стягивающие винты 4 шт будут сняты, первой нужно снимать ту половинку, которая со стороны обгонной муфты, не пытайтесь снять первой крышку со стороны щеток - повредите обмотку статора с вероятностью 100% !!!! Снимать крышку нужно осторожно, без перекосов, она не пойдет совсем легко так как вместе с ротором должен вытянуться из посадочного гнезда хвостовой подшипник. После того как крышка с ротором отделена от второй половинки генератора, дальше можно безопасно разбирать все остальное. В этой модели генератора обмотки статора крепятся винтами без всякой пайки. С этими винтами нужно быть осторожным, использовать только крестовую отвертку правильного размера иначе посрываете головы болтам, зажаты они достаточно сильно. Теперь будет много полезных цифр. У моей машины пробег 160 тыщ км и я думал что там изношены кольца и щетки а также подшипники на подходе, хотя посторонних звуков никаких нет. Был очень удивлен состоянием контактных колец:Никакой выношенной канавки даже близко не наблюдается. Длинна щеток как новые. Размер новых щеток: 4,8 х 7,8 х 18,7. Длинна новой именно 18.7 мм от хвоста щетки до средней точки касания колец. Я специально выпаял одну чтобы было возможно измерить реальную остаточную длину. Оказалось 17.5 мм. Значит за 150 тыщ км пробега в среднем щетки изнашиваются всего на 1 мм а на кольцах при этом нет вообще никаких видимых канавок. С таким расходом щеточно-кольцевых контактов хватит на 1 млн км....Размеры подшипников: у основного внешний диаметр 47мм, внутренний 17мм, толщина 14мм, хвостовой подшипник имеет внешний диаметр 23мм, внутренний 8мм, высота 14мм, еще на нем нанесены 2 тефлоновых кольца для фиксации. Заменил я только хвостовой подшипник он хоть и не имел люфта но вращался уже не чисто, вот то что стояло в оригинале:Я поставил японский NTN SC8A37LHIОсновной подшипник был в идеальном состоянии и он был японский, решил не менять и отложить мой новый NSK сделанный в тайване до лучших времен. Вот вроде и все. Если кому понадобится для ремонта, вот данные по обмоткам статора: индуктивность 30микрогенри каждой фазы, замерено на частоте 100гц, сопротивление каждой обмотки меньше 0.003 Ом. Ротор (меряем между кольцами) 51.4 миллигенри на 100Гц и ровненько 2 Ом сопротивление.Моменты затяжек: стягивающие винты крышек по 10Нм, винты крепления генератора по 40Нм, затяжка плюсового провода 25Нм.Забыл еще важный момент, когда ставится ротор с новым подшипником обратно, будут мешать торчащие щетки, их нужно убрать. На первой фотке видна дырочка под маркировочной наклейкой, в нее нужно вставить чтото наподобие толстой иголки или проволоки, предварительно вдавив щетки чем нибудь Г образным на глубину 5 мм в их посадочные гнезда чтобы можно было протолкнуть стопорящую их иглу. Позже когда ротор станет на свое место, стопорная игла или проволока аккуратно вытягиваются и щетки становятся в свое правильное положение. Еще из ревизии полезно проверить состояние диодов, сглаживающего конденсатора (2.2мкФ) и заменить высохшую от времени термопасту радиатора диодов.

Нормальная цена если это за пару, ато я тоже смотрел на свою:00006426FY 198 200р 00006426FZ 188 500р

Менял себе недавно все диски и колодки, ВСЕ TRW только задние диски Brembo так как TRW задних не было в наличии. 3 тыщи км, ржавчина пошла, это нормально, особенность металла, канавок нет, все идеально гладкое в зоне касания дисков и колодок, ничего не пищит. Отдельных колодок ручника у меня нету. Без учета работы все стоило около 3 млн рублей.

Вот документ где все разжевано. Без осциллографа сделать заключение о неисправности этого датчика весьма сложно. В доке ясно указано что переключение из одного состояния в другое должно быть не более 120мС, любопытно как вы это обычными тестерами меряете

Вот блин намутили с этими вентиляторами. Я так понял расчетный срок службы их примерно 10 лет, в нашей зиме сгнивает эта плата итого быстрее. У меня 607 и проблем пока нет, но боюсь что рано или поздно накроется как и все остальные (2 наших зимы уже пережил). Глянул устройство и исполнение вентилятора вообще.... Не задумывали инженеры ремонт этой детальки абсолютно, да им это и не нужно. НО! Цена нового 5.7 млн рублей - однако дорого за пропеллер )))) Хочу поделиться соображениями как бы я его восстанавливал если бы вдруг пришлось:- Сломанный вентиль однозначно выкинул бы и купил простой новый подходящего размера и мощности (150вт). ~ 100$- Купил бы ШИМ блок управления DC мотором 30В 40А. ~ 40$Вот нечто похожее http://www.ebay.com/itm/12-40V-30A-360W-DC-Motor-Speed-Control-PWM-Controller-/160375667766?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item2557227c36- Изучил логику управления этим добром со стороны "мозгов" двигателя (что от них приходит и что они хотят получить взамен)- Собрал плату управления/согласования на контроллере. (в данном случае нет ничего сложного если имеется опыт)По итогу имел бы абсолютно новый вентилятор за примерно 150$. Тут самое сложное ГДЕ разместить в моторном отсеке этот самодельный блок. Он не влагозащищен, должен располагаться максимально близко к вентилятору. Но это уже решаемые нюансы.Старый вентилятор не имеет смысла восстанавливать, помимо износа щеток и втулок имеем залитую плату управления да еще в таком исполнении что лично я, испаявший в свое время килограммы припоя и починивший много разных устройств за это бы не взялся (респект конечно же всем кто это делает, но личное ИМХО оно всеравно уже долго не проживет).

Разговаривать по мобиле 6 часов в день это надо люто ненавидеть свое здоровье держа возле мозга мощную излучалку гигагерцового диапазона, я понимаю что там типа все нормы соблюдены но вы сводите на нет все нормы таким ацким использованием телефона. По поводу штатной я уже писал Влияние на продажу авто штатной навигаци возможно только для таких эстэтов как вы, я покупая 607й даже не проверял работает там навигация или нет так как пользоваться этим устаревшим Г всеравно не собирался. Не стесняйтесь идти в ногу со временем живя предрассудками. Аккумы там хорошие стоят, энергопотребление просто на порядок выше чем у телефона с экраном 2х2 пикселя и 10ю кнопками )))) Если по телефону тупо звонить а не играться и не сидеть в интернете то в режиме разговора он продержится не меньше обычного. Есть варианты с усиленными батареями но все это уже не по теме.

Не стоит штатная навигация возни по ее ремонту/восстановлению ))) Неужели вы до сих пор не пользовались Навителом на Андроиде? Если бы пользовались, таких вопросов в принципе не возникало бы.

Я менял, высота морды никак не изменилась. Да и вроде как логично - с чегобы амортизаторы будут влиять на высоту посадки? Они физически на это никак не способны. Только за счет пружин это возможно и.... если поставили амортизаторы левые у которых тарелка посадки пружины повыше приварена чем должна быть, тогда морда и будет задрана и никак на это уже не повлияешь.Либо посадка амортера в поворотном кулаке както отличается от оригинала и тарелка опоры пружины у вас сейчас выше чем была до этого.

Не нужно быть таким категоричным.Нет у тебя и нет совсем -это два разных нет. P.S. А достоинства навитела никто не отрицает Смешно. Приведите пример фото как оно "есть" - посмеемся вместе. Я пользовался этой навигацией во франции о чем уже писал ранее, там был диск в комплекте с машиной и он был с максимальными возможностями - вообще не впечатлило после iGo, посмеялся с графики и понял что это не навигация а было это 2 года назад....

Сравнить встроенную навигаци с навителом на нормальном смартфоне это тоже самое что сравнить чернобелый ламповый телевизор со смарт тв FHD разрешения. И даже присоска к которой приходится крепить телефон на этом фоне не помеха. Если еще учесть что карт для РБ нет то совсем не понятно как вы по РБ навигировать собираетесь... По поводу звонить, лично мне очень нравится встроенный телефон и я им активно пользуюь. Смартфон еще превращается в хорошее интерент радио.