Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Ветровики
      Читал как то давно на драйве люди ставили ветровики с гольф 2.Цена вопроса на них 35р за комплект.Вазовские по конфигурации очень похожи и ценик на них 17р.за комплект.Решил взять на пыжонка ветровики от ваз 2109.Немного подпилил с переди под зеркало.А задние немного короче, но стали в целом вполне не плохо.Поже сделаю фото .

      Fox_gt

      Fox_gt

    • Запись, 16 февраля 2019
    • Запись, 27 ноября 2018
    • Запись, 20 ноября 2018
    • Ремонт окончен
      Пыжонок опять в строю.Заменили прокладку под головой( сопливило масло).

      Fox_gt

      Fox_gt

    • Масло в коробку
      Почти все собрали.Подвеска на месте, сальник на коробке поменяли, масло залито.Осталось уже не много.

      Fox_gt

      Fox_gt

    • Подмоторная рама
      Подошло время ремонта.Сгнила передняя балка.На донаре она была немного лудше нашей.Немного поварили, покрасили.Решили между делам навести ревизию на весь передок.Перебрать стойки( чехлам пришел конец) перемазали опорные подшипники, ступечные, шаровые, сайленблоки под замену.Работы большой кусок но его сделать надо.Так же обнаружилось что подтекает сальник на коробке.Его тоже поменяем.

      Fox_gt

      Fox_gt

    • Война продолжается, это я все про тяги кпп
      Доброго времени суток.
      Вот опять поломалась эта чёртова кость, длинная которая. По сварке отлетает маленький шарик. Как на зло нужно было срочно лететь, поэтому была попытка установить штатную, без переделок. И что вы думаете, она отломалась по сварке при установке… Матчам не было конца. Кое как из двух, старой и новой при помощи сварки и какой то матери была слеплена одна и я счастливо уехал. Теперь решил ещё раз переделать эту засранку (кость). Вот оно слабое место Тяга стаба, а что похоже
      Вычистил, выкрасил, изнутри праймером прошёлся, ну только золотом не покрыл Красота Потом померял, мдяя…
      Ну это только я сначала крашу, потом режу, хотя нет так ещё асфальт с трубами кладут Дальше по старой технологии
      Просверлил нарезал снял фаску для сварки скрутил, сварил Вот тут было много споров
      Чем клеить, вот в чем вопрос. Мнения разделились строго напополам, бакситка, сикафлекс (стекольный гермет), поэтому моё мнение было решающим — сика. Пока ждал и делать было нечего Все готово Теперь не придётся, чтоб бирку глянуть под капот лазить
      Всё стоит, работает, время покажет как надолго, надеюсь походит.

      Сергей Поляк

      Сергей Поляк

    • Немного про покатушки
      Доброго времени суток.
      Закончились очередные, дай бог не последние, соревнования по скоростном маневрированию. На последнем этапе немного порезвился… Старт Я Удалось на тумбу залезть
      Вот теперь сижу и думаю, чего-то уже не хватает, то ли подхвата с низов, то ли лошади в пыже разбежались, то ли я уже на столько к этим лошадям привык, что уже не замечаю… Короче что то не так,
      Наверное до следующих сорев буду творить что то страшное и ужасное, сам правда не знаю ещё что, но что то точно будет.

      Сергей Поляк

      Сергей Поляк

    • Подиумы для ВЧ
      Выделил время для изготовления подиумов для высокочастотных динамиков.Материалы эпоксидная смола, стекловолокно, структурная краска.Подробности в фото.Немного поездив стали напрягать блики и отражения от динамиков, сделал декор сеточки и все стало норм.

      vovast24

      vovast24

    • СТОП СИГНАЛ 2В1
      Драйв всем)))
      Всё началось с того, что у меня развалился стоп сигнал на крышке багажника : 20ти летний пластик стал хрупким и просто начал ломаться от малейшего прикосновения. На разборках ничего не нашёл. У китайцев непонятно какого качества.
      Что же делать? Правильно! Сделай сам!
      Гугл привёл меня на драйв)))
      borzov161 реализовал модный стоп сигнал.
      Отличная идея!
      Заказываем у китайцев arduino nano, Bluetooth, преобразователь на 5В и светодиодное табло. Заливаем слегка исправленный скетч, собираем, подключаем 4 провода (право, лево, стоп, назад) к лампочкам задних фонарей, подаем питание… На фотографиях ниже видно, что кроме стоп сигнала, на табло дублируются поворотники и задняя передача, если моргнуть аварийкой 3 раза, на табло появится надпись "спасибо". Если один раз — "извини" ((((. Но это не всё! Через приложение для смартфона используя Bluetooth можно отправить любой текст на табло, изменить настройки скорости текста и многое другое.
      Собирается всё за час, подключение к лампочкам — в зависимости от сложности доступа к ним.
      Всём хорошего летнего дня))) Цена вопроса: $30

      hrom

      hrom

    • Круиз контроль своими руками
      Добрый день!
      Круиз контролем никого не удивишь : он есть во многих авто.
      Но что делать если на вашем авто его нет, а очень хочется?
      Правильно! Сделать самому!
      Ещё 5 лет назад я нашёл тему, как сделать самодельный круиз контроль
      kazus.ru/forums/showthread.php?t=22158
      Но тогда я не доделал… Не осилил…
      Но хочется же)))
      Вот через 5 лет снова взялся за старое))))
      Так как двухстороннюю плату с метализацией отверстий сделать сложно, заказал платы у китайцев.
      Затем заказал через интернет радиодетали, за пару часов собрал и прошил микроконтроллеры.
      Это наверное было самое простым для меня…
      Дальше нужно установить "мозги" и подключить много проводов. Ну и найти место для дисплея. Пришлось идти на жертвы… Вырезаем, много шпатлевки… Красим… Для управления круизом пригодился неиспользуемый подрулевой рычажок управления магнитолой. То что нужно : 4 "кнопки" с общим проводом.
      Дальше веселее: собрать исполнительный механизм. Автор проекта использовал мотор-редуктор от дворников ваз2101
      Токарь выточил "болванку"
      С тросом и модернизацией дроссельной заслонки помог Николай, которого я упоминал в блоге про ремонт стеклоподъемника.
      Собираем исполнительный механизм, калибруем положения минимум и максимум.
      Закрепляем и вперёд на трассу.
      Немного фото Видео сниму как найду помощника : снимать во время движения небезопасно. Цена вопроса: $50

      hrom

      hrom

    • Сломался стеклоподъемник
      Добрый летний день)))
      Не так давно на драйве проскакивала тема про ремонт стеклоподъемника
      www.drive2.ru/l/504722842345013858/
      Не читайте её))))) : я прочитал и у самого сломался передний правый стеклоподъемник))))
      Спасибо автору темы что подсказал где купить трос и остальные запчасти. Я связался с продавцом по вайбер
      И был приятно удивлён : все запчасти в наличии и есть видеоинструкции по ремонту.
      Но мне было лень самому ремонтировать и жаба не дала заработать 5р белпочте на доставке запчастей из Минска в Гродно )))
      Продавец порекомендовала мастера в Гродно, я созвонился и в тот же день стеклоподъемник был отремонтирован! И цена приятная… Или мне повезло)))) цену озвучивать не буду. Звоните Николаю, он поможет. Любые тросы и многое другое…
      Быстро и качественно. Цена вопроса: 0 ₽

      hrom

      hrom

    • Ремонтируем кондиционер
      Доброго дня! Стал я замечать, что кондиционер стал жить своей жизнью : утром включается и работает, правда муфта как-то быстро выключалась. А потом и вовсе переставала включаться. Изучал схему, вижу что есть термостат (как выяснилось, это электронное реле, которое стоит в салоне. Для того чтобы добраться до него нужно снять верхний бардачок, который у некоторых заменён подушкой безопасности пассажира. Далее нужно снять воздуховод. И видим то самое реле. ) Сняв кожух видим с одной стороны реле, с другой стороны много smd радиоэлементов. Проверьте для начала нет ли холодной пайки контактов самого реле. А так же не подгорела ли контактная группа реле.
      Но не только термостат может быть причиной "своей жизни" кондиционера : муфта кондиционера включается с помощью реле, которое стоит под капотом в блоке предохранителей в самом верху справа. Маленькое реле с надписью Bitron. Это реле точнее отключает муфту. Идет постоянный плюс (белый провод) и два минуса (красный и зеленый). Вот в моём случае проблема оказалась именно в этом реле : контакты были почерневшие и местами окислены. Чистим контакты, ставим реле на место — ура! Заработало (с) кот Матроскин.
      Сорри что без фото — лень снова разбирать и фоткать термостат и остальное.
      Всем добра и исправной электроники автомобиля.)))) Цена вопроса: 0 ₽

      hrom

      hrom

    • замена доп аккумулятора
      Для долговременного прослушивания музыке решил заменить аккумулятор в багажнике вместо Bosch s4 поселилась Varta Start-Stop Plus E39 Цена вопроса: $170

      vovast24

      vovast24

    • Коротко о грустном, или все всегда в самый неподходящий момент
    • Музыфикация, шумка дверей
      И так дошли руки до дверей, есть виброизоляция STP GB2 и звукоизоляция STP Accent Premium.Из за конструктива дверей пришлось изрядно помучатся при раскатки виброизоляции, пришлось дополнительно высверливать и убирать в сторону моторчик стеклоподъемника. Так же пришлось расширить отверстие под динамик(у pride rubi 6.5 магнит не пролазит). Возможно позже еще закатаю внутреннею полость двери под обшивкой.

      vovast24

      vovast24

    • переделка фишки проводов на передней двери
      Так как идет работа над установкой музыки, появилась необходимость к протяжке более толстых проводов в передние двери, а через родную фишку не вариант.Было решено вырезать родную фишку и запустить все провода через резиновую гофру. Обязательно пометить провода, так как перед сращиванием проводов некоторые будут отличатся по цвету.В магазине начал искать резиновую гофру для проводов в переднюю дверь сказали под заказ и 30$ штучка, не вариант.Поехал на разборку для французов, куча дверей, сказали бери любую. Нашел похожую, говорят от Портнера, цена 5 бел.руб., взял, встала как родная. Цена вопроса: $3

      vovast24

      vovast24

    • Музыфикация, короб для саба ФИ
      Сделал еще пробный короб под helix p8 в оформлении ФИ, на 15 литров, настройка 55 Гц.Для попсы и клубной музыке само то.

      vovast24

      vovast24

    • Музыфикация, короб для саба
      Есть сабик helix P8,с таким малышом еще не приходилось иметь дела, в предыдущих инсталах восемь дюймов были у меня в дверях.Ну что посмотрим на что способен этот малыш. Фанеру взял 15мм., для 8-ми дюймового сабика вполне хватит.Оформление ЧВ(четвертьволновый резонатор), настройка 38Гц.Верхнюю крышку на клей не прикручиваю, пробная "пристрелка", прогнали по синусам и слышим что с такой настройкой далеко не уедешь, для восьмерки с резонансной частотой в 40 Гц это тяжело.В дело опять вступает циркулярная пила и укорачиваем длину тунеля до настройки в 50 Гц и вот оно счастье, полка получилась вполне приличная 40-60 Гц., для малыша восьмерки достаточно хороший результат, честно говоря не ожидал.Еще осталось обклеить красным карпетом и все.В ближайшее время буду делать еще один короб для этого сабика, оформление ФИ на литров 16-ть.

      vovast24

      vovast24

BillPskov

Пежо 607. Рулевая рейка. Ремонт. Стучит. Потекла.

Рекомендованные сообщения

Сегодня звонил на сифтранс узнать сколько стоит этот самый "карданчик". Они не знают что это такое и предположили, что это рулевой вал, который находится между рулевой колонкой и рулевой рейкой. У них он стоит 210 тыс + столько же его замена.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Зачем тебе вал в сборе? Купи на рынке кардачик отдельно) стоит он 10-15 баксов

А растолкуйте поподробнее, где, у кого, какой именно карданчик спрашивать...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Купил карданчик, который мне сказал молодой парнишка с рыбокомплекса заменить. Нашел СТО, где эту работу могут сделать. В итоге залезли в машину, сняли вал этот и сказали, что карданчик у меня как новый и смысла менять его нет, а проблема в рулевой колонке, ее надо заменить. Как-то смотрел на экзисте, вродебы 1800$ колонка стоила там :D Неужели ее целиком менять надо? Кто-нибудь сталкивался вообще с такой проблемой? Жалуюсь на вибрацию руля при езде по плохой дороге (гравейка, ямы), а также при повороте руля влево-вправо на пару градусов есть постукивание. По хорошей дороге вообще ничего не чувствуется.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

а может все таки попробовать на еще одно СТО съездить, авось карданчик и не новый, да и колонка в порядке а если в Минске то наши сколубники Daiver и Hottab в этом тоже неплохо разбираются...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

можно конечно, правда узнать новый ли карданчик мне обошлось в 90 тыс, опять платить столько не очень то хочется :DDaiver и Hottab занимаются ремонтом или сталкивались с такой же проблемой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

они занимаются ремонтом и даже не могу тебе сказать сколько клубных и неклубных машин прошло через их руки...

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Подскажите, мне предлагают рейку на 3,0 но на ней нет датчика ESP, подскажите, датчик с моей рейки на нее можно переставить. У меня тоже 3,0 и стоит система ESP

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Побывал сег на Логойском с проблемой- стуком в рейке. Не текла, не закусывало руль. Предварительно созвонился. Осмотр диагностика - 8.30-9.00. Отношение понравилось, на деньги не разводят, сэкономили мне 180 долларей, подтянули. Взяли 10 тык. Оказывается меняли мне рулевую тягу, и надо было поджать рейку.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

То что рулевые рейки болезнь 607 и 605 (Из-за пыльников на рейке) - это факт. И даже если машина 2005 года, как у меня - рейка может быть ржавой и заменой сальника тут не обойдешься. Проблема течи может вылезть через 4-6 месяцев. Менял тягу рулевую и тоже была течь. Жидкость вроде бы не уходила (хотя я не проверял, но пыльник был весь мокрый), но внутри пыльников она была вся рыжего цвета. Я на своей сделал рейку за 1 млн. на Машерова, но ребята делают там на совесть. До этого обыскал весь нет, созвонился и подъезжал на несколько СТО, но все не внушало доверия. Можно найти и дешевле 600-700 тысяч, но и гарантия полгода, а они дали год. Потому что они делают они так: полностью разбирают рейку и протачивают валы, потому что они покрываются коррозией и внутри всем сальникам и переходникам полный гамон. По времени их работа занимает сутки-двое, а у остальных утром оставил, после обеда забрал , а тебе просто поменяли сальники и все, а проблема коррозии или ржавчины осталась. У ребят стоят станки, есть толковые токаря (они кстати еще и насосы гура делают). После ремонта все заработало как-надо - поясню: до ремонта рейки при вывороте руля в крайние положения даже не изменялся гул насоса гидроусилителя, а он в крайних положениях через плунжер должен перепускать жидкость внутри себя и гудеть чутка подругому, так как в рейке достигнуто максимальное давление и валу рейки двигаться дальше некуда, плунжер срабатывает на насосе и он гудит. У меня до ремонта такого не было - объяснили, что так как внутри рейки на валах была коррозия, то насос вроде давал максимальное давление, а так как есть ржавчина и она ест вал и не только а сальники и перегородки тоже, то жидкость просто начинала гулять внтури рейки. Сделали все на совесть, так что пока доволен.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А сказать в чем проблема? На пыльниках есть пластиковые штуцера для обмена воздухом между пыльниками. Так вот когда меняют тяги\пыльники почему то не догадываются одеть на место пластиковую трубку, соединяющую пыльники через штуцера. Результат - повреждение вала рейки. Еще вариант дополнительной защиты вала - при снятии пыльника помазать вал немножко смазкой для ШРУСов.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

А сказать в чем проблема? На пыльниках есть пластиковые штуцера для обмена воздухом между пыльниками. Так вот когда меняют тяги\пыльники почему то не догадываются одеть на место пластиковую трубку, соединяющую пыльники через штуцера. Результат - повреждение вала рейки. Еще вариант дополнительной защиты вала - при снятии пыльника помазать вал немножко смазкой для ШРУСов.

Не соглашусь. У меня трубка для рециркуляции воздуха между пыльниками была одета. Однако, трабл с рейкой присутствовал. Скорее проблема в том, что пыльник пластиковый и со временем не дает плотного обжатия по рейке и как результат попадание влаги и коррозия

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее проблема в том, что пыльник пластиковый и со временем не дает плотного обжатия по рейке и как результат попадание влаги и коррозия

Полная чушь. Родной пыльник-пластик, и если он нормально зажат хомутами, а если они еще и родные-тем более-то туда ничего не попадет внутрь

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Скорее проблема в том, что пыльник пластиковый и со временем не дает плотного обжатия по рейке и как результат попадание влаги и коррозия

Полная чушь. Родной пыльник-пластик, и если он нормально зажат хомутами, а если они еще и родные-тем более-то туда ничего не попадет внутрь

У меня родной пластик, родной хомут, все вскрыли, а там ржавчина. И как это объяснить? и туда в реале никто не лазал ни тягу менять, ни рейку ремонтировать - до меня. И как с этим быть? Само надуло?:)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да нет, выходит, что у 605 и 607 это конструктивная особенность. И рейки у них как расходник - типа масла... :)))

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Да нет, выходит, что у 605 и 607 это конструктивная особенность. И рейки у них как расходник - типа масла... :)))

Бред. Кривая эксплуатация - вот причина. Не дожатые хомуты, неправильно установленные пыльники, кривые руки. Само внутрь не залетит никогда.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кривая эксплуатация - вот причина.

Объясните суть "кривая эксплуатация"? Это может стоит понимать, как машину вообще трогать не надо, а она пускай стоит в гараже или на стоянке и с нее пылинки надо сдувать?

Ага..смотрю прям все подряд рейки меняют на 607

Ну я не думаю, что все прям берут и меняют, покупая их на Сифе. Скорее чинят.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кривая эксплуатация - это езда галопом по ямам и полицейским, страсть месить грязь по оводу и без, пренебрежение обслуживанием рулевого механизма (типа стучит и пусть стучит пока не отвалится). Про пыльники я вообще молчу. Некоторое считают пыльники ненужным атрибутом рулевого механизма и эксплуатируют машину с поврежденными либо с не полностью одетыми пыльниками. Ставят дешевые резиновые заменители пластиковым родным. Много примеров еще привести можно.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Кривая эксплуатация - это езда галопом по ямам и полицейским, страсть месить грязь по оводу и без, пренебрежение обслуживанием рулевого механизма (типа стучит и пусть стучит пока не отвалится). Про пыльники я вообще молчу. Некоторое считают пыльники ненужным атрибутом рулевого механизма и эксплуатируют машину с поврежденными либо с не полностью одетыми пыльниками. Ставят дешевые резиновые заменители пластиковым родным. Много примеров еще привести можно.

С таким определением соглашусь. Но проблема в моем случае в том, что машинка только приехала и пыльники там стояли родные и обжим был на них заводской. И по ходу кривые руки туда не залезали. А трабл присутствовал. И не утопленница моя ласточка

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Данный отчет актуален для автомобилей Пежо 607, выпуска до 2005 года, с бензиновым двигателем серии EW объемом 2.2 литра. Отчет применим для замены сальника рейки так же на бензиновых двигателях объемом 2.0 литра, а так же дизельных двигателях объемом 2.0 и 2.2 литра лишь с небольшими дополнениями. Отчет так же актуален для остальных моделей концерна с аналогичным рулевым управлением. Отличия лишь в снятии рулевой рейки.
Внимание! При работе с рулевым механизмом соблюдайте крайнюю осторожность, работайте аккуратно. Рулевая рейка — механизм сложный и при неаккуратном ремонте может быть поврежден, что приведет к выходу из строя рулевого управления. Управляемость машины – залог вашей безопасности. Если вы не уверены в своих силах, доверьте этот ремонт профессионалам.
Оценка сложности ремонта 4 из 5.
Для замены сальника рейки понадобится: стандартный набор инструмента Force №41082-5, стандартный набор гаечных ключей, вороток Force №8014430, динамометрический ключ с усилием от 10 Н\м, любой съемник шаровых шарниров, подходящая емкость для сбора масла ГУР, новое масло в систему ГУР (1 литр), набор оправок, подходящих под диаметр сальника, новый сальник (Corteco 01016544B 20x30x5\6), молоток, плоская отвертка. Так же понадобится хороший тележечный домкрат и регулируемая осевая подпорка.
0.jpg
Все самоконтрящиеся гайки должны быть обязательно заменены новыми либо нанести на их резьбовую часть блокирующий состав!
Приступаем.
Первым делом нужно немного разобрать салон автомобиля. Нужно снять всю панельку, что закрывает предохранители, рулевой вал и педальный узел.
1.jpg
Для этого нужно выкрутить 5 саморезов (Т20), крепящих его к центральной панели. Два самореза видны сразу, доступ к еще трем будет, когда откроете лючок, закрывающий блок предохранителей.
2.jpg
Вынимаем панельку и убираем подальше, чтобы не мешала. Теперь откручиваем гайку на 13, крепящую промежуточный рулевой вал к рулевой колонке. Болт пока не вынимаем.
3.jpg
Теперь нужно снять резиновый чехол с рулевого вала.
4.jpg
Для этого откручиваем три болта (Т30) крепления педали газа к кузову и убираем педаль в сторону.
Не перекручивайте трос!
Откручиваем две гайки (на 10) и вытягиваем резиновый чехол с посадочного места максимально вверх.
5.jpg
Получаем доступ к креплению рулевого вала к рулевой рейке. Чтобы его снять, нужно открутить две гайки (на 11). Сразу доступ к ним будет не так удобен, как на фото. Для облегчения доступа нужно повернуть руль.
6.jpg
Вот теперь вынимаем болт, крепящий рулевой вал к колонке, снимаем полностью чехол и рулевой вал. Должны в итоге получить такую картину.
7.jpg
Все, с разборкой салона закончили. Теперь приступаем к снятию непосредственно рейки. Снимаем левое колесо. Откручиваем гайку крепления рулевого наконечника к поворотном кулаку и извлекаем шарнир наконечника из посадочного отверстия в кулаке при помощи съемника шарниров.
8.jpg
Ставим на место левое колесо. Снимаем правое колесо и проделываем ту же операцию, что и на левом. Устанавливаем автомобиль на осевую подпорку. Колесо не ставим, т.к. будем вынимать рейку через эту сторону. Для нормального извлечения нужно будет снять кронштейн крепления подрамника к кузову. Крепится он одним болтом (на 16) и одной гайкой (на 16).
9.jpg

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Откручиваем крепеж, освобождаем всю проводку, что крепится к этому кронштейну и убираем кронштейн.Снимаем термоэкран с рейки. С ним все просто, крепится он двумя болтиками (на 10) и двумя захватами.
13.jpg
Чтобы его вынуть придется изловчиться и немного поругаться))).
Теперь нужно снять кронштейн, к которому крепится промежуточный рулевой вал. Крепится этот кронштейн эксцентриковым болтом и гайкой (на 13). Доступ не очень удобен, но его достаточно.
12.jpg
Следующим шагом нужно слить жидкость из контура ГУР, если не полностью, то хотя бы частично. Я сливал частично. Для этого нужно открутить крепежный болт (Т30) прижимной пластины трубок.
14.jpg
Подставляем подходящую емкость под трубки и вынимаем их из рейки.
Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса.
Ну вот и добрались до самой рейки. Крепеж ее достаточно простой. В корпусе рейки есть два резьбовых отверстия, в них вкручены шпильки, которые проходят через подрамник. К подрамнику они крепятся двумя гайками.
16.jpg
Откручиваем крепежные гайки рейки (на 18). В моем случае вместе с гайками выкрутились и шпильки. Если шпильки не выкрутились, выкручиваем их при помощи битки Т-20. Теперь немного приподнимаем рейку и вынимаем две шайбы, находящиеся между корпусом рейки и подрамником.
Следующая операция без фото, т.к. третьей руки не было. Вынимаем рейку из моторного отсека. Через арку правого колеса. Аккуратно, без нервов. При съеме будет казаться, что рейку так не снять, но поверьте, это возможно. Будьте аккуратны, т.к. хвостовик червяка рейки будет цепляться за все подряд. Не повредите трубки на корпусе рейки. Следите за проводкой и за левым рулевым наконечником, который тоже может зацепится, препятствуя снятию реки.
Все, надеюсь рейку вы достали. Теперь ищем ровное чистое место для ее разборки. Стол, верстак, пара досок, что угодно, лишь бы ровно и чисто. Заранее подготовьте много ветоши.
Вот общий план.
17.jpg
Теперь начинаем разбирать рейку. Первым делом откручиваем трубки, подающие масло в разные части гидроцилиндра рейки. Крепятся они штуцерами с шестигранником «на 12». Запоминаем положение трубок. Вынимаем трубки из корпуса редуктора и немного отгибаем их в сторону, чтобы не мешали.
19.jpg
Внимание! Трубки уплотняются резиновыми колечками, не потеряйте их! При извлечении трубок они могут выпасть! Все открытые соединения лучше заткнуть подходящими чистыми тряпками без ворса.
Откручиваем два болта (Т-30) крепления корпуса червяка к корпусу самой рейки.

21.jpg
Снимаем корпус червяка с рейки. Сначала вытираем вал червяка (железка, торчащая из корпуса) чистой тряпкой, чтобы при снятии корпуса в рейку не попал песок. А вот дальше интереснее – просто так корпус с червяка не стянешь, т.к. его надежно держит уплотнительное кольцо на червяке (см. сл. Фото).
22.jpg
Делаем так – берем две плоские отвертки, по шире, подковыриваем корпус с двух сторон и приподнимаем. Фиксируем в этом положении. Теперь аккуратно, легонько постукиваем молотком по червяку, осаживая его на место. Потом опять чуть приподнимаем отвертками, фиксируем, постукиваем. Суть в том, чтобы каждый раз, поднимая корпус, который вытягивает червяка, загонять червяка на место.
Внимание! Будьте предельно аккуратны, т.к. вся конструкция алюминиевая, не повредите контактные поверхности и резиновое уплотнительное кольцо!
Так достаточно приподнять корпус примерно на 2-3 см, потом он уже легко слезет.
Вот фото общего плана корпуса изнутри.
23.jpg
Ну, теперь все просто – нужно извлечь из корпуса сальник. Прячется он между грязезащитной манжетой и дополнительной опорой червяка (см. сл. фото).
24.jpg

На нем по порядку, слева направо – дополнительная опора, сальник, грязезащитная манжета.
Вынимать их проще подходящей оправкой, вставленной со стороны грязезащитной манжеты. Диаметр подбирать максимально подходящий под диаметр отверстия в корпусе.
Все снятые компоненты тщательны образом чистим, кроме старого сальника.
Устанавливаем новый сальник, соблюдая правильную последовательно компонентов: первой закладываем грязезащитную манжету, потом новый сальник (не перепутайте ориентировку сальника), затем опору червяка.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

×