Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Замена заглушек порогов
      Заменил заглушки по низу порога. Мои уже все потрепаны жизнью и плотно не прилегали к порогу, образуют щели. Номер 20 по схеме
      7518.R2 PSA Встали хорошо, без заломов.
      Ещё заметил износ в верхней петле водительской двери. Заказал штыри/оси. После замены оказалось, что дело не в износе штырей, а самих втулок в петлях.
      Жаль не продаются они отдельно. Родная ось. Практически без износа
      Оставил старые. Новые обратно сдам в магазин Цена вопроса: 6 ₽ Пробег: 298800 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Смена ламп головного света на светодиоды
      Изначально с покупки автомобиля стояли лампы Narva H1. Света конечно не хватало.
      Попробовал лампы Narva Range Power White. Стекло лампы синее и возможно именно из-за этого светят они ещё слабее обычной галогенки Narva. Narva Range Power. Габариты w5w white vision(ничерта не white😀 все равно отдают желтизной)
      Ну а так как сейчас набирают популярность LED лампы-решил попробовать и я. Тем более некоторые из моих знакомых на 407 ставили и остались довольны+ у 407 линзованные фары и светить они должны правильно
      Заказал на Али лампы фирмы Oslamp. Боялся помех на радио, как пишут многие на более дешёвых вариантах светодиодов.
      Все встало в штатные места. Единственное пришлось заранее приготовить удлиненные заглушки на фары. Если кому понадобится: диаметр заднего отверстия под крышку 71 мм
      После полумесяца езды как по трассам, так и по городу все устраивает. Никого не слепит и ни разу не моргнули. Посмотрим, сколько они продержатся Цена вопроса: $13 Пробег: 298300 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Термостат
      Наконец то нашёл то что хотел, термостат с датчиком. Многих волнует данный вопрос, потому что PSA сняли их с производства, заменив обычным термостатом и обманкой которая стоит около 3000 руб. Многие плюют на эту проблему и ездиют дальше. Но меня этот вопрос волновал, потому что на обманку жаба душила покупать, а хочется что бы все было по уму. Итак вот он родимый термостат фирмы NTY
      Артикул CTM-PE-005
      Стоимостью 2356 руб. Цена вопроса: 2 356 ₽ Пробег: 290190 км

      staryoskol

      staryoskol

    • Низкий бампер, жена, сугроб.
      Захотелось ей покататься, в итоге звонит вся в слезах, сказала что оторвала что то. Ну думаю, разбит бампер. Я сразу начал думать где купить бампер.
      После долгих расспросов по телефону что именно она оторвала, она мне скинула фотку. Я посмеялся и сказал что она мне должна 3 рубля за рамку под номер. Успокаивать прошлось целый день.
      Думаю какое-то время за руль она не сядет)

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замена стартера и решение проблем оптики
      Всем доброго дня! Начало зимы принесло не мало проблем. Начнем с заводки. После первых морозов (-9), стал замечать, что стартер тяжковато крутит. Проблема аккума отпала сразу — осенью ставил новый. Поэтому глаз упал на стартер (который один раз уже перебирался). Но это стартер меня конкретно достал.Изначально стоял Mitsubishi (вроде как 1.5 кВТ). Поэтому решено было искать б.у стартер фирмы VAleo D8R28. Он 2.5 КВТ и самый мощный, что ставился на 407. Нашел его в Минске за 60 руб (30$) — проверив забрал его. Заехал к другу в гараж минут за 15 скинул старый и за те же 15 вкинул новый. Но итог — авто молчит и на заводится. Опять сняв уже новый стартер, подкинул его на прямую на аккум и он нормально крутит. После проверки всех проводом — оставалось только втягивающее.
      Заказал первое фирмы Cargo — оно подошло, но расположение контактов было чуть другое. И при установки стартер и зажимание силового кабеля — корпус втягивающего треснул. Пришлось уже еще раз заказать втягивающее, но уже нашли точь в точь как заводское.
      Новый стартер крутит на порядок быстрее — в общем я доволен, хоть эпопея с заменой его длилось аж 4 дня (сам больше виноват)
      И как у большинства достал ближний свет. Долго думал о решение проблемы. Решился на замену линз на диодные. Пока поменял в одной фаре — эффект мне очень понравился. Запилю отдельный пост с фото до и после. Цена вопроса: $60

      Jester

      Jester

    • Стальная защита двигателя Motodor
      С прошлой зимы пыльник двигателя явно доживал свои последние деньки. Хоть и был он при покупке уже в таком виде. Тем более в прошлогодние снегопады доломал его местами. Был весь в заплатках и держался на честном слове.
      В интернете нашел в продаже защиту стальную MOTODOR.01607. Хоть и б/у, но полностью меня устроила
      Закладные не отдали мне. Сделал свои. В инструкции указаны 80*20*6. Для большей надёжности приварил ещё гайки
      Закладные уходят в отверстие в подрамнике
      Что мне понравилось именно в этой защите-так это крепление. У Alfeco она крепится прямо у балке из углеволокна, что по мне-не совсем надёжно. У Мотодор более продумано крепление. Спереди она крепится к отверстиям крепления усилителя, сзади через закладные к подрамнику
      Защита имеет спереди и по бокам "уши", дополнительно защищая от грязи и не допуская зачерпыванию грязи и снежной каши.
      фото украдено из инструкции
      Теперь хоть немного более спокойно на душе. +1 к защите дна😀 Цена вопроса: 60 ₽ Пробег: 298000 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Замена замка двери
      Вечер добрый. Настало время заняться замком. Началось всё с того, что как то раз закрыв машину, я решил проверить все ли двери закрываются и неожиданно задняя правая дверь открылась, после чего открылась и вся машина. Я решил попробовать закрыть ЦЗ с открытой дверью и машина закрылась😱
      Пошевелил язычок, побрызгал силиконом, не помогло. Было глупо надеятся, что заработает.
      Потом по славам людей выяснил что дело в концевике замка. Вычитал как кто то в Ситроен С5 через шприц с иголкой протыкал резинку малюсенького концевика и брызгал туда спирт. Как было сказано, что в С5 и 407 одинаковые замки. Ладно, взял шприц, иголку и спирт. Около часа пытался разглядеть этот концевик, не удалось. За то спирта грамм 100 в замок залил и он начал работать.
      В общем целую неделю замок работал, а я каждый раз проверял. Счастье было не долгим, он перестал работать. Закрывал дверь в ручную, а открывалась она сама)
      Вчера заказал на автопривозе замок от английской машины Даже ручка салона досталась в нагрузку) Пока ехал замок, выяснил что с праворукой машины замок то не подойдёт. Он встанет на место, механически будет работать, а электрическую часть нужно будет переделывать (так сказали мне на разборке) после того как я заказал.
      Я занервничал. Потом успокоился и подумал — Какого хуя она не будет работать ?!) ладно передние замки, там личинка. Но задняя правая дверь так и останется задней правой дверью, не зависимо с какой стороны руль. Так что не верьте, что не будет работать. Ну и в лучших традициях наших разборок, детали с английских машин дешевле(замок на пример в два раза дешевле) бизнес по русски)
      Забрал замок, поехал в гараж, снял обшивку(думаю описывать процесс не нужно), снял фишку со старого замка, подкинул новый, рукой защелкнул язычок и закрыл машину на ЦЗ, потянул за тросик открытия и о чудо, замок не открылся, а значит работает как надо.
      Начал снимать замок и вот этот маленький товарищ не захотел откручиваться, посто слизало грани
      Я ему не много помог обрести нужную форму Замок ни разу не снимался с 2004 года. Там есть пленка в торце двери(целка😆) она была целенькая)
      Кое как снял, открутив попутно направляющую стеклоподъемника. Справа новый. Он в резиновом чехле, который мне не стал. Снял и поставил без него.
      Всё собрал обратно и поехал радостный домой)
      Всем кто дочитал, Спасибо и Удачи😊

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замена замка двери
      Вечер добрый. Настало время заняться замком. Началось всё с того, что как то раз закрыв машину, я решил проверить все ли двери закрываются и неожиданно задняя правая дверь открылась, после чего открылась и вся машина. Я решил попробовать закрыть ЦЗ с открытой дверью и машина закрылась😱
      Пошевелил язычок, побрызгал силиконом, не помогло. Было глупо надеятся, что заработает.
      Потом по славам людей выяснил что дело в концевике замка. Вычитал как кто то в Ситроен С5 через шприц с иголкой протыкал резинку малюсенького концевика и брызгал туда спирт. Как было сказано, что в С5 и 407 одинаковые замки. Ладно, взял шприц, иголку и спирт. Около часа пытался разглядеть этот концевик, не удалось. За то спирта грамм 100 в замок залил и он начал работать.
      В общем целую неделю замок работал, а я каждый раз проверял. Счастье было не долгим, он перестал работать. Закрывал дверь в ручную, а открывалась она сама)
      Вчера заказал на автопривозе замок от английской машины Даже ручка салона досталась в нагрузку) Пока ехал замок, выяснил что с праворукой машины замок то не подойдёт. Он встанет на место, механически будет работать, а электрическую часть нужно будет переделывать (так сказали мне на разборке) после того как я заказал.
      Я занервничал. Потом успокоился и подумал — Какого хуя она не будет работать ?!) ладно передние замки, там личинка. Но задняя правая дверь так и останется задней правой дверью, не зависимо с какой стороны руль. Так что не верьте, что не будет работать. Ну и в лучших традициях наших разборок, детали с английских машин дешевле(замок на пример в два раза дешевле) бизнес по русски)
      Забрал замок, поехал в гараж, снял обшивку(думаю описывать процесс не нужно), снял фишку со старого замка, подкинул новый, рукой защелкнул язычок и закрыл машину на ЦЗ, потянул за тросик открытия и о чудо, замок не открылся, а значит работает как надо.
      Начал снимать замок и вот этот маленький товарищ не захотел откручиваться, посто слизало грани
      Я ему не много помог обрести нужную форму Замок ни разу не снимался с 2004 года. Там есть пленка в торце двери(целка😆) она была целенькая)
      Кое как снял, открутив попутно направляющую стеклоподъемника. Справа новый. Он в резиновом чехле, который мне не стал. Снял и поставил без него.
      Всё собрал обратно и поехал радостный домой)
      Всем кто дочитал, Спасибо и Удачи😊

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замены кулисы с тросами
      Летом гонялся с товарищем и очередного старта кулиса не выдержала — после резкого втыкания 2й передачи что-то хрустнуло и ход ручки в стороны 2/4/6 передач потерял ограничение, т.е. ручку можно было тянуть на себя и чуть ли не уложить на центральный тоннель. Пропало ощущение включения передачи, но передачи включались, хотя приходилось делать это сугубо интуитивно. Думал что дело в самом механизме кулисы, но т.к. для ее разбора нужно поднимать центральный тоннель в салоне, снимать выхлоп и тепловой экран снизу — руки не доходили заняться. В очередной морозный денек на выезде с перекрестка вдруг перестали включаться все передачи. В центральное поперечное положение рычаг возвращался, а вот вверх/вниз свободно болтался. Осмотр с фонариком показал обрыв одного из тросов. Если снять воздухан — можно добраться до механизма включения передач и руками воткнуть нужную. Иными словами, ставим 2ю, собираем воздухан и спокойно едем чиниться без всяких эвакуаторов. При необходимости включить заднюю процедуру повторяем. Не забывая, что на 6-ступке для этого используется третий трос. Если он не в обрыве, проще всего посадить кого-нибудь в салон, чтобы тянул за основание ручки, что натягивает трос, пока второй человек включает передачу. Заказал кулису с тросами с разборки за 63р. Оказалось, что внутри кулисы таки никакого механизма ограничения хода ручки нет и все это регулируется исключительно и только тросами. Тросы отдельно, к слову, стоят каких-то совсем неадекватных денег (если не путаю, цены начинаются от 150р. за не оригинал), поэтому выгоднее действительно брать сразу Б/У кулису, т.к. тросы на ней могут быть лишь в двух состояниях — либо уже порваные, либо нет. Процесс снятия и установки кулисы уже много раз описан, поэтому повторяться не буду. Однозначно нужна яма или подъемник. После установки новой кулисы все четко. В старой, кроме обломанного троса, тоже все было отлично. Видимо, надломан он был мной еще летом, но засчет своей двухслойной структуры (внутри сам трос, снаружи он в металлическом "корпусе") кое-как функцию выполнял, хоть и увеличился ход. Из-за этого увеличенного хода в месте крепления к механизму выбора передач он постоянно выгибался, работая и дальше наизлом, пока не оборвался полностью. Сразу скажу, примерзания тросов никакого не было, с этим не сталкивался ни этой зимой, ни прошлой, так что и на этот раз не стал заливать в новой кулисе в них тормозуху и прочие жижи. Из плюсов этой истории — стал переключаться спокойнее :) Цена вопроса: $30

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Утеплитель подкапотки
      Штатный подкапотный утеплитель у меня был в печальном состоянии, поэтому на фоне общей борьбы за тепло следом за установкой заглушки в бампер решил поменять и ее. Штатную по артикулу в наличии не нашел, но нашел универсальный заменитель от StP — HeatShield. Есть версии L и XL разного размера. Нам нужна вторая. Артикул 05789-01-00. Обошлась в 28,38р. Установка элементарна — прикладываем на место, пробиваем дырки шилом и сразу же ставим на родные пистоны. В комплекте с защитой идет 8 штук пистонов, но они не подходят по диаметру. По итогу немного топорщатся края, но это никак не мешает закрытию капота, лишь эстетике. Можно просто подрезать защиту, но делать это я конечно же не буду. Результат есть. Не только прогрев стал ощутимо быстрее, но и остывает мотор дольше. Фактически, если на капоте лежит слой снега, то в процессе езды даже после прогрева мотора до 90 градусов снег уже не тает как раньше. Вообще. А также наконец появился прогрев на холостых. Раньше на холостых температура падала. Теперь растет вплоть до 91-92 градусов. Убедился в этом, пока стоял в многочасовых очередях на границе к полякам :) Звук трактора со стороны улицы при закрытом капоте однозначно стал тише. В салоне без серьезных изменений. Попутно поменял фиксатор упора капота. Вместо оригинального стояла какая-то хрень. Артикул родного — 792834. 0.36р. Также поддался трендам и купил оригинальные колпачки на гайки фиксации дворников. Артикул — 8975E6, 2.52р. за 2 шт. Цена вопроса: $15

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Защита вентилятора / заглушка в бампер
      Существует родная заглушка в бампер на область вентилятора и радиатора кондея за ним. Решил поставить, но не с целью защиты, а с целью хоть какого-то утепления через снижение обдува холодным воздухом, т.к. с приходом зимы прогреть дизель становится проблематично. В теории заглушка должна дать мизерное, но улучшение скорости прогрева в движении. Артикул родной для дорестайла — 7429A9. На любимом мной mg.by она стоит от 70 рублей. Рестайлинговая же с артикулом 7429H1 обошлась в 19р. При чем до зимы она стоила еще дешевле, в районе 15. Чудес не бывает и без колхозинга она не встает на место в дорестайле — вырезы не совпадают с ребрами центральной решетки. Можно орудовать ножницами, пилить, либо воспользоваться паяльником. В итоге все ставится без проблем. Дополнительно можно утянуть парой хомутов. О степени эффективности судить не берусь, т.к. прямых сравнений до и после не делал, но результат определенно есть. На маршруте дом-работа, где раньше стрелка температуры ОЖ даже не начинала подниматься, с заглушкой она уже предпринимает попытки это сделать :) Однако чуда, естественно, не произошло. Цена вопроса: $10

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Блок BSM — это ошибка "Braking system faulty STOP"
      Ехал спокойно как-то днем, и машина потухла. Съехал на обочину стал проверять предохранители, снимать ошибки телефоном, отсоединять клемму, дергать провода, все тщетно. Машина не реагировала ни как. Ни стартер не крутил ни насос в баке не жужжал. Высвечивалась одна и та же ошибка "Braking system faulty STOP". Думал что-то с тормозами. Притянули меня на буксире. Позвонил своему мастеру и договорился на диагностику компом. Так как была католическая пасха, все перенеслось на след день. День спустя приехал мастер и подключил комп. Ошибки были всех форсунок, подушек безопасности и клапана ЕГР. Пару минут спустя он полез в блок BSM, вынул его, позвонил на б\ушку, и я поехал за блоком. Через пол часа я приехал меньше минуты все разъемы на месте, и она завелась! Еще один момент. От катушки зажигания болтался красный провод, проведенный в фишку BSM. Поворачивая ключ зажигания, он понял, что насос не выключается, когда еще машину не завили, а постоянно работает. Решено было чикнуть этот проводок и посмотреть. На сколько я удивился, что этот провод был именно на непрерывную работу бензонасоса. И именно из-за этого я и угробил свой старый насос. Теперь насос при повороте ключа, секунды 3 жужжит и выключается. А на самом блоке BSM видно было что в него уже лазали. Проще заменить чем капаться. Огромное спасибо моему мастеру за все проделанное. Мастера зовут Серега. Серега смотрю у всех мастер золотой)

      AlexLesin

      AlexLesin

    • Про расход Peugeot 407SW 1.6Hdi
      прилагаю отчет о расходе за пол года с 11.05 по 11.12.2018 Пробег:
      по городу (скорость меньше 80км/ч): 12286 км
      по трассе (скорость больше 80км/ч): 8897 км
      суммарный: 21183 км Топливо:
      Израсходовано по городу: 1067,9 литра
      Израсходовано по трассе: 543 литра
      суммарный расход: 1610,9 литров Расход:
      Расход по городу: 8,7
      Расход по трассе: 6,1
      Средний смешанный расход получается 7.6 литров на 100 километров Скорость:
      Средняя скорость по городу: 25,36 км/ч
      Средняя скорость по трассе: 104,7 км/ч
      Максимальная скорость: 178 км/ч

      volvo92

      volvo92

    • Ремонт заслонок климата (часть 2) решение проблемы навсегда!
      Предисловие. Так как я уже второй раз скидывал торпеду для ремонта заслонок, то поверьте в третий раз я уже категорически не хотел этого делать что бы там не случилось. Поэтому решено было не спешить со сборкой торпеды и тщательно разобраться в причине выламывания заслонок. Итак… Как я и писал в Часть 1, причиной по которой выламывает заслонки является поломка стопоров-упоров для заслонки, которые должны стопорить шаговый двигатель в крайних положения, поэтому после поломки шаговые двигателя стопорятся уже не упорами а заслонками упершимися в корпус отопителя. И соответственно нагрузка при крайних положениях (и при инициализации двигателей) идет уже не на стопор-упор, а на заслонку. И так как в мороз пластик более хрупки то он ломается. В теплую погоду он не ломается, а трескается и просто гнется пока на морозе не сломается окончательно.
      Вот выдержки из сервисной документации Peugeot 407 и Citroen C5. Климаты у них одинаковые.

      Если в выделенных местах есть повреждения, трещины и растяжения пластика, то СМЫСЛА НЕТ СТАВИТЬ НОВЫЕ УСИЛЕННЫЕ ЗАСЛОНКИ! И тому есть подтвержения на форумах и на драйве. Что усиленные заслонки тоже ломаются, если сломаны упоры в корпусе. Сервисная документация обязует менять всю климатическую установку всборе, т.к. упоры это часть корпуса.

      Если упоры целые и без повдреждений, то пожалуйста, меняйте заслонки на усиленные и вперед.
      Усиленные заслонки должны держать напряжение шагового двигателя, не трескаться и не ломаться.Таки да, но у меня стояла машина разобранная почти 4 дня, пока шли усиленные заслонки в Минск, и подумать у меня было ой как много времени, особенно когда смотришь на нее и не можешь поехать.
      Я перепробовал столько вариантов восстановления упоров что не пересказать, но самый действенный вариант пришел в последний день. Мысль такова, что раз корпус климата не восстановишь (там очень мало места для манипуляций) я разобрал шаговый двигатель и решил что в самом двигателе можно сделать упор и тогда на заслонку вообще усилие в крайних положениях не будет передаваться. Шестерня приводящая заслонку, которую мы будем переделывать В общем напечатал новую шестерню, в которой уже есть упоры на крайние положения заслонки. Вот результат: напечатанная шестерня Теперь даже в крайних положениях, заслонка чуть чуть упирается резинкой в корпус, но усилие уже на нее не приходится. Весь момент приходится на шестеренки в самом двигателе. И соответственно заслонка уже не нагруженная как раньше, и ломаться больше не будет. Кстати данный метод можно применить к еще не сломавшимся заслонкам, дабы избежать участи уже постигшей других людей и меня 2 РАЗА! Ну так как заслонки уже клеились один раз и сломаны второй раз, смысла клеить их еще раз уже не вижу, ибо они покоробленны очень сильно и пора им на покой.
      Вот сравнение усиленных новых и старых заслонок: Уже установленные новые заслонки Кстати вместе с заслонками шел так же новый уплотнитель. Простите за качество. Кстати еще, часто спрашивают что за ТЭН у нас в машине стоит. Вот фотка: Тэн на 1 кВт, установленный у нас в климате для скорейшего нагрева салона. Находится над основным радиатором печки. Мощность 1кВт. Который включается при температуре воздуха меньше чем +10 и помогает греть салон пока двигатель холодный. Активируется через BSI. Условий включения дополнительного обогревателя салона П.С. Кто хочет оградить себя от разборки и замены заслонок, кому надо напечатать шестеренку, пишите в лс. Чертеж уже есть, можно договориться. Минск. Цена вопроса: $65

      volvo92

      volvo92

    • [Временная] электроотопитель салона (доп. подогрев / тэн / резисторы) — вопрос
      Доброго времени суток!
      Решил попробовать удачи, может кто поможет дельным советом. Вкратце — не работает электроотопитель салона и не могу найти причину.
      Было проверено следующее:
      1) Проверил конфигурацию BSI лексией — тэн включен.
      2) Убедился лексией, что команда на активацию тэна подается — в отслеживаемых параметрах можно смотреть его состояние, там оно висит как включено PTC1 и PTC2, после того как заводишь авто на холодную.
      3) Ошибок при этом никаких нет.
      4) Запускал тест сопротивлений в самой лексии (на незаведенном моторе) — реле не щелкают, ну или я этого не услышал из салона.
      4) Все предохранители на месте и исправны.
      5) Все 3 реле в маленькой коробочке управления подогревом, что между аккумом и левым крылом — полностью исправны.
      6) Плюс на эту коробочку приходит. Предохранители в ней тоже в норме.
      7) Проверил тонкие провода для "управления" реле, там должно быть 12В, чтобы реле замкнулось и плюсы ушли дальше на соответствующие секции тэна. Так вот 12В управляющих нет ни на одном из реле. Итого проблема в том, что реле не "включаются", т.к. на них не подаются 12В для их закрытия. При этом мозги считают, что все ок и активны все секции тэна. Куда копать? Пробовал найти электросхему в SEDRE — не нашел. Там только схема доп. подогрева, что относится к WEBASTO. В самом сервис боксе тоже ничего по этой теме, только мануал по снятию тэна.
      Проводка от коробчонки с реле идет в косу и без схемы хз идет ли она в салон в BSI или дальше в подкапотку в BSM. Может кто на собственном опыте знает в сторону какого из блоков копать?
      Буду благодарен любой действительно полезной инфе. В крайнем случае естественно поеду к электрикам, но вначале как обычно хочется проверить все несложные варианты самому.
      Прошлую зиму отъездил без подогрева, надоело))
      Спасибо! Дополнение:

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Замена форсунок омывателя
      Как выяснилось, стояли у меня форсунки от ВАЗа. Есть у них, кроме цены, безусловный плюс — не забиваются совершенно, а если и забиваются — достаточно просто потыкать в них подходящего диаметра жилой от медного провода и все снова работает. Пырскают двумя струйками и делают это куда попало. Выглядят также достаточно убого. На драйве проскакивало несколько статей про якобы подходящие форсунки от Renault Duster. Они и распыляют веером и стоят ощутимо дешевле оригинальных. Что ж, попробуем. Там же в записях рекомендовали поставить и обратный клапан, чтобы омывайка всегда брызгала мгновенно — без потерь на время, необходимое для поднятия стекшей обратно в бачок жидкости к форсункам. Форсунки Renault Duster, артикул: 289308338R, цена: 2.94р. штука.
      Обратный клапан Toyota, артикул: 8532126020, 2.82р.
      Тройничок с посадочным диаметром (если не ошибаюсь) 4мм — 3р. у оборзевших рыночников.
      Трубка на свой вкус. Форсунки Renault Так вот, хоть в других записях и упоминалось, что форсунки держатся хуже оригинальных, оказалось, что они не держатся от слова совсем. Т.е. прям просто болтаются в отверстии, а если еще и трубка упирается — они просто вылезают вверх. Поматерившись, было найдено решение в виде колхозинга на фото ниже. Теперь держак идеальный. Форсунки не просто плотно сидят — их практически не провернуть вдоль оси усилием сверху. Но все же отрегулировать положение возможно. Трубку вначале проложил как в оригинале — не убирая никуда. Потом все же спрятал, чтобы все это проходило в полости капота и никак не мешало установленной теплоизоляции. Хз, что с капотом делали прошлые владельцы. В итоге все выглядит достаточно кошерно. Брызгают форсунки отменно, распыл идет по всему лобовому. Колхозить реношные, либо заказывать оригиналы — вопрос индивидуальный.
      Обратный клапан также работает. Брызгать слабее с ним не стало, задержка до фактического распыла уменьшилась, но все равно присутствует. Считаю, что его установка оправдана, ощутимое улучшение есть. Цена вопроса: $6

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Типичная проблема
      Читая записи остальных владельцев Пежо 407, натыкаюсь на разные болячки по типу ограничителей дверей, сломанных заслонок и переломанных проводов и думаю не повезло кому то, ведь у меня такого не будет)
      И вот сегодня открыл багажник, закрыл и больше не получилось открыть. По началу думал глюк какой-то. Он не открывался с кнопки и с ключа.
      В итоге почитав всё те же записи о переломанных проводах, откинул заднее сидение, подвинул сабвуфер и полез искать заветное отверстие, что бы открыть багажник. Открыл, снял резиновую гофру и увидел переломанный провод. Как неожиданно, правда ?!) Пробная скрутка для проверки Один оторван, два надломаны и один уже ремонтированный.
      Не большое количество провода, термоусадка и изолента спасли меня.
      Ну и купил заглушки на дворники. Спасибо за внимание!)

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Реле вентилятора салона
      Летом на пике жары после замены дырявого радиатора кондея и его заправки на второй же день умер уже второй (главный) вентилятор — снова остался без холодка. Пришлось гонять салонную вертушку на максимальной скорости, чтобы хоть чем-то дышать. В итоге в скором времени перестал работать и вентилятор салона :) Просто без всяких ошибок на приборке не включался на любых скоростях. Предохранитель был целый. Лексия рапортовала об обрыве в цепи. Изучил тему и начал настраиваться на извлечение вентилятора, что подразумевает снятие рулевой колонки и прочие прелести. К счастью перед этим решил вначале проверить наличие напряжения на фишке и прозвонить реле. Пошерудив с фонариком за BSI нашел виновного — погоревшая релюшка, которая фактически вплавилась в разъем. Не пришлось даже ничего прозванивать. Релюшка щелкала, но из-за поплавившегося корпуса не замыкались контакты. Заказал новую, артикул оригинала: 6547TX. Производитель отличается от родного, в остальном все идентично. Поменял — полет отличный. С точки зрения пессимиста — это пздц, когда одновремнно вся система комфорта умирает от и до. С точки зрения оптимиста — повезло, не пришлось доставать вентилятор :) Цена вопроса: $4

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Ремонт заслонок климата
      Вот негодование у меня сегодня. Сломало правую заслонку климата второй раз. Уже подбешивать начинает. Может кто-то по толку и поделу расскажет как раз и навсегда сделать? Кто как делал? Как ремонтировали, клеили, или меняли на усиленные? Упор восстанавливали, или так и оставили сломанным?

      volvo92

      volvo92

    • Ремонт заслонок климата (часть 1)
      Вот негодование у меня сегодня. Сломало правую заслонку климата второй раз. Уже подбешивать начинает. Может кто-то по толку и поделу расскажет как раз и навсегда сделать? Кто как делал? Как ремонтировали, клеили, или меняли на усиленные? Упор восстанавливали, или так и оставили сломанным? Дабы не плодить тем, отчет и мой метод ремонта и все мои идею буду постить в этой записи. Вот как все сейчас, разбирать не буду писать как, на драйве завались таких статей с фотками и комментариями. Вот упоры собственно, кто не знал прказываю. Когда упоры гнуться или ломаются тогда начинает уже ломать заслонку. А так как упоры очень хлипкие, то результат знаете сами… Крайнее горячее положение остатка заслонки Крайнее холодное положение остатка заслонки У меня выгнуло с правой стороны и заслонку сломало когда она парковалась в кайнее горячее положение. Продолжение следует… часть 2

      volvo92

      volvo92

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь

Рекомендованные сообщения

Господа! Имеем Пежо 307 1.6 бензин 2003 г.в. хэтчбек!При езде стала загораться лампочка аккумулятора. Остановишься, перезаведешь, прогазуешь, проедешь ещё 1 км и снова загорается. Решил провести ревизию генератора. Ну а куда ешё смотреть? Вчера пошел снимать его. Руководства по эксплуатации и ремонту этой машины в эл. виде нигде не могу найти (если кто подскажет где взять, буду благодарен). Снял оба ролика натяжных-обводных. Отсоединил фишку и провод от генератора. Отвинтил дв болта генератора со стороны ремня, потом каким-то чудом отвинтил верхний болт гены со стороны коллектора (просунул ключ через коллектор). Но вот щука нижний болт справа я просто не понимаю как туда подлезть? Это просто жэсць! Все пальцы позбивал. Парни, подскажите, что там за секрет? Надо ж довести дело до конца! Но без этого болта я его не сниму :blink: Ну и подскажите, где руководство на эту тачунадыбать, чтоб почитать!И ещё,шкив гены крутиться свободно что в лево, что в право - это нормально???Всем спасибо, друзья!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Мне когда снимали на сто,то говорили,что снимали колесо,защиту и вроде отжимали болты кандёра и его в сторону отводили,чтобы подлезть!!!Сам не видел,но когда забрал машину,через неделю увидел,что эти балбесы назад защиту не поставили! Значит точно снимали,не обманули! :rolleyes:

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

кое-как снял... пальцы ободрал еще больше. Вобщем чтоб подлезть к последнему болту, пришлось оторвать теплозащитный экран генератора. Ещё там ключ на 16, а у меня был на 17, но в принципе болт открутился довольно легко.Счас буду гену половинить, щетки на подходе, хочу их поменять и надеюсь проблема после этого решится.Если кому нвдв будет помощь по снятию гену на этой модели - обращайтесь, помогу и словом и делом.Всем спасибо за участие!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И ещё,шкив гены крутиться свободно что в лево, что в право - это нормально???На сколько я понимаю шкив свободно должен крутиться только в одну сторону (обратную), а по ходу в жёстком зацеплении крутить генератор. Похоже шкив надо менять, так как буксует и не даёт зарядки.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И ещё,шкив гены крутиться свободно что в лево, что в право - это нормально???На сколько я понимаю шкив свободно должен крутиться только в одну сторону (обратную), а по ходу в жёстком зацеплении крутить генератор. Похоже шкив надо менять, так как буксует и не даёт зарядки.

Не всегда! У меня на 406-ой уже 6 лет шкив гены крутиться туда-сюда и все гуд. Но в некоторых генах шкив крутиться должен только в одну сторону!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

100% замена обгонной муфты.так как она гасит колебания и перепады вращения коленьчатого вала..(иначе ремень и шкиф не долго быдут жить)

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

100% замена обгонной муфты.так как она гасит колебания и перепады вращения коленьчатого вала..(иначе ремень и шкиф не долго быдут жить)

Земляк, ты это кому написал? По какому вопросу?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

100% замена обгонной муфты.так как она гасит колебания и перепады вращения коленьчатого вала..(иначе ремень и шкиф не долго быдут жить)

Земляк, ты это кому написал? По какому вопросу?
в обе стороны не встречал, но когда заклинило саму обгонную муфту (сидит мертво и не вращается, как шкив) то за собой тянет и натяжной он будет как больной колебаться и шкив коленвала.- проверено. Изменено пользователем Diesmachine

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Првиетствую еверибади. Подскажите пожалста какие симптомы когда генератор сдох. Ехала 307-ая. Загорелись, говорит жена, лампочки всякие, компьютер и лампочка аккумулятора. Продолжила движение. Видать на АКБ. Потом уже не завелась. Тык тык и все, тишина. Ваще не крутит двигатель. Заряжу счас АКБ, попробую завестись. Предохрнители может какие? Вольтметром проверили, типа генератор звонится нормально. Не знаю кто там ей проверял и что проверял. Выручайте инфой. Спасибо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Генератор сдох - это факт, скорее всего просто износились щетки. Заряди АКБ и заведи машину. На заведенной померяй напряжение на АКБ и на генераторе. Должно быть в районе 13.5-14 вольт. Если будет 11.8 или 12 - гену в ремонт.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Ну что я могу сказать по этой теме. Зарядили АКБ. Поставили на место. Завели. Замерили. 14.2 показывает стабильненькой на холостых оборотах. Ничего вообще не делали и чинили. Странно что то было. Может просто окислились клемы и не шла заряка на АКБ. Странно. Вот уже второ день ездим, все в порядке.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Все равно проверьте при максимально вклеченных потребителях.Если на 2000об напряжение не меньше 13,6 В,то все хорошо.Сейчас лето фарами не пользуемся,нагрузка малая и не замечаем,что аккумулятор не заряжается достаточно,а осенью все проявляется.Проверил на своем опыте.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Рассказываъ что произошло еще. Едит жена на машине. Звонит. Говорит ничего не кричит но опять загорелась лампа АКБ. Говорю вырубай все потребители, а счас жара, и едь тиха. Говорю окна передние закрой электро чтобы потом при севшем аккум можно было задние веслами закрыть и все. Но. Суть в этом. Говрит счас кондей выключу. Выключает кондей, гаснет лампа АКБ. Вот такая история. Че делать?Вот сейчас приедит буду чмотреть на оборотах и на ближних и мерять.

Изменено пользователем BestMinsk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

И так. Завожу. Меряю на холостых 800 оборотов. Показывает на клеммах 14,3 плюс минус 0.01...0,2 вольт. Включаю фари ближние, музыку, кондей на максимум, добавляю обороты и меряю. Показывает 14,17-14,20 вольт. А может АКБ? Может хана батарее? Электролит, банки или что там еще.

Изменено пользователем BestMinsk

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

проверь контакты силовые на цепи генератор - стартер - аккум. потом провод массы от корпуса двигателя до аккума и до корпуса авто

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Под нагрузкой должно быть 13,6 -14 В.У вас больше 14.Обращайтесь к генераторщикам и не спешите с заменой аккумулятора.Я сам грешил на аккумулятор и сейчас имею 2 аккумулятора.Лучше начать с полной проверки гены.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

вставлю свои 5 копеек : у меня без нагрузки было 14.4 , включаю вентилятор на полную - 12.5 ... 11.8 и заглох... лампа не горела. Поменял щётки - не помогло , хотя щёток почти не было... проверка обмоток, диодов - всё живое. Замена регулятора напряжения (10$) решила проблему Изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Спасибо за коментарии и ответы. Надо наверное все таки скататься к электрику. Пусть померяет где и что надо.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Что происходит? До электрика не доехали еще. Вроде бы как перестало волновать. Все работет. А сегодня опять загорелась лампа АКБ блин. Мерял ве напряжения все ка положено, все как писали здесь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Что происходит? До электрика не доехали еще. Вроде бы как перестало волновать. Все работет. А сегодня опять загорелась лампа АКБ блин. Мерял ве напряжения все ка положено, все как писали здесь.

посмотри на шкив коленвала стружки на нем нету резиновой ? у меня такое было когда включаеш кондер и ремень останавливался и показывало что нету зарядки !

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

может муфта проскальзывыает, что мало вероятно, я бы посмотрел в сторону схемы выпрямления на наличие окислов и пробоя.

Изменено пользователем Diesmachine

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Народ тема такая , ехал ехал пыжик и загорелась лампа аккума , потом тачка погасла и все.Пробовали прикурить но акк старый. Машина с цз не закрывается. Говорят иммобилайзер слетел . может такое быть ? Говорят 200 баксов перепрошить - чет дорого. И вопрос может ли стерется иммобил ?? Говорят надо заново прошивать , бред нет ?И вообще если генератор не дает зарядку и машина глохнет с чего бы стираться иммобилайзеру ? Оо Есть нормальные сервисы в Минске ? где по ценам норм , и посмотрят хорошо.Машина в Минске. Сегодня случилось , хотелось бы скорее сделать.Выручайте Клубнии ))) Всем заранее спасибо !!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

Народ тема такая , ехал ехал пыжик и загорелась лампа аккума , потом тачка погасла и все.Пробовали прикурить но акк старый. Машина с цз не закрывается. Говорят иммобилайзер слетел . может такое быть ? Говорят 200 баксов перепрошить - чет дорого. И вопрос может ли стерется иммобил ?? Говорят надо заново прошивать , бред нет ?И вообще если генератор не дает зарядку и машина глохнет с чего бы стираться иммобилайзеру ? Оо Есть нормальные сервисы в Минске ? где по ценам норм , и посмотрят хорошо.Машина в Минске. Сегодня случилось , хотелось бы скорее сделать.Выручайте Клубнии ))) Всем заранее спасибо !!!

это не имобилайзер точно !!!!!!!! смотри генератор иши причину почему пропала зарядка и посмотри на шкив коленвала целый ли он ! у меня было такое провернуло шкив и гениратор перестал крутиться !!!!

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

это не имобилайзер точно !!!!!!!! смотри генератор иши причину почему пропала зарядка и посмотри на шкив коленвала целый ли он ! у меня было такое провернуло шкив и гениратор перестал крутиться !!!!

отвязка иммо всего лишь следствие, а не причина.аккум усадили в хлам на неработающем генераторе. слетела прошивка в бси, поэтому не работает ни центральный и отвязались все ключи которые были. это как бы широкоизвестная в узких кругах болезнь дорестайловых 307200 баксов это конечно загнули сильно) все решается более бюджетно ;) нужен пин код и человек с диаг сканером для решения проблемы.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение

×