Leonevich

Два тройника и насос ставить параллельно груше, там клапан и будет нормально, что с питанием, что без.

От реле свечей накала можно.

Без подогрева, фильтр не пропустит помутневшее топливо. По личному опыту, подогрев дает о себе знать с -15 и работает до -24 точно. При более низких температурах не пробовал пока. Естественно при прочих равных условиях, а это чистый фильтр и зимнее топливо как минимум.

АКБ можно убить за 4 дня этих морозов
 
Еще раз повторю, даже если вы прикурили и завелись и радостные поехали кататься никто не отменял снять акб согреть и зарядить полностью, иначе потом будете репу чесать...
 
достаточно на таком морозе разряженому акб постоять пару дней чтобы он ушел в мир иной

Ну качество звука просто пи...

Ну качество звука просто пи...

Да подкинь ты уже регулятор живой и сравни своиже параметры на старом и новом

2.7 битурбо, а на графике показано, что эффективность в диапазоне от 1000 до 2000 на любой передаче и после пика в 1900 об крутить нет смысла. Не верю, дажаже к 2.2 дизелю такая трактовка не подходит. Пик на 2000 об это не значит, что все приехали, даже максимальный наддув идёт в районе 2500 об, а снижение момента не большое вплоть до 3000 об. По тому графику понятно, что 2.7 битурбо унылое г..но на котором, чтобы максимально быстро добраться до 100км/ч нужно перебрать все передачи - неправдоподобно это.

А при том, что ручник - штука статичная. А гибравлика мать ее, какая бы она не была прекрасная, имеет свойство иногда пропускать/перепускать жидкость. Через некоторое время стоянки ваш авто, тщательно переработанный покатится с горочки в неизвестном направлении. Механический ручник такие ситуации исключает. 

Такие скачки оборотов при заводке и без приборов, на слух можно определить. Если крутит ровно, то проблема в датчике положения коленвала или его цепи, если нет то не трудно понять, что проблемы с системой запуска - стартер аккум и т.д.

У меня дорестайл, по приезду с работы домой (15км) до суппорта не дотронуться, вернее дотронуться можно на пол секунды. Не очень понятен принцип диагностики, ведь стиль вождения может быть разный. В жару у меня не то, что бы до суппорта, до колесных дисков было не дотронуться)) - передних. Температура кипения тормозной жидкости 230С на всякий случай.

учтите , что на Сандэй  пробка круче любой московской. Не забывайте про стоимость билетов (90тыс). Чтобы заехать нормально на сандэй , надо ехать часов в 11-12 . Выехать тоже не так просто .  Это тоже надо учитывать 

Коль, а вот в том году в Лиду мы ездили (ты не был), так и кроватей было мало и они были даже не такие, а хуже (как в бараке), а вот палаток хватало. Кампания была хоть и немного пьяная, но такая добрая и просто здоровская!
Мне кажется, что кто не может, а тем более не хочет ехать, вааще, лучше бы и не писал тут... (лично я не могу поехать и не пишу, т.к. с женой выезжаем за пределы), а так бы с нашими хорошими людьми повидался и поднял бы рюмку-другую... Тем более пусть хоть это мероприятие (люди взяли на себя смелость) будет под названием "8-й ДР" (вот кого поддержать надо), а не только ради ралли ехать у чёрта на кулях, где каждый сам за себя и мероприятие на любителя или компашку от 3 до 5 человек. На экскурсию можно съездить.
Если всех (даже Администрацию) приглашают, берут на себя инициативу, организовывают, то что ещё нужно? Таких поддерживать надо. И согласен, не помню кто-то отписывал, что это ветка тематическая, раньше контрреклама жёстко пресекалась, а тут хз.
Так что, Никола, от тебя, мне казалось, ждали поддержки...
А организаторам - уважуха!!!

Человек на работе, ей массовку собрать надо. Спекуляция на тему "агробухача"  для этого и проводится. Все правильно делает. Те кто реально собираются общаться клубом не поведуться, а встретятся в более тесной компании. Остальные по индивидуальной программе поедут на шоу смотреть.

hrom кто изначально хотел приехать, тот приедет. Тему превратили в балаган и среди общего флуда, быстро позабыли, кто здесь реально приложил усилия по организации места проведения встречи. Людям важнее обсудить простыни на постелях, чем закинуть свои в пакет и приехать подготовленному и с хорошим настроением. Тебе респект за старания.  

Суу...  .... цензура на пол страницы. Я хотел это СТО на пушкина 70А привести как ярчайший пример неквалифицированного ремонта, тупого обдиралова, неуважения к клиенту. Эти шакалы обнаглели на столько, что делают все подряд. Попросишь починить синхрофазотрон  - без проблем. Только потом не удивляйся, что вылезет черт из ремзоны,  со сверх прецизионными  деталями в замасленных руках и протирая их тряпкой, будет втирать, что тут все чистенько и с виду нормально. Потом тебя промурыжат по максимуму твоего же терпения, за которое поминутно попросят заплатить... Я там был, после них, для меня на старте все сто и спецы, автоматом должны сначала реабилитироваться, прежде я с ними буду работать. Это касается кондиционера и других систем авто, которые не чинятся одним- двумя наборами инструмента, а требуют спец оборудования. Остальное, из выше написанного предпочитаю и могу делать сам. Походу я не один такой http://allservice.by/companies/service_avtomobilei/612.html  http://vse-sto.by/sto/6666-avto-master/   http://firmap.ru/minsk/sto-avto-master-1307310

Верхняя крестовина вместе с валом скользит вниз из колонки по шлицам.

колодки не пищат. Пищит ржавая кромка поршня в месте соприкосновения с колодкой. Почистить, в идеале выровнять покоробленную поверхность и писка не будет. Либо ждать когда компенсационная пластина девормируется по форме поршня. Но не факт, что к тому моменту еще останется колодка.

Не вода там. У меня тоже такая "вода", по ареометру -55С. Цвет бледно- желтый, при маленьком объеме кажется прозрачным.

Купил неделю назад б/у авто! Еду, никого не трогаю. Авто на транзитах. Рядом, на пассажирском сидении, дочка на кресле детском, пристегнутая ремнем, все по правилам. Сосет чупа-чупс. Подъезжаю к деревне, впереди остановка стоят аж 3 экипажа ДПС. 9 инспекторов бороздят оба направления… А тут я, на транзитах, ребенок спереди. Жезлом не махнул только один инспектор, занятый ржавой Газелью! Торможу, включаю аварийку! Подходит инспектор ДПС и спрашивает:
— Здравствуйте! Ваши документы! Ой, а что это у Вас ребенок спереди делает?
— Сидит, — говорю, — сами не видите?
Привстает на цыпочки (джип у меня)!
— Аааа (улыбка слетает с лица)… ребенок у вас даже пристегнут?
— Конечно пристегнут! И даже с использованием детского удерживающего устройства!
Начинается изучение документов.
— Так тааааак… ТРАНЗИТЫ У ВАС ПРОСРОЧЕНЫ!
— Это не у меня, это у прошлого хозяина, а я в течение 10 дней поставлю на учет!
— И что, у вас прямо все в порядке?
— Всё в порядке, законы соблюдаю! Я не «Москвич». Денег нет все равно)))
Он кривится, думает, что сказать… В этот момент дочка достает изо рта чупа-чупс, протягивает инспектору ДПС и с радостным видом говорит:
— На, дядя полицейский, пососи!
Фраза «Счастливого пути» была мной практически прочитана по губам инспектора, в хохоте окруживших мое авто его коллег, с удивлением взиравших на «водителя, которому в этот раз повезло»…

Конструктивных проблем с подвеской пежо 607 нет!!!
Мелкие нюансы типа быстрый износ тяг стабилизаторов, это не просчет инженеров PSA, а по моему тут отечественные дорожники, что то "нахомутали" Гы. Вообще говоря предыдущая пежо 605(подвески практически идентичные с 607, если кто не знает) у меня была 4 года. Я ее взял 14-ти летнюю со спорт подвеской, которая как ни странно функционировала и амортизаторы были живые. За 4 года проехал 150тыс. км.(на одометре при продаже 490тыс.). Через год эксплуатации появился стук в задней подвеске. Ездил на диагностику, так там мне сказали, что нужно менять всего 4 сайлентблока, менял сам и при разборке оказалось, что развалился только один правый ступичный, он крепит ступицу к верхнему рычагу. Снизу ступичный сайлентблок в пресован уже в сам рычаг. Ослепленный вердиктом диагностов, я его оттуда выбил, так резина была покрыта тальком(вывод делайте сами) заменил, поставил ступицу на место и на этом ремонт окончен. В гараже до сих пор валяются новые сайлентблоки от задних рычагов. При осмотре подвески резина сайлентблоков от старости снаружи потрескалась и при воздействии на нее отверткой даже немного обсыпалась, но при этом рычаги не болтались, не стучали и машина дорогу держит прекрасно. Ситуация такая: ноябрь время где-то 0.30 трасса Минск-Мядель прямой участок дороги на подъезде к д.Илья, я за рулем сбоку друг, едем 100-110км.ч температура за бортом +2С осадков вроде нет. Стукнуло мне в голову "притопить" газ, моментом разогнался до 180 км./ч и чувствую, что машину как-то слегка подкидывает в стороны, как при сильном боковом ветре. Я взглянул на макушки деревьев "стоят как вкопанные". Только после этого решил снизить скорость. Нажимаю на педаль тормоза а она заблокирована - ABS молотит во всю. Тут у меня выступил холодный пот на лбу, метров наверное через 700(расстояние длинною в жизнь) остановил машину и вышел перевести дух. Потерял равновесие и упал на задницу, а почему не упасть, когда коньки дома забыл. Короче на почве заморозки и выпавшая роса превратила дорогу в каток. На 180-ти по такому скользкому покрытию, а геометрию те кто ездил там себе представляют, мне всего лишь показалось, что порывистый ветер и это на старичке 605. Езжу на 607 поведение машины предсказуемое и разницы практически не ощущаю, единственное более охотно срывается в боковой занос, но это обусловлено большим весом чем у 605. Поэтому ремонтируйте свои подвески и не забывайте "тише едешь - дольше будешь".

На холодную не влияет, следит чтобы не было перегрева топлива.

Наблюдая и прочитывая на протяжении 7 лет форум решил обсудить и поделиться опытом и знанием по теме: эксплуатации автомобиля с дизельным двигателем зимой. Для бензиновых автомобилей тема также будет полезна..
Так как подобных тем тьма и информацию трудно найти, решил кое что обобщить и систематизировать:
 
     И так. На данный момент, а это уже 2014 год, имеем большой парк дизельных автомобилей со следующими типами двигателей и систем впрыска:
1. Непосредственный впрыск (старые в большинстве грузовые авто, без свечей накала и без фор (вихревых) камер.
2. Впрыск в  фор (вихревую) камеру и со свечами накала), для простоты все что не HDI
3. Непосредственный многоступенчатый впрыск типа коммонрейл  (насос форсунки итп)..
 
Что же надо для того чтобы ваш солярочный корч заводился как летом так и зимой ?
 
1. Компрессия (не путаем со степенью сжатия) 
     - состояние компрессионных колец и стенок цилиндра 
     - состояние впускных и выпускных клапанов
2. Свободное поступление чистого воздуха в камеру сгорания 
3. Поступление топлива в камеру сгорания без пузырей воздуха (обеспечения равномерного потока жидкости в заданных параметрах)
4. Электрическая и силовая часть (АКБ, ГЕНЕРАТОР, СТАРТЕР).
 
Разберем
 
пункт №1
      Не углуПЛЯясь в конструкцию ДВС, скажу пару слов. В современных дизельных авто компрессия должна быть в пределах 22-25 атмосфер… Есть дизеля которые могут работать по заводу  с компрессией 18,5. Так вот, если ваши колечки компрессионные уже «ВСЕ» или появился ОВАЛ цилиндра, то компрессия будет низкой и при такте сжатия воздуха, температура будет недостаточной для воспламенения топлива, которое впрыскивается в камеру сгорания. Ваш дизель становится компрессором который будет перекачивать смесь воздуха и паров или капель соляры в выхлопную трубу.
Также если клапана прогорели или неплотно прилегают к седлу, опять же не будет герметичной камеры и компрессия будет недостаточной.
     Поэтому в зимнее время когда температура воздуха низкая, компрессия как никогда играет самую главную роль в успешной заводке двигателя… Из опыта владел грузовичком Мерседес 609 с двигателем с непосредственным впрыском и без свечей накала, так вот этот монстр заводился в мороз -8 и схватывал благодаря высокой компрессии, как только температура переваливала за -13 градусов компрессии уже не хватало для разогрева воздуха и  мотор никак не заводился. Спасал «Факел» или эфир… впринципе в инструкции к двигателю и были сноски на эфир или факел..
      Так что, если есть сомнения, обязательно проверяем компрессию
 
Пункт 2
      Т.к дизель работает с избытком воздуха и воздух является источником температуры для воспламенения и горения солярки, то его должно быть очень МНОГО… Воздушный фильтр должен быть чистый. Впускной коллектор должен быть исправный (воздушные заслонки, заслонки ЕГР и прочая лабуда типа изменяемой геометрии впускного тракта)
      На моей памяти были случаи когда автомобиль не заводился в мороз просто из-за отказавшей воздушной заслонки (используется для плавного останова диз. двигателя, а так же в процессах прожигания сажевиков и пр.)  Так что не полениться и проверить хотя бы воздухан на предмет загрязнения и наличия масла..
 
Пункт 3
     Самое интересное это подача топлива.
     Все мы знаем, что при отрицательных температурах ниже -5 в летней соляре начинают образовываться кристаллики парафина (соляра мутнеет) и при температуре -10-12 летняя соляра становится очень вязкая и кристаллики парафина объединяются в кристаллические решетки размером (свыше 100-120 мкм) большим чем окно топливного фильтра и собственно соляра перестает  проходить через фильтр. Насколько мне известно, современные фильтра обладают тонкостью фильтрации в 100 мкм. Чтобы избежать такого процесса есть зимняя соляра у которой степень фильтрации  -20 -23град, ну и Арктика -34 вроде.
      Возьмем температуру -10 градусов, при которой Зимняя соляра чувствует себя бодрячком, т.е не смотря на мутность  размер кристаллов парафина меньше 100 мкм и соляра спокойно проходит во всей топливной системе.
 
Что может помешать запуску, работе двигателя?… Конечно же это ВОДА, или ГРЯЗЬ с ВОДОЙ. 
 
       Так как в топливе всегда присутствует вода и она осаживается на дне бака, то смешиваясь с грязью пылью, образует так называемый «гуталин», который запросто в один прекрасный момент замерзает и  закупоривает сетку в баке или сам фильтр и топливо не идет..
Поэтому обязательно перед зимой снять фильтр и проверить его содержимое на наличие воды или гуталина, а лучше поменять. Также при возможности заглянуть в бак и осмотреть дно на наличие воды…
       Еще одной причиной плохого запуска или не запуска будет являться подсос воздуха.  Все соединения должны быть осмотрены, если торцы расслоились, обрезать и соединить заново. Дешевые подкачивающие груши имеет место со временем от высокой температуры дубеть и покрываться микротрещинами.. Пластиковые корпуса фильтров также должны осмотрены быть на предмет деформации и неплотностей. 
        Теперь, что касается схем топливоподачи. Там, где топливо засасывается с бака только насосом ТНВД без помощи подкачивающих насосов в баке или промежуточных насосов, есть вероятность того, что топливо не поступит к форсункам. Хотя ТНВД при диагностике давление в рампу или на форсунки  будет держать, но  вот всасывающей способности его не будет хватать… Из за процесса износа, вакуум будет слабеть и топлива через исправный фильтр будет поступать с разрывами, тем самым двигатель либо будет плохо заводиться либо совсем молчать.. Потому, особенно, в зимнее время когда через фильтр проходит вязкое топливо очень важен параметр всасываемости насоса… Для систем, где стоит один, а то и два подкачивающих насоса, таких проблем не будет, пока размер кристалла парафина не превысит тонкость фильтрации фильтра…
        Ну коль топливо попало уже в рампу (для CR систем) или к ТНВД( для обычных систем), но машина не заводится – тут смотреть регулятор давления, датчик давления и конечно форсунки…(если форсы подубитые, то само собой). Для обычных систем сам насос ТНВД, и форсунки (распылители). Тут уже высокая материя начинается и лучше диагностику доверить профи в этих делах.
        Ну и свечи накала… играют немаловажную роль,  Свечи подогревают воздух в камере сгорания, чтобы при такте сжатия температура была не ниже точки воспламенения СОЛЯРЫ. Дизель с хорошей компрессией до -8 заводится и без свечей накала… так что можно для диагностики отключить свечи и пробовать завести.  Сразу конечно не схватит, цилиндры могут по очереди подключаться по мере прогрева камеры сгорания… но результат будет…ну а если при таких температурах Двигатель заводится только с источником внешнего тепла (свечи накала, эфир, факела и пр.) повод задуматься об износе Цилиндров Клапанов Колец…
 
Пункт 4
Т.к чтобы обеспечить быстрое сжатие воздуха, нам нужны начальные обороты не ниже номинала… Что для этого необходимо:
 
1. Правильное масло  - это отдельная тема и ее я касаться не буду
2. Заряженный АКБ – поговорим подробнее об обслуживание АКБ
3. Исправный стартер ( вкратце -  минусовая и плюсовая клемма должна быть зачищена и без коррозии), втягивающее исправное, бендикс исправный. Все эти недочеты приведут  к тому что в один прекрасный момент у вас будет слышен просто щелчок под капотом или вы высадите АКБ в попытках зацепиться за маховик.
4. Исправный генератор (правильная зарядка АКБ, залог удачного старта)
 
 
Пока все.. В продолжении будет про Виды дизельного топлива и как действуют присадки.. А также обслуживание АКБ

Тот кого подперли - отморозок на всю голову. Ни куда он не спешил. Иначе с таким зазором выехал, на крайняк жену попросил "покомандовать". Сидел урод с конкретным намеринием избить "неродивого водилу". Уверен он знал чья тачка и какой будет разговор. По видео видно коротенькая завязка, почти не разговаривали. С этим как с гопниками, если подошли, бей кто ближе стоит и/или беги, без разговоров вообще.

Тот кого подперли - отморозок на всю голову. Ни куда он не спешил. Иначе с таким зазором выехал, на крайняк жену попросил "покомандовать". Сидел урод с конкретным намеринием избить "неродивого водилу". Уверен он знал чья тачка и какой будет разговор. По видео видно коротенькая завязка, почти не разговаривали. С этим как с гопниками, если подошли, бей кто ближе стоит и/или беги, без разговоров вообще.