Diesmachine

Ребят хочу поделится информацией по лечению стрекозы delphi(пыж 307 дорест).
По утрам перед тем как повернуть ключ стартера загораются габариты а потом ближний свет, думал что включен авто свет который я всегда выключаю, перепроверил автосвет выключен. Думаю ладно пусть горит, но выехав на дорогу общего пользования понял при таком режиме у меня не работают повороты. При вкл. габаритов в ручную на стрекозе остаются габариты и появляются повороты и тут я понял что дело не ладное. Ранее при вкл. повота не помню какого вкл. поворот, потом пропадает и вкл ближний свет. При разборе стрекозы (инф. полно как снять руль, подушку, и располовинить стрекозу)Виной всему оказался рычаг переключения света и поворота в одном. на месте перегиба треснул шлейф, одна из дрожек отвечающая за выключенный режим света .
Собственно все пятаки на шлейфе залудил.
Так для справки
Самое обидное что купил на разборе рычаг который мне прослужил менее месяца и появилась такая же проблема.
Кстати заказал себе китайский рычаг на али, из которого потом перекинул шлейф в оригинальный рычаг.
Будут у кого вопросы, задавайте, давайте решать проблемы вместе.

У меня стоит 77 - впритык везде.

С этим человеком я знаком) я не хочу переделывать, считаю проще снять и загерметизировать и поставить на место.

Если кому интересно, имею проблему с заводкой на горячую. Поездил по диагностикам наслушался что ТНВД на замену, регулятор на замену, датчик давления на замену и т.д. Собираем простейший приборчик что на фото - 4 шприца на 20мл, 4 капельницы (отрезаем только капиляры с резиновыми втулочками и пластиковыми наконечниками), 4-клипсы на 20т для электрогофры, 4- самореза , металическую направляющую и крючок от вешалки. Все собираем как на фото, маркируем шланги и пробирки чтобы неперепутать. надеваем на обратки форсунок трубочки, а на тех форсунках что транзитные глушим сверлышками трубки. Заводим (на прогретое авто так как у меня на горячую проблемы) и получаем практически сразу наполнение пробирки по 3 форсунке. Она льет и соответственно сбрасывает в обратку давление в результате надо долго маслать стартером чтобы  получить давление старта в рампе. Такой же тест на холодную дает обратный результат и гораздо меньшее наполнение пробирки и соответственно легкий старт. Данную форсу на замену и пожалуй все. Если кому надо могу дать попользоваться данным девайсом.

на интеркуллере стоит сверху, прикручен одним болтом торкс, сними, залей бенза, продуй, и поставь обратно.
Я свой тупняк в жару вылечил именно таким методом.
p.s. По хорошему иметь комп на момент тупизны. тогда все ясно

В мокрую погоду сильно доставал металлический стук и скрип в передней подвеске при проезде "лежачих" полицейских. По совету на данном и российском форумах подложил под крепления стабилизатора куски армированного шланга. Теперь тишина.

Привет ! Поехал к диагносту следующими проблемами:
Машина не ехала, были провалы в при движении, Сильно дымила, турбина дула, а резвости нету совсем
Нестабильный ХХ, повысился расход
Подключили к компу, итог Замена форсунок, первая умерла совсем, третья на подходе.
Замена датчика высокого давления топлива, забит намертво.
По дымности и отсутствию тяги нашли разорванный патрубок за двигателем.
Решил изменить всю конструкцию подачи воздуха. Сейчас на схемах попытаюсь пояснить
\
В синим кружочке патрубок который разорвало.
Для изменения конструкции ВЫбрасываем патрубок в желтом круге, деталь в красном круге и заменяем деталями на Схеме №2 от двигателя 2,0 HDI без катализатора обозначенными желтым и красным.
Так же рекомендовано на схеме №1 деталь в зеленом кружечке заменить на аналог только без заслонки с которой вечно сопливит масло.

Парни простите, за такой не профессионализм в названиях. Думаю для вас все понятно стало
И если кто знает правильные названия и обозначения деталей ОЧЕНЬ СИЛЬНО ПРОШУ ВАС ТУТ НАПИСАТЬ. а то нужно же будет искать на разборках, и хочется правильно излагаться. 

Товарищ, Вы так спешили быть первым и настрочить свой коомент, что даже забыли прочитать сообщение, которое написал топикстартер... Такую чушь написали!!! У Человека ИМЕННО НЕ РАБОТАЕТ!!!
 
Для снятия динамика надо снимать блок подрулевых переключателей. Т.е. снимаем подушку в руле (обесточив авто и выждав минут 5-10), Потом работаем торксами. Снимаем обшивку колонки рулевой и под подушкой 3 торкса от бибикалки. Потом торксом на 50 отвинчиваем болт руля, НО НЕ ДО КОНЦА!!! Берем WD и хорошенько проливаем шлицы под этим болтом! Ждем несколько минут (в зависимости от возраста авто). Затем с обратной стороны руля начинаем постукивать. И тянуть со всей дури на себя... И дабы не получить в лоб - мы оставили не до конца открученным болт. Перед нами блок подрулевых. С тыльной стороны снимаем разъемы. и там же снимаем хомут. Отщелкиваем очень хрупкие защелки на колонке, которые держал хомут... Все! Блок в руках... А дальше его надо располовинить и в верхней крышке и будет торчать динамик. ТО ли контакты чистить, то ли менять сам динамик. УДАЧИ!

Магнитола Clarion RD3-01 model PU-2473A('B')


Разборка:

Откручиваем по 2 винта с каждой стороны:



Тонкой отверткой нажимаем на защелки, тоже с 2 сторон, выщелкиваем панель:



Разъединяем шлейф – панель снята.



На лицевой части откручиваем 7 винтов и снимаем рамку:



Подцепляем плоской отверткой верхнюю крышку и снимаем:



Откручиваем еще 2 винта и снимаем CD-привод (шлейфы тоже соответственно):



Получаем:



Дальше всё просто разбирается, если нужно. Сборка производится в обратной последовательности.



Организация линейного входа (AUX, Line-in):

Общий вид CD-привода с платой с обратной стороны:



Подпаиваемся к контактам R – правый, L – левый и GND – земля. Шлейф естественно вынимаем из разъема предварительно. Паять нужно аккуратно и с учетом того, что шлейф нужно еще обратно всунуть (сам перепаивался , рисунок до перепайки, потом, к сожалению, забыл сфоткать):




Замечание:

Есть предположение, что можно подпаяться ко входам 14, 16 и GND микросхемы предусилителя (см. фото №12 - распиновка микросхемы, ниже), но данный метод не опробован.




Организация линейного выхода (Line-out):
Общий вид основной платы:
1- основной контроллер NEC
2- микросхема предусилителя (у меня TEA 6880H)
3- конечный усилитель



Линейные выходы подпаиваем сразу после предусилителя (контакты 33,34,36,37) см. распиновку.

33 – передний правый, 34 – задний правый, 36 – задний левый, 37 – передний левый
Общий провод GND – можно припаять в удобное место прямо на корпус.



Итак, поясняю, чтобы сделать 4 канала на выход, нужно 4 куска 2-жильного провода длиной 10-15 см. Плюсовые провода припаиваем к контактам на плате, а минусы скручиваем в 1 провод и припаиваем на корпус. На другом конце проводов естественно RCA разъемы (тюльпаны). Картинки ниже:



А вот и результаты:





Успехов!

Распиновка разъема магнитолы для RD3, RT2, RM2, RD2, RB2, RD1, RB1: распиновка

P.S. Управляющий провод (Remote) на включение уилителя я брал с 5-го конакта (+12V SW) (см секция А распиновки магнитолы). Т.е. внутри магнитолы подпаивался на 5-й контакт и выводил провод наружу, дальше он идет на вход усилителя. Снаружи паять неудобно, с учетом того что фишка одевается/снимается . Принцип работы прост - включаешь магнитолу, на проводе появляется +12V - включается усилитель. Выключаешь магнитолу - усилитель выключается.

смею предположить у вас забило ТФ, тут выход новый в стакан, а забитый на батарею чтобы все Г вытекло.

Don Шрифт чуть не тот, и ужасно жесткий на переключение был, не такой четкий как оригинал на переключение света.
Шлейф зато выглядит более добротней чем оригинал.

Ребят хочу поделится информацией по лечению стрекозы delphi(пыж 307 дорест).
По утрам перед тем как повернуть ключ стартера загораются габариты а потом ближний свет, думал что включен авто свет который я всегда выключаю, перепроверил автосвет выключен. Думаю ладно пусть горит, но выехав на дорогу общего пользования понял при таком режиме у меня не работают повороты. При вкл. габаритов в ручную на стрекозе остаются габариты и появляются повороты и тут я понял что дело не ладное. Ранее при вкл. повота не помню какого вкл. поворот, потом пропадает и вкл ближний свет. При разборе стрекозы (инф. полно как снять руль, подушку, и располовинить стрекозу)Виной всему оказался рычаг переключения света и поворота в одном. на месте перегиба треснул шлейф, одна из дрожек отвечающая за выключенный режим света .
Собственно все пятаки на шлейфе залудил.
Так для справки
Самое обидное что купил на разборе рычаг который мне прослужил менее месяца и появилась такая же проблема.
Кстати заказал себе китайский рычаг на али, из которого потом перекинул шлейф в оригинальный рычаг.
Будут у кого вопросы, задавайте, давайте решать проблемы вместе.

Ничего хитрого, в плоскости контакта отверстие, в маме выступ. Контакт изогнут под прямым углом, отверткой опираясь одной кромкой на поверхность контакта, другой, как рычагом снимаешь маму. Я снимал боясь повредить схему, если меняешь стекляшку, какой страх?

Ребят хочу поделится информацией по лечению стрекозы delphi(пыж 307 дорест).
По утрам перед тем как повернуть ключ стартера загораются габариты а потом ближний свет, думал что включен авто свет который я всегда выключаю, перепроверил автосвет выключен. Думаю ладно пусть горит, но выехав на дорогу общего пользования понял при таком режиме у меня не работают повороты. При вкл. габаритов в ручную на стрекозе остаются габариты и появляются повороты и тут я понял что дело не ладное. Ранее при вкл. повота не помню какого вкл. поворот, потом пропадает и вкл ближний свет. При разборе стрекозы (инф. полно как снять руль, подушку, и располовинить стрекозу)Виной всему оказался рычаг переключения света и поворота в одном. на месте перегиба треснул шлейф, одна из дрожек отвечающая за выключенный режим света .
Собственно все пятаки на шлейфе залудил.
Так для справки
Самое обидное что купил на разборе рычаг который мне прослужил менее месяца и появилась такая же проблема.
Кстати заказал себе китайский рычаг на али, из которого потом перекинул шлейф в оригинальный рычаг.
Будут у кого вопросы, задавайте, давайте решать проблемы вместе.

капот

А вы его меньше слушайте, он часто какую-то околесицу несет. В стакане Сименс одна прокладка, под крышку. В стакане Бош (а вопрос именно о нем) две прокладки - сверху под крышкой и снизу под фильтром.

в патроне самой фары, внутри контакты будут подгоревшими, которые нужно зачистить с этим лучше не тянуть, а снимать и чистить ибо просто со временем отваливаются контакты и даже не к чему будет припаяется..

А вот мини-фото  инструкция по замене этого подшипника. Как снять полуось рассказывалась и не раз в других темах. Поэтому берем снятую полуось подбираем подходящий съемник  . Я снимал подшипник вместе с метл. шайбой Дальше снимаем пыльник  Берем разъединенную полуось с подшипником  и идем на пресс или молоток- кувалда (у кого что есть ) а можно нагреть подшипник индукционным нагревателем на 90 грд. и одеть рукой .
Вот и все да сам подшипник не обязательно покупать в авто магазине можно найти и так его стандартная маркировка 6002 2RS C3  (вместо 2RS  можно взять   2Z)  6002 ZZ C3. У меня не было времени искать и купил    

Снимаем насос и разбираем и чистим клапан. Или покупаем новый насос.

Sinoptic, подушки проверяйте. Особенно нижнюю.

Приведенный твой выше номер ставится на 406 и ксантию под одномассовый маховик с обратным выжимом.
Станет ли он под комплект rhy НЕТ.
 
Не могу найти свою тему где я отписывался о замене своей. но твой комплект сцепы без маховика вот это 623 3043 00
Сейчас разница копеешна бери новый комплект люка с блином и не парься.

Снимали шаровые опоры: грели газовой резкой, крутили щипцами, газовыми ключами... и так раз 5-ть итог нулевой. Наварили гайку под ключ на 41 + усилитель в виде трубы 1 м ... с большим скрипом пошли обе шаровые. Старые шаровые были расклепаны зубилом к поверхности стакана с ответной резьбой. Решили новые шаровые не расклепывать, так как посчитали, что не раскрутятся... типа чтобы не мучатся в следующий раз .. учитывая качество "оригинальных" запчастей. Итог - через месяц постоянной езды шаровая с правой стороны полностью открутилась, приводной вал на колесо вышел из коробки и колесо встало раком.... но слава Богу все это происходило на парковке возле дома, а не на трассе...  перед инцидентом были своеобразные стуки при выкручивании руля ... но недопер своевременно от чего они... Делаем вывод- расклепывать обязательно!!!

Как я понял, человек как-раз и говорит про то, что в моторнике ему прописали, но не смогли в BSI, и просит помощи, а не нуждается в бесполезных комментариях.

ну, а что вы хотели за 25 обамабаксов...

Итак, как и обещал - опишу как я физически выбил (удалил) FAP- фильтр (о программном удалении я писал выше). В тексте буду ссылаться на свои рисунки.Банка FAP-фильтра состоит из двух частей – маленькой и большой, они скручены между собой четырьмя болтами, между ними находится металлическая прокладка.От фильтра к двигателю идут следующие коммуникации:- Две металлические трубки (№ 2 на рисунке), переходящие сразу за фильтром в резиновые трубки (№ 13 на рисунке). Резиновые трубки насажены на металлические трубки и закреплены на них при помощи металлических самозажимных хомутов (№6 нарисунке). Трубки механически закреплены между собой креплением (№ 4 на рисунке), чтобы не болтаться. Для этих же целей они закреплены к корпусу самого фильтра креплениями (№ 7 на рисунке). Данные трубки идут к датчику давления FAP’а.- Электрический провод температурного датчика (№ 3 на рисунке) от FAP’а подведен к разъему (№ 5 нарисунке), который закреплен на кузове авто.- С обоих сторон FAP’a выходят трубы – входная (со стороны двигателя) и выходная (со стороны последней банки глушителя).Входная труба соединяется с гибкой металлической гофрой, идущей к двигателю, при помощи хомута (№ 11 на рисунке).Выходная труба соединяется с трубой глушителя при помощи такого же хомута (№ 9 нарисунке).Мой порядок работ:1. После заезда на эстакаду и перед тем как я что-то собрался сделать – я тщательно окропил WD’шкой 4 болта, скрепляющих две части фильтра, болты хомутов (№ 9 и 11 на рисунке), болты креплений трубок (№ 7 и 4на рисунке). Так – на всякий случай =).2. Сдвинул хомуты (№ 6 на рисунке) на несколько сантиметров по резиновым трубкам. Для их ослабления сдавил пальцами два усика и в таком положении сдинул.3. Пометил маркером какая трубка на какую была насажена. Стянул резиновые трубки (№ 13 на рисунке), с металлических (№ 2 на рисунке).4. Разъединил разъем (№ 5 нарисунке).5. Под эстакадой нашел подходящую доску, и положил ее на края ямы (№ 15 на рисунке). Между доской и FAP’ом плотно всунул банку из под масла (все подручные материалы найдены на месте). Это для того чтобы он не упал, когда я его буду снимать.6. На днище обнаружил свободную металлическую скобу (№ 16 на рисунке) и при помощи пластиковых хомутов закрепилк ней трубу глушителя, чтобы не упала.7. Выкрутил болты хомутов (№ 9 и 11на рисунке). Они сдавливают трубы. Для представления – можно выпятить губы и прищипирить на них зажим для денег или прищепку. Принцип такой же, только они еще и стягивают по периметру. При выкручиваии болта хомута №11 немного мешает балка (№10 на рисунке), но немного грубости и свечной ключ на 16 из набора FORCE легко одевается на болт и выкручивает его.После всего этого FAP не падает, т.к.:- во-первых, трубы под хомутами немного входят одна в другую (сантиметров на 5).- во-вторых со стороны двигателя он «подвешен» на двух резинках (№ 8 на рисунке). Т.е. на FAP’е приварены два металлических уса и на днище авто закреплены два уса. Резинки можно снять только с усов, которые закреплены на днище.8. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 9на рисунке) на одну из труб.9. Вытянул трубу глушителя из трубы FAP’a.10. Немного постаравшись, стянул резинки с усов (не с трусов!), крепящихся к днищу.11. При помощи плоскогубцев, только обратным их действием (внешней частью плоских губ) разжал и стянул хомут (№ 11на рисунке) на трубу. Этот хомут стянулся гораздо легче.12. Вытянул гофру из трубы FAP’a.13. Легко снял сам FAP. Положил его на землю.14. Между частями фильтра на пол-миллиметра торчит металлическая прокладка. Маркером и отверткой (нацарапал) пометил, как она стоит, чтобы при сборке установить также.15. Открутил 4 болта, соединяющих части FAP’a, болты крепления трубок (№ 7 и 4на рисунке).16. Разъединил FAP на 2 части:- Внутри малой части (со стороны двигателя) находится сплошная глубокая мелкая сетка, типа металлической (№ 18 на рисунке). Как я понял, это что-то типа рассекателя, чтобы выхлоп равномерно распределялся по большему диаметру, чем входная труба. Её я не трогал.- Внутри большой части (со стороны глушителя) находится ячеистая глубокая матрица, по составу очень похожая на керамику, только с каким-то напылением (№17 на рисунке). Причем матрица как бы не сплошная, а состоит из продольных блоков, типа деревянных брусков (в разрезе квадрат). Стенки между блоками типа асбеста или какого-то термоклея.17. Центральные четыре блока в большой части FAP’а немного больше, чем диаметр входной и выходной труб. По периметру этих четырех блоков при помощи ударной отвертки и молотка накернил ложбинку на глубину 3-4мм. Керамика достаточно ударопрочная, но поддается обработке. Я решил ускорить процесс – взял перфоратор с насадкой для сбоя плитки (типа большой плоской отвертки) и вдоль этих же намеченных границ стал выбивать керамику в режиме удара. Минут через 7-10 инструмент слегка провалился – образовалось отверстие. Керамика, как оказалось не до конца заполняла фильтр. Пару минут почистил отверстие – оно получилось ровным и гладким.18. Всю керамику не вышибал – побоялся, что в пустой большой металлической банке может возникать прямоточный резонансный звук.19. Собственно, это всё – сборку и установку производить в обратной последовательности. Сборка у меня заняла в 4 раза меньше времени, чем разборка.В принципе – по трудоемкости это стоит 50$. Можно обратиться к специалистам, но кто привык свою машинку сам чинить – ничего особо сложного. Может информация кому пригодится. Удачи!P.S. Если у кого будут вопросы - стучите в аську 1155503. Орфографию и пунктуацию не проверял, да и вообще – все на ваш страх и риск и если чё – я не виноват