tozzz

не будет, проверено

Возможен обрыв провода на датчике.

Коленвала либо распредвала.

красиво сказано

Всем спасибо! Так и есть в самой гофре переломались (два!) провода.

Да во многих просто разрезана, потом чёрной изолентой замотана...

Наиболее вероятное место, в гофре, между кузовом и крышкой багажника.

Снять ее не получится. Я просто стягивал, что-б провода были видны. У меня в ней (гофре) на обогрев стекла провод переломился. Тут главное стягивать без фанатизма, что-б не порвать.

В крышке багажника стоит выключатель, под обшивкой, с правой стороны. Типа маленькая колбочка с шариком (точнее два шарика). Подымаеш крышку багажника, шарик перекатывается и замыкает контакты. Выключатель подает минус. Плюс на лампочке присутствует постоянно.

Варианты (если раньше все работало), в порядке снижения вероятности: 
1а) стоит 1 вентилятор - неисправность резистора вентилятора (как правило - термопредохранитель), либо реле низкой скорости;
1б) стоит 2 вентилятора - неисправность одного из вентиляторов, либо одного из реле;
2) проводка и битрон.
Вся система (вентилятор(-ы), реле, резистор, битрон - насчет его точно не уверен) находится на пластмассовом каркасе, закрепленном на "телевизоре" под передним бампером.

Сделал также как описал Yalin, только в 406. Комплект: маленький импортный терморезистор 3.3 К Ом + обычный резистор на 15 К Ом продают сча на Жданиках за целых 40 тыс. Цена завышена, но нашел только в 1 месте и продавец обосновал такую цену спросом. Ну и заодно проводку сделал, т.к. изначально была от англ. зеркала и провода для датчика не были предусмотрены.
Итого общее сопротивление при 20 градусах 2,65-2,7 К Ом.
Все работает и показывает верно.
 
До этого пробовал советский терморезистор МЛТ-4 на 3.3 К Ом. Тоже работает, но надо тоже параллельно резистор на 15 К Ом вешать, а то врать будет 1-2 градуса. Из плюсов - он дешевле, минус - большой размер, очень большой в сравнении с импортным.
 
P.S. Выковыривать внутренности из этой пипки было непросто, но опыт полезный.

А может загрузить на любой файлообменник и оставить ссылку здесь в теме, тогда и другим пригодится, пыжеводы благодарны будут

Был бы признателен.Также не отказался бы

http://www.ilcats.ru/
а мануал тут на форуме где то был или стучись мне в личку - скину на почту

Все указывает на масло, но как там агрегатный ремень, может он тупо скользит по шкиву на холодную, писка сразу после заводки нет?

На Пежо 306 унив. 1,9ТД с г\у после стоянки (в частности, по утрам, особенно если прохладно, и чем холоднее, тем хуже) руль плохо вращается - как дубовый. Потом резко "прорывает", если туда-сюда его покрутить. Масло меняное, новое. Что может быть, кто сталкивался?

Итак чуток по порядку. Покрасил я рычаги с пальцами (пыльнул немного красочки) чтоб нержавело сильно сразу. Все болты, гайки шайбы также. Торсионы особо тщательно и Снял в тормозных задних барабанах буртик от выработки колодок,  тоже выкрасил темростойкой такой на эпоксидной основе (мы на работе барабаны ей красим в которых сжигаем всякие нефтерподукты!!!!!). Приступил с борке. Ремкомплект и Детали перед сборкой и в сборе и Первым делом померял подшипники из ремкомплекта, встали как родные. Напильником цилиндрическим типа "шерхебель" он же "драчёвый" снял чуток оставшихся заскорузлостей. Нашёл внутрях !!!! внешнюю обойму внтреннего подшипника. Далее одел манжету на рычаг что входит в сальник балки, сам сальник и манжету что одевается на трубу. Смазал обильно всю эту кухню ШРУСовой смазкой (что осталась поле замены в шрусах). И нала почуть забивать рычаг с подшипниками в трубу проворачивая. Все село нормально и тут я понял что ошибся Нужно было осадить манжету на трубу , забить сальки и потом уже натягиварь рычаг.... Пришлось выимать рычг и проделывать процедуру заново . Потом одел саьники на внутренний торсион и закрыл их шайбами . Балка в сборе почти Все обильно пробрызгивал мовилью или промазывал мастилом шрусовым. Далее промерил расстояние все сошлось, торсиона забил, предварительно смазал их платилином и мовилью, они забивались очень легко. Все болтовые и резьбы наружи в пластилин также. С передней подвеской я также делал потмоу даже спустя год-два всё откручивается и выбивается легкими движениями потом. Накинул кожуха суппортов Тормоза пока неставил, неприехали трубки резиновый. Ручник тоже. Контур задний заглушил и торможу пока передом, с непревычки из за малого контура впереди встает дыбом при лёгком нажатии, о как. Внутрянка тормозов до и после и 
И конечно занизил, видимо надо было на зубик выше ставить. Фотки замеров до снятия и Счас похож мой лев  на приору заниженную. Через пару дней приедут трубки, снвоа скину глушак и заодно подниму его.
Пару-тройку фоток установленного и и 
На колёсах из ямы и 

И видео, немного моего бреда о проделанной работе, малоли кому пригодится хотя тема с балками вобщем то "изъезжанная" донельзя и у всех одни и теже наверное вопросы с граблями И кстати, ранее говорили... настоящий пыжевод - тот кто балку пребрал, может и так но поверьте когда доставал движок с коробкой для замены расходников и подвески нервов больше требовалось.

Но насколько я понимаю,человек собирается вычистить старые оси на месте выработки наварить и проточить наваренное.
Просто столько сил при разборке,и ...

1,9 D рабочая 80+/-, температура открытия термостата для автомата 83, для механики 89 (по книге). Вентилятор первая скорость 92 +/-

Снять правое колесо и защиту арки,а там всё понятно)))

1,9 D рабочая 80+/-, температура открытия термостата для автомата 83, для механики 89 (по книге). Вентилятор первая скорость 92 +/-

Вы знаете, за тридцать лет автолюбительства, начинал с Москвич 400, плюс частые поездки на служебных легковых и грузовых, о такой закономерности слышу впервые и думаю, ее не существует. Стартер это электродвигатель постоянного тока к тому же не имеет никакой защиты от перегрузок. Если он включен и не в силах провернуть коленвал, то от сгорания его спасает только ограничение по току самого аккумулятора. При этом напряжение аккумулятора может просесть на такую величину, что даже провернув коленвал запуск может не произойти по причине недостаточного напряжения для обеспечения работы других систем. Потому, к примеру, радиоприемники в положении ключ на стартер, принудительно обесточиваются во избежании выхода из строя. Лампочки и пр. приборы тухнут и укладываются на пределы. Я так много пишу к тому, что бы Вы поняли, втягивающее щелкает, а стартер попросту не включается. И причин тут много: подгорели контакты замыкающие цепь стартера, плохой контакт на клеммах аккумулятора, стартера, массы на двигателе, плохой контакт (окисление и подгорание) в местах заделки силовых проводов с клеммами. Причины могут быть и другие, к примеру плохой контакт у щеток. Присмотритесь что происходит при включении стартера на приборке. Убедитесь что все в порядке с аккумулятором, не мешает иногда напряжение мерить.

"судя по отзывам, там необходимо после замены батарейки делать синхронизацию"  Инициализацию, но Ваш ключ замками управляет. И здесь Гигабайт прав. К тому же не всегда эта процедура и нужна; по причине отсутствия кнопки я пару лет открывал машину ключом, да и плата в открытом, без кнопок, корпусе не давала надежд на реанимацию и микрик остался только один. Скуки ради, купил батарейку, нажал на микрик, замки щелкнули. Пришлось химичить подобие кнопки. Никакой инициализации не делал (прочел о ней позднее). А пульт у меня перестает работать (не всегда) после снятия аккумулятора, и тогда я по правилам перезагружаю БСИ. Батарейки хватает почти как в компе года на три. 

Ну если совсем принципиально, то, нужно мерить давление в системе гидроусилителя руля. А там до 70 кг\см. Короче нужно специальное оборудование. Вот тебе ссылка на проверку 206 , думаю в 306 так же. http://automn.ru/peugeot-206/peugeot-21426-10.m_id-2137.m_id2-2138.html
 
Ты цены узнай на эту процедуру, может проще гур купить. ))