Перейти к публикации
  • Последние записи блогов

    • Небольшое ТО и частичный ремонт задней подвески
      Привет всем. Немного с опозданием пишу но все таки. Недавно делал ТО на машине, была замена масла:
      -масло Тотал кварц 9000 5/40=1250р
      -фильтр топливный оригинал-250р
      -фильтр масляный бош -230р
      -Фильтр воздушный -400р
      — фильтр салонный -600р
      -сеточка на бензонасос 93р
      -прокладка крышки бензонасоса 89р Попутно были заменены в задней подвеске:
      — резинки стабилизатора от мицубиси 2штуки/143р штука
      — стойки на стабе фебест 2 шт/289р
      — амортизаторы задние SG2557 ZEKKERT
      По 1420р шт
      -резинка верхняя на амортизаторе оригинал 2шт по 487 р
      — задний подшипник ступицы BK1245 B-RING
      1301 рубь
      — тормозные диски зад ZekkertBS-5039 1036 руб шт
      -колодки зад Starke174-542 467 руб. Все поменялось и залилось без проблем.
      После ТО и ремонта прошло уже 7000 км. Полет нормальный.
      Сайленты задние менять не стал, хотя они и куплены. Пока еще живые да и стуков в подвеске нет. Были только скрипы стаба и кидало зад, поэтому и менял аморты и фтулки стаба. Теперь тишина… Для тех кто собирется брать такой же подшипник то рассказываю нюанс, в комплекте идет гайка, но она падла не на 36 а на все 40. А внутренняя резьба нормальная, т.К. У меня такой головки не было, пришлось ставит старую гайку.(((( Цена вопроса: 10 700 ₽

      staryoskol

      staryoskol

    • Заправка кондиционера
      Вот и пришла очередь льва на заправку кондея, впервые за 12 лет. Причиной обращения стало то что он уже просто херово холодил. Цена вопроса стала в 2500 р. В эту стоимость входит визуальная диагностика, заправка и гарантия. Цена конь конечно. Но если не дай бог где то течет, повторный визит будет бесплатный Цена вопроса: 2 500 ₽ Пробег: 244345 км

      staryoskol

      staryoskol

    • Ограничители задних дверей.
      Всем привет.
      Типичная проблема 407-го, задние двери в свободном "полёте" без фиксаций положений или как калитка на ветру. Болезнь эту, 407й перенял у 406-го, только в противоположную сторону, там задние двери со временем закрываются через заклинивание и скрежет в каждом положении)
      На Драйве есть темы с восстановлением наших ограничителей, в виде вытачивания новых пластиковых втулок, с чертежами или вживление в старые инородных предметов, что то же выглядит не плохо. Сначала думал и я что то подобное замучу, но лень одолела и полной уверенности что хватит на долго, нет.
      Поэтому вариант решения проблемы с установкой ограничителей от передних дверей, которые идеально туда становятся без доработок самое оно, разобрал-снял старое/поставил новое-собрал, быстро, надёжно, без возни, как я люблю) и самое смешное то, что стоимость передних (вечных)ограничителей почти в 2 раза ниже (хлипких и не надёжных)задних. Ну думаю, раз вечные и дешёвые, почему бы и на разборку не обратиться. Обратился, было это ещё осенью, продавцы не зная ценообразования на данные безделушки, гнули ценники равные новым, а то и дороже!). Ну и ладно думаю, не горит, да и холод тогда уже не вдохновлял к каким либо ремонтам. Пришла зима и в моём излюбленном интернет магазине mg.by проводилась акция на все з\ч для Peugeot/Citroen со скидкой в 10%, под этот шумок за 24$ за 2шт. я и заказал ограничители от передних дверей, ровно столько стоил один задний)
      Так они и пролежали до горячих августовских дней) 9181 J0 доставал через это отверстие, рука окунается почти полностью. Белый материал держится на липучем герметике, если его аккуратно и стерильно отклеивать/подрезать ножиком, он вполне слипнется обратно. Даже без прижима, он склеивается назад самостоятельно(при +23) подробно описывать демонтаж дверной карты не буду, инфы полно, кратко — 2 длинных болта под крышкой рукоятки, 1 в кармане и 1 в торце. Отсоединить корпус кнопки стеклоподъемника и снять плафон подсветки снизу. Далее вырвать 7 клипс и тянуть вверх, у кого JBL, карта будет "привязана" проводом от пищалки, аккуратно отсоединить, Airbag которого я боялся к карте отношения не имеет, все крепиться к самой двери.
      Клипсами лучше запастись заранее, из 14 я 2 сломал, пришлось прокатиться на рынок купил 4, заменил 2 сломанных и 2 подозрительных) новый передний, старый задний
      Собираем дверь в обратной последовательности с мыслью — зачем вообще было делать их разными?))) Теперь всё работает и фиксируется как швейцарские часы.И ещё тут у меня амортизатор багажника внезапно помер. Заказал какой то турецкий G.U.D. за 5$, решил поиграться с дешёвкой, деталь вроде примитивная
      Stabilus, который в оригинале, стоит в 3 раза дороже, стоило оно того или нет… посмотрим размер пластикового корпуса отличается, на установку и работу не влияет.
      Процесс замены 1 минута как оказалось, от этого иногда крышка не отпрыгивала при нажатии кнопки, теперь бодренько и стабильно
      Такая вот мелочевка. Спасибо за внимание!) Цена вопроса: $26 Пробег: 290100 км

      butthead

      butthead

    • Фото обновленного салона
      Более качественные фото обновленного салона))

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Кнопки памяти сидений
      Сидения поставил с памятью, но кнопок памяти нет и на разбоках за адекватную цену не нашел. Предлагали только кнопки за 40$, но за такие деньги я лучше своими средствами.
      Методом эксперимента, ну а как же без этого, в мануалах и схемах ничего не указано про схему кнопок, пришел к вполне рабочему варианту кнопок) Схема и вариант платы Задняя сторона панели Задняя сторона панели Как все выглядит в собранном виде Если у кого-то есть возможность достать оригинальные кнопки за адекватные деньги буду благодарен за помощь)

      volvo92

      volvo92

    • Установка штатного парктроника
      Все началось с того что старый китайский парктроник установленный 6 лет назад зимой переставал работать пока не прогреется машина. Нервы нервы они не стальные, я психанул и купил бампер с парктрониками, посадочными для датчиков и штатной проводкой. Обошлось все это добро за 100$, впринципе приемлемо потому что за каждый датчик на моторленде просили по 20$ и за проводку 20$. Итого я имею бампер нахаляву в состоянии в 2 раза лучший чем у меня. На данном этапе бампер к покраске я уже подготовил, осталось загрунтовать и покрасить. Об этом позже)
      Начал заранее готовить проводку для прктроников и подключать блок парктроника. Блок я приобрел уже давно вместе с магнитолой RT3, штатным усилителем, ченжером, блоком автокорректора и кучей всяких мелких блоков. На данном этапе подключения самого блока все очень просто. схема подключения штатного блока парковки На схеме плюс берется с 4 пина, серого 10 пинового разъема на PSF2(блок багажника).
      Минус с любой точкой массы под болт, я брал с заводского над правой задней фарой.
      CAN (9024А и 9025А) уже проводка есть, штатно проведена с блока BSI и выведены возле блока PSF2 в зеленой 10 пиновой фишке, 1 и 2 пины. вот так выглядит эта фишка После подключения через Diagbox активировал, возможно не все, потому что на текущем этапе парктроник бьет ошибку и не включается, возможно, что не подключены датчики. Продолжение следует…

      volvo92

      volvo92

    • Реснички
      Добрый день, вопрос таков, может кто то продаёт реснички на фары для 407 по умеренной цене ?)

      ORLANDO7779

      ORLANDO7779

    • Замена велюрового салона на комбинированный
      Ну вот и сбылась мечта идиота)))Давно в голове крутилась мысль о смене салона с велюра на комбинированный. Ну вот нравится он мне больше, чем просто кожа. Постоянно мониторил разборки и частные объявления, но их в продаже крайне мало, а если и попадались-то состояние оставляет желать лучшего, либо с подогревом, но на механических регулировках. А менять электро на механику не хотел. На днях увидел объявление о продаже обшивок+поролон+подогревы. Предложение заманчивое, но в голове крутилась мысль, что их же еще натянуть то нужно. Сегодня просто поехал посмотреть… Состояние 9 из 10…и забрал)) а ведь ехал просто посмотреть) 5 подголовников, подушки, подлокотник. Ну а раз все есть-грех было не поставить. Без помощи второго человека можно, но сложно. dmitryfordfocus уже эксперт в смене салонов

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Устранение мелочей
      Тебе скучно и одиноко? Не знаешь чем себя занять? В гараже всегда найдется работа.
      Давно замечал, что дренажные отверстия под моторами щеток все забиты гниющей листвой. Но устранить этот нюанс мешали поводки щеток, которые напрочь отказывались сниматься. Никогда не думал, что для их съема придется прибегнуть к пневмозубилу. Съемником там крайне неудобно было ухватиться. Но все снято и почищено. По краю стекла пластик, куда защелкивается жабо был посажен на герметик, т.к. при попытке одеть жабо- профиль просто сваливался вниз. таким образом появляется больше места для творчества Ну и болезнь наверное всех 407- проворачивающаяся втулка буксировочного крюка в усилителе сзади. Зимой при попытке ввернуть крюк он завернулся лишь наполовину. Резьбу почистить было нечем. При попытке выкрутить-втулка просто провернулась и все. С крюком ездить вариант) Еле выкрутил
      Тягать я никого не планирую особо. Но пусть будет на всякий случай.
      Сварка решает проблему раз и навсегда)) Ну и в очередной раз спасибо molot253 за помощь и предоставленный гараж)

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Полное открытие крышки багажника с ключа
      Всё до безумия просто.
      Читал про пружины которые нужно заказывать на заводе, которые подходят для газовых упоров, но заказать их геморно. Но тут Я наткнулся на аллегро на эти самые пружины тык
      Установка занимает 2 минуты. Правда Я ещё дополнительно купил новые газовые упоры, а то старые ни в какую крышку поднимать не хотели. Что из этого получилось можно посмотреть на видео
      vk.com/video236003139_456…3?list=749619b8a5ab08c44f Цена вопроса: $19 Пробег: 83000 км

      Andrey Shavel

      Andrey Shavel

    • Проблемы с переключение передач (РЕШЕНО)
      Как и предполагал — коррозия тросика нейтрали. Просто-напросто силикон рассохся в некоторых местах, где крышка под термозащитой. Остальные троса в норме, ржавчины нет совсем, всё блестит. А вот тросик нейтрали под кожухом в коррозии (руками даже не двигается). Спасибо за тросик lol1k

      Deman-Shef

      Deman-Shef

    • Замена толкателя рулевой рейки
      Стучало-стучало-стучало и наконец перестало. В движении не слышно было, а вот на яме когда крутишь руль было очень отчетливо слышер стук. А все началось с того что не мог понять де и что стучит, купил рулевую тягу заранее, думал что она. А когда соьрался менять снял пыльник оказалось что хорошая. Психанул на рейку, что пришлось зря покупать новую деталь изза нее и решил поменять причину стука. Все делал по инструкции пежо только подрамник не снимал и просто отогнул не откручивая переднюю часть, как на первом фото. Толкатель оказался подношеным до бронзового (желтого) цвета. Делов на 4 часа без подготовки.
      Отвечая на вопросы:
      подрамник держится на 4 болтах, что бы снять заднее крепление подрамника, надо открутить еще 4. Заранее надо открутить гофру выхлопной трубы, и крепление трубы к кузову сразу за подрамником, иначе подрамник ляжет на выхлопную и дальше не будет опускаться. Потом просто выкручиваете болты подрамника и он отгибается вниз примерно на сантиметров 30. Спереди под бампером, есть крепления которые держат его за лонжерон. Что бы проще вынимать рейку, если получится надо выкрутить шпильки из рейки. У меня одна закисла и только вынув рейку я газовым ключем выкрутил ее.
      4062.24 Толкатель рулевой рейки — 44,70р.
      1662.22 Жидкость гидроусилителя TOTAL FLUIDE DA 2 литра (по факту залил 1.8л) — 2x19,89р

      volvo92

      volvo92

    • Активация круиза и ТО
      Активировали вчера круиз, теперь стало комфортно, на трассе особенно актуально.
      Все по инструкции. Правда лимит не заработал, ругается на ABS
      При не работающем заднем датчике ABS круиз работает. Проверено.
      За помощь спасибо VitalyAPr. Делал по инструкции
      www.drive2.ru/l/6385081/
      Сегодня поменял все фильтра и масло)
      И обнаружил несколько косяков, текущий сальник полуоси и подтекающую рейку, в ближайшее время будем все исправлять. За помощь спасибо alexgredy как без него) Пробег: 228000 км

    • Помогите с выбором цвета
      Уже месяц мучаюсь в выборе как лучше) красный или черный? Еще есть выбор цвета колпачков на болты) Думаю тоже в цвет сердцевины…
      Кто как считает лучше?

      volvo92

      volvo92

    • Вечерние спонтанные фото
      Все как у всех. Спонтанная встреча с dmitryfordfocus и пару вечерних фотографий на память. За фото отдельное спасибо Виктории
      Ph:www.instagram.com/vasilevskayaphoto/
      P.S. но мы то знаем, что встреча была ничерта не спонтанной)))

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Вас уже 500
      Вот маленький юбилей. Спасибо вам!
      С машинкой всё хорошо, радует, денег не просит. Я счастливый обладатель льва)
      Всем ровных дорог! Цена вопроса: 100 500 ₽ Пробег: 53000 км

      Bertone101

      Bertone101

    • Замена всех задних лампочек на диодные
      Сделал Я это, потому что могу!
      А на самом деле, после тонировки задней оптики, Я думал что лампочки накаливания будут тускноваты, но нет, они смотрелись весьма нормально, но как мы все знаем диоды лучше, поэтому ниже будут все фото-примеры. Отвечая на вопрос — стоило ли? — Да, стоило. В общем можете оценить всё сами и написать, что вы думаете об этом.
      Покупал здесь :
      Поворотники — Тык
      Габариты\стоп-сигнал — Тык
      Задний ход — Тык
      Противотуманки — Тык
      P.s Компьютер лично у меня ошибки не выдаёт, никаких сопротивлений не ставил.
      P.s.S Диоды в правой фаре, накаливания в левой.
      P.S.s.S В жизни разница видна ещё больше
      Какие лампы нужны
      Габариты
      Стоп-сигнал
      Поворотники
      Противотуманки
      Задний ход Цена вопроса: $60 Пробег: 83000 км

      Andrey Shavel

      Andrey Shavel

    • ТО 284 000км
      Масло Total Quartz 9000 5w40 5л
      Фильтр масляный L398A Purflux
      Ремень приводной Gates 6PK1218
      Проба сливная поддона двигателя Мetalcaucho
      Кольцо уплотнительное Corteco
      Все как и всегда, промывками не пользуюсь.Лишь решил заменить сливную пробку поддона. Старая была с засечкой (ее происхождение мне непонятно) и не плотно прилегала к шайбе. Также действовала на нервы дребезжащая крышка двигателя на холостых оборотах. Резинки изношены и частично порваны. Видел, что все меняют на резинки аммортизатора Волги. Купил. Подошли идеально. Крышка сидит плотно Цена вопроса: $32 Пробег: 284114 км

      Vlad_407

      Vlad_407

    • Восстановление кондиционера, замена радиаторов
      Очередной пункт из длинного списка неисправностей с момента покупки — кондиционер. Состояние радиатора было довольно печальное, классическая гниль под мотором вентилятора, т.ч. радиатор без вопросов был под замену. Также лексией читалась ошибка показаний по датчику давления фреона P2520: Cooling pressure signal Open circuit or short circuit to earth. Тут все оказалось просто — нашел колхоз в проводке, заменил проводку от датчика до коробочки с фишками вентилятора и т.п. на новую, ошибка пропала. В прошлом году брал на замену с польской разборки вентилятор и вместе с этим вентилятором в подарок мне достался полный комплект:
      — телевизор
      — интеркулер
      — радиатор охлаждайки
      — радиатор кондея
      — патрубки на интеркулер, проводка до датчика давления В моем случае телевизор был коцаный, были разбиты пазы для фиксации радиаторов, все болталось (машина очевидно получала в морду). Патрубок от интеркулера был восстановлен из говна и палок. Родные радиаторы визуально тоже были в худшем состоянии. В общем было решено заменить все целиком. Радиатор кондея правда перестраховался и взял новый. Т.к. пыжо — в первую очередь поджопник, взял самый дешевый вариант. Termal 104723ZH. По всем каталогам он идет как заменитель для Citroen C5 (собственно я про него и прочитал в бортовике C5-го), но подошел без проблем. Покупался за смешные 38.5$. Никакими лаками покрывать не стал. Сколько отходит — посмотрим, мне достаточно будет этого лета. Однако совсем уж экономить на спичках не стоит, поэтому поменял уплотнительные колечки на трубках высокого давления (по 2 колечка на каждой). Артикулы: 6460T9 и 6460V0 для верхней и нижней трубок. Датчика давления в комплекте с радиатором нет, нужно перекручивать со старого. Перекрутил с польского радиатора. Датчик тоже идет с резинками. Их не менял, т.к. банально забыл заранее купить. Как счастливый обладатель фар с отломанными нижними креплениями, вначале снял фары, а дальше уже снять бампер и раскидать морду было просто. Пользуясь случаем наконец нормально уложил и зафиксировал проводку до датчика и проводку противотуманки (раньше все висело), пофиксил крепления фар, крепления бампера (больше не торчат его края в районе стыка с крыльями, на многих машинах такое видел — убого выглядит), радиаторы в новой рамке наконец нормально фиксируются, тросик замка капота теперь спрятан под кожухом, которого раньше тоже не было. В общем все стало максимально цивильно. Может кто еще подскажет, зачем нужны эти "крылья"? Шли вместе с все тем же довеском к вентилятору, у меня их не было. Их можно зафиксировать в "открытом" положении, но тогда они упираются в усилитель бампера. А если их сложить — прикрывают поток воздуха к части вертушки и справа к интеркулеру. Если прикрыть часть вертушки может иметь смысл зимой, то закрывать интеркулер весьма странно. В общем их ставить не стал. Возвращаясь к тому, для чего все это затевалось — кондей заработал. На заправке нашли еще утечку в месте стыка трубки и компрессора, поменяли оба колечка резиновых, заправили и все стало гуд. Считается, что негерметичная система без работы — медленная смерть компрессору, но мне повезло. Сам ездил так год, сколько так ездили до меня — не знаю, но компрессор работает тихо, холодит в жару на минимуме просто жесточайше. Диагностика, замена колечка и заправка — 22,5$. Цена вопроса: $63

      Dragonheart

      Dragonheart

    • Замена датчика температуры ОЖ
      С приходом потепления стал замечать, что температуру ОЖ часто показывает близкую к 93-95 градусам, начал включаться вентилятор. При этом прошлое лето отъездил без вентилятора вообще, температура крайне редко переваливала за 90. И можно было бы думать в сторону термостата, если бы очередным утром не завелся, получив сообщение о перегреве мотора и стрелку в край. Вначале конечно немного перессал, но логически было очевидно, что прогреться до такой температуры ОЖ моментально не может, поэтому стал думать в сторону датчика. Пока думал — ездил как есть. При этом стрелка то уходила в максимум, то возвращалась в адекватное положение. Все это сопровождалось постоянным пиликаньем. Но что геморнее всего, в режиме перегрева ECU уходит в защиту, превращая машину в овоща — разогнаться даже до 60, чтобы ехать наравне с потоком — было проблемой. Именно этот фактор заставил перебороть лень и лезть менять датчик. Датчик заказал оригинальный, 1338C1, ~10$. Замена оказалась гораздо сложнее, чем предполагалось, и проблема в недоступности самого датчика. На большинстве моторов он находится справа, если стоять спереди к мотору лицом. Т.е. фактически под воздушным фильтром. У меня на RHR он расположен как и турбина, т.е. за мотором, между мотором и салоном. Снятие воздухана вместе с корпусом обязательно для доступа к датчику, но все равно задачу сильно не облегчало, т.к. находится он за блоком термостата и патрубками. С трудом туда пролезают два тонких пальца. Удерживается датчик стопорным кольцом, которое нужно поддеть отверткой и не без усилия вытащить, после чего можно раскачивая доставать сам датчик. Все это вслепую. Естественно предварительно нужно слить антифриз. В моем случае хватило слитой кастрюльки средних размеров, которая через мелкий фильтр потом была залита обратно. Ну и не забываем про прокачку системы, чтобы не было воздушных пробок. На фото стрелкой указал расположение датчика: На фото ниже хорошо видно стопорное кольцо. В моем случае на проводке была какая-то протертость, так что добавил немного изоляции. После замены все работает как часы. Еще раз эту процедуру повторять я бы не хотел :) Фактически ушло 2 вечера. Первый — тыканье с зеркальцем в поисках самого датчика, потом куча попыток с перекурами, чтобы отщелкнуть саму фишку, после чего уже тупо стемнело. К слову, прежде чем менять датчик, действительно имеет смысл вначале скинуть фишку и убедиться в нормальном состоянии контактов. Судя по инфе на форумах, у некоторых из-под датчика подтекает антифриз, попадая в разъем, из-за чего контакты со временем окисляются и пропадает контакт. В моем случае все было сухо. Цена вопроса: $10

      Dragonheart

      Dragonheart

  • Реклама на Пежо клуб Беларусь
dimoncon21

Пежо 306. Разное

Рекомендованные сообщения

Всем ни гвоздя ни жезла. Подскажите. Не работает вентилятор печки пежо 306. Предохранители что знал посмотрел - проблем нет. Что и где посмотреть?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

под капотом воздухозабоник посмотри. Может листьями забило вентилятор печки и он сгорел... или реле какое.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Начал перебирать всю переднюю подвеску.и обнаружил это post-15337-0-36887800-1347291874_thumb.j

Изменено пользователем тоха

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я как бы думал, что человек сразу имелл ввиду порванную нижнюю подушку. :blush:

ТочноИзображение
Я выделил где проблема,хотя нижнюю подушку наверно то ж надо заменить

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Промежуточный, а вот если полезет менять, рекомендую заменить и сальник в коробке. Что бы два раза туда не лазить. Изображение

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Промежуточный, а вот если полезет менять, рекомендую заменить и сальник в коробке. Что бы два раза туда не лазить. Изображение

это точно. один раз вытащил и меняй сальник. вже проверено на личеом опыте

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Я выделил где проблема,хотя нижнюю подушку наверно то ж надо заменить

Насколько я рассмотрел проблема в дюралевом креплении (оно покоцано) подвесного подшипника, скорее всего когда до тебя снимали полуось неаккуратно выбивали подвесной. Но я думаю там ничего страшного нету если нет люфта.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Доброе утро, друзья! Изображение

Мы переехали жить на хутор под Полоцк, в связи с чем возникла острая необходимость круглогодичной эксплуатации моего львёнка Изображение Минимум раз в неделю мне нужно заводить своего железного коня и ехать за водою для трёх живых коней и для нас самих (с колодцем тут пока беда, кольца уже привезли, но ещё не успели вкопать). Ну и плюс поездки пару раз в месяц в Минск и назад (200 км в одну сторону), иногда нужно в Полоцк смотаться, ну и так далее - в общем, жизнь на природе подразумевает активную эксплуатацию машины Изображение

Вчера собирались как раз ехать в центр, и опа! - не завёлся. Посмотрел топливный фильтр (менял его только 2 месяца назад вместе с маслом и остальными расходниками), вроде бы более-менее чистый, на в банке вместо прозрачного дизеля плавает "молоко" (хотя вроде и без хлопьев пока, что уже радует). Перечитал десяток тем на разных форумах, понял, что будет весело Изображение Придётся мне искать какой-то подходящий моему львёнку рецепт, как ему не подмерзать. Сложность ещё и в том, что гаража у меня пока нет, так что машина стоит на улице, на морозе.

Сейчас снял аккумулятор (DETA, 62Ah, 540A - 5 лет) и поставил повыше в доме в тепло отогреваться. Думаю, нужно будет проверить его заряд, и если нужно попробовать долить электролита и зарядить его хорошенько. Свечи менял в позапрошлом году все (поставил словацкие "Искра"), но тоже заеду проверю, на всякий случай. Осталось понять, что мне сейчас в машинку заливать, чтобы она бодренько ездила и заводилась, и как вообще её лучше эксплуатировать в зимний период.

Итак, нужны ваши советы по таким вопросам:

1. Какое топливо лучше заливать в Peugeot 306 1.9D 98г? Насколько я понял, мой движок не особо боится каких-то смесей, так что есть смысл попробовать мешать обычный зимний дизель с керосином (от 10 до 30%) или с бензином Н-80 (от 5 до 15%) + добавлять двухтактное масло 1:200-500. Какой вариант, по-вашему, будет лучше в моих условиях (морозы за -20 - норма)? Или есть ещё какие-то возможности? Насколько я понял, учитывая качество нашего топлива надеяться на антигели смысла нет (может, их уже туда и так вбухали, в результате будет только хуже).

2. Как лучше отогревать машину перед запуском? Есть ли какие-то особые хитрости для того, чтобы завести машину, простоявшую 2-3 дня на сильном морозе (-25, к примеру)? Имеет ли смысл каждый раз уносить аккумулятор в дом (благо, до него мне 3 метра)? Как часто стоит заводить машину для прогрева и на сколько времени, какой расход примерно на холостом ходу идёт? Как отогревать замёрзшие трубки, фильтр и так далее - можно ли пролить всё тёплой водой, или нужно обязательно греть воздухом (от керосинки через трубу или с помощью термофена строительного)? Что ещё можно сделать перед запуском (включить-выключить несколько раз питание на свечи, врубить дальний свет или что-то ещё)?

3. Как лучше заводить холодную машину? Сколько времени стоит держать зажигание (15 - 30 - 45 секунд)? С какими перерывами делать следующую попытку? Нужно ли выжимать при этом сцепление? Стоит ли жать на газ во время работы стартера или сразу после того, как машина завелась? Какие есть ещё секреты? Изображение

4. Что делать, если не заводится? Сегодня уже буду экспериментировать с этим. Аккумулятор уже в тепле, топливный фильтр сниму и промою в тёплом керосине/бензине, после чего поставлю на место и долью в бак керосина/бензина (чего удастся достать сейчас). Что-то ещё можно сделать? Есть ли смысл рукой (груша) прокачать топливо, чтобы оно немного разошлось? Если не заведётся, можно ли попробовать завести с буксира и как лучше это делать (я так понимаю, на 4-й передаче, плавно отпуская сцепление, и при этом не включая зажигания, правильно?). Если вообще не стартует, то остаётся только тёплый гараж на пару дней, замена топливного фильтра и проверка фильтров в баке, так?

5. Что имеет смысл поменять/докупить в первую очередь? Свечи я проверю, аккумулятор тоже, только хотел спросить, при каких значениях его уже нужно менять? И ещё, какой аккумулятор подошёл бы моему львёнку и стоит ли ставить что-то по мощнее (к примеру, 75А 750Аh)? Есть ли смысл в проточном подогреве (и если да, то в каком), или лучше поменять банку с фильтром (у меня пластик) и поставить систему со штатным подогревом? Или больше смысла в подогреве в баке, где работает насос (что туда можно поставить)? Что ещё мне подошло бы?

Благодарю за ваши советы, очень хотелось бы не только выживать, но и более-нормально жить в таких условиях. Изображение Понятно, что гараж нужен (сделаю в следующем году, с подогревом), а в остальном - хотелось бы просто научиться грамотно смотреть за ним зимою. Жду на связи Изображение

post-10679-0-11330600-1356068554_thumb.j

post-10679-0-66018100-1356068636_thumb.j

Изменено пользователем Ратмір

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

vlad73, благодарю за подсказки! Изображение

1. "В инструкциях к старым аудийным дизельным моторам - до 90г написано(немецким по белому): зимой допускается добавлять в дизельное топливо до 40%!!!! керосина."(ц)

Понятно, а бенз 80-й можно, или не стоит?

результат моих интернет изысканий и опроса бывалых - антигель хайгир к  топливу даже самых проверенных АЗС начиная с -15 по цельсию и ниже..
Судя по большому количеству отзывов о замёрзших с антигелем при -15-20 - пока вариант с керосином видится лучшим Изображение Но буду иметь ввиду.

2.  Предпусковое оживление АКБ обычно практикуется с температур ниже -20,  троекратный 10-секундный прогрев свечами без запуска - тоже является  тренингом АКБ отогревать лучше строительным феном, дабы не носится с чайниками и не  превращать мотор и агрегаты в глыбу льда. При этом не стоит забывать что  нормальный пром-фен выдает до 500 по цельсию
Ясно, благодарю! Изображение Куплю фен наверно, он и 650 без проблем даёт Изображение

3.  стартер более 10-15сек лучше не маслать перерывы между попытками  5-10мин. выжимая сцепление - облегчаете жизнь стартеру, посему конечно  выжимайте. на исправном авто - давить на газ при запуске, как правило не нужно.
Прям 5-10 минут ждать? Я думал, покрутил немного, потом минутку подождал - и ещё покрутил. Или такой промежуток связан с тем, что нужно дать аккумулятору время? Насчёт газа - "как правило не нужно", но может помочь или нет?

5.  смысл в подогреве фильтра конечно есть! иначе б он не шел как заводская  опция для машин адаптированных под наш климат. АКБ - с максимально  возможным пусковым током лишним не будет)) а в целом - предпусковой нагреватель антифриза, во многом бы облегчил зимнее существование
Благодарю, буду прицениваться тогда! Изображение Наверно, начну с аккумулятора, а дальше буду смотреть. Интересно, сколько будет стоить поменять банку с фильтром на аналогичную с подогревом?

продай дизель

А почку мне не продать? Изображение Я понимаю иронию бензинщиков, но меня она мало интересует. Мой пыжик меня устраивает по всем параметрам. Пока я не вижу непреодолимых проблем с эксплуатацией зимой (особенно учитывая, что в следующем году планирую сделать тёплый гараж), потому просто хочу разобраться, какие способы будут наилучшими в моей ситуации. Думаю, если всё грамотно подготовить, то до -25 с моим львёнком вообще никаких проблем быть не должно.

Всё ещё жду толковых ответов по теме Изображение

Изменено пользователем Ратмір

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Совет насчет прогрева свечей по 2-3 раза полный бред! Испортите свечи. А аккумулятор лучше забирайте домой в тепло если не ездите, теплый он выдает лучше стартовый ток.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Совет насчет прогрева свечей по 2-3 раза полный бред! Испортите свечи. А аккумулятор лучше забирайте домой в тепло если не ездите, теплый он выдает лучше стартовый ток.

Вчера завёлся и заглох, после чего уже не завёлся. Забрал аккумулятор в дом, после ночи на печке поставил только что назад - машина завелась где-то после 10 секунд "маслания"! Изображение Включил фары, обогрев и всё, что мог, и замерял напряжение - 13,78 В. Нормально это или уже пора менять аккум? Может, его в дом просто каждый раз забирать, как я надолго машину оставляю (2-3 дня)? Или лучше заводится пару раз на день и прогреваться, чтобы не мёрзла?

А насчёт свечей - почему "испортите"? Они что, не любят перегрева? То есть лучше просто включить питание, подождать, пока индикатор свечей погаснет, и сразу заводиться?

Изменено пользователем Ратмір

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

продай дизель

А почку мне не продать? Изображение Я понимаю иронию бензинщиков, но меня она мало интересует. Мой пыжик меня устраивает по всем параметрам. Пока я не вижу непреодолимых проблем с эксплуатацией зимой (особенно учитывая, что в следующем году планирую сделать тёплый гараж), потому просто хочу разобраться, какие способы будут наилучшими в моей ситуации. Думаю, если всё грамотно подготовить, то до -25 с моим львёнком вообще никаких проблем быть не должно.
это не ирония. это реальный совет. старый дизель в мороз фиг заведешь, даже с теплым аккумулятором..

был у меня Вито 2,3 дизель, как минус 18 так начинаются танцы с аккумами и веревками...

сейчас у меня Виано, машинка намного дороже и современнее - заводиться вполне хорошо.

Но в прошлом году зимнее топливо на минус 25 замерзло.

ну или ставь подогреватель -гдето 800 долларов, лей керосин и радуйся экономии 50 долл в месяц

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Совет насчет прогрева свечей по 2-3 раза полный бред! Испортите свечи. А аккумулятор лучше забирайте домой в тепло если не ездите, теплый он выдает лучше стартовый ток.

Свечи нагреваются довольно долго, чем дольше греем (большее количество раз), тем до более высокой температуры они достигают. Не далее как вчера меняли в мегане у друга свечи, смотрели за какое время полностью прогреваются. За секунд 15 нагреется до почти белого свечения по свей длине. На прошлой семейной машине проехали 140 тыс за 11 лет, свечи не менялись ни разу, прошлой зимой выкручивал, все рабочие. Это к тому что ресурс у них огромный, и стоимость комплекта 40$

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Сам лично уже подрывался/замерзал, так что от себя токследующее могу сказать:1.Самое лучшее это надежная заправка...пусть одна, пусть дорого, тут уже человек про это писал поддерживаю на 100%. И нечего лить больше ничего.2.Хайгер надежная вещь, но чтоб качественно разбавить лучшебрать канистру литров 10-20 тащить в теплое место и тока тады добавлять иперемешать. (и это делают заранее, а не когда машина уже замерзла и тупо незаводится, толку от разбавления и вливания в бак никакого не будет, нужнациркуляция топлива).3. Вариант который имеет право на жизнь если морозы еб... ивыбирать не приходится (на трассе, в колхозе, нае... на заправке, а доехатьнуна) = разбавляем бензином, примерно 5/75. Самую большую концентрацию 20/60 я делал когда на дороге просто замерзать начал, су.. летней говеной солярой заправили, а за бортом -27 при движении естественно еще выше... Как определить что замерзаете: едите а машина все хуже ихуже тянет, плохо отзывается на газ, заикается на резкое нажатие газа, скоростьпостепенно снижается, потом останавливаетесь (не тянет), тарахтит нахолостых...потом приехали глохнет = канат и домой в теплый бокс до весны ))(шутка). Отогреете, заведетесь.Совет: если замерзаете, не глушите мотор потом *** заведете,лейте в бак бенз прям на рабочем двигателе, он достаточно быстро разболтается иразбежится по системе. Заливаем для начала из пропорции 5/75, едем еслиситуация не меняется увеличивайте дозу (обычно уже при 10л на бак все ок будет,если канечно вам конкретно летней говеной соляры не залили). Вместе с бензомлучше всего добавить масла 100-200 грам на полный бак двухтактной минералки илилюбой минералки что под рукой будет. Как только ситуация стабилизируется тянем до нормальной заправки и заливаем нормального топлива, искатали 10 л опятьзаливаем и т.п. снижаем концентрацию бенза и дермовой соляры."

Благодарю, весьма полезно :) 1. Выполнить мне сложно, т.к. заправляюсь обычно как бак заканчивается на ближайшей заправке, да и не угадать так, хотя интересно было бы почитать, о каких заправках по витебской трассе хорошо отзываются?2. Ясно, буду просто иметь ввиду, если что. Судя по тестам, что я видел главное - не кастрол :), а то после него парафина в 3 раза больше было, чем без него ;) Хотя от саляры, конечно, многое зависит. Ликвий моли тоже хвалят, ну и хай гир.3. Ага, понял. Наверно, нужно будет иметь с собой литров 10 в дорогу (у меня бак 50 л), на всякий случай. А также 10 литров керосина :) Нашёл на мядельской трассе заправку с автомобильным керосином, заеду завтра заправлюсь и в запас залью.

старый дизель в мороз фиг заведешь, даже с теплым аккумулятором..ну или ставь подогреватель -гдето 800 долларов, лей керосин и радуйся экономии 50 долл в месяц

Да тут не в экономии дело, а в том, что мне реально нравится мой пыжик, я знаю, чего он стоит и на что способен, и сейчас нет ни желания, ни возможности меня его на что-то другое (если уж буду брать что-то новое - буду брать внедорожник, потому как для нашей хуторской жизни - самое то ;). Подогреватель, я так думаю, и подешевле можно найти (или собрать самому), нужно греть на бензобаке и на фильтре, я так понимаю, и всё будет нормально. Хотя у меня в этом году и после -20 с ветром 20 м/с (а это считай те же -40) машина завелась с первого раза, так что если ещё и керосина подлить + тёплый аккумулятор + хорошие свечи = практически полная гарантия заводки, как мне кажется.

Не далее как вчера меняли в мегане у друга свечи, смотрели за какое время полностью прогреваются. За секунд 15 нагреется до почти белого свечения по свей длине. На прошлой семейной машине проехали 140 тыс за 11 лет, свечи не менялись ни разу, прошлой зимой выкручивал, все рабочие. Это к тому что ресурс у них огромный

А вы именно прогреваете несколько раз перед первой заводкой?

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Совет насчет прогрева свечей по 2-3 раза полный бред! Испортите свечи. А аккумулятор лучше забирайте домой в тепло если не ездите, теплый он выдает лучше стартовый ток.

Свечи нагреваются довольно долго, чем дольше греем (большее количество раз), тем до более высокой температуры они достигают. Не далее как вчера меняли в мегане у друга свечи, смотрели за какое время полностью прогреваются. За секунд 15 нагреется до почти белого свечения по свей длине. На прошлой семейной машине проехали 140 тыс за 11 лет, свечи не менялись ни разу, прошлой зимой выкручивал, все рабочие. Это к тому что ресурс у них огромный, и стоимость комплекта 40$
А кто сказал что после отключения инидикатора работы свечей накала они перестают греть? Они накаляются дальше некоторое время после заводки и тыркать зажиганием по 3 раза бессмысленно - высаживается и без того ослабленый морозом аккумулятор а потом вы вдогонку включаете стартер. Выводы делайте сами. Изменено пользователем Olegator

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Примерно введи. ДАМ - это дата выпуска авто.

Вы это серьезно? И начнет человек подставлять 1999, а если он схемы ищет?  По ДАМ коду можно определить год выпуска, а написать ДАМ, зная год выпуска надо уметь.

Поделиться сообщением


Ссылка на сообщение
Поделиться на других сайтах

Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать аккаунт

Зарегистрируйтесь для получения аккаунта. Это просто!

Зарегистрировать аккаунт

Войти

Уже зарегистрированы? Войдите здесь.

Войти сейчас

×