SapraN

Компьютерную диагностику лучше сделайте. Если судить по описанию, то вероятнее всего неисправен регулятор давления топлива. ЕМНИП его можно снять и почистить (на игольчатом элементе должен быть фильтр, виден только с лупой).
Ещё можно проверить обратку форсунок. Для этого нужно снять все 4 мягкие резиновые трубки с форсунок (не забудьте их заткнуть или аккуратно пережать общую магистраль), затем попросите кого-нибудь покрутить стартером (примерно секунд 5) и посмотрите, из обратки какой из форсунок вытекает больше топлива, чем у остальных (из неисправной форсунки обычно вытекает в раза 3 больше топлива, чем с остальных обраток). Если такая форсунка есть, то снимаёте её, на проверку (на стенд) и ремонт.
[spoiler=схема может не совпадать]

Небольшая преамбула. Прошла зима время переобуть на летнюю резину, сказано сделано. При смене колес было замечено странное состояние пыльника на правом наконечнике, мокрый, а при езде по городу машину стало уводить. Решено было про диагностировать подвеску на выходных. Процесс осмотра и закупки. Загнав в гараж, по очереди снимал колесо и, выбивая из цапфы наконечник, проверялось их состояние. После разборки и сборки был подведен итог. По правой стороне в наконечнике оказалось вода, вот по этому, он и был мокрый, плюс ко всему в тяге ощущался тук. По левой стороне все вроде в норме, но наконечник уж сильно имел свободный ход без всяких усилий, тяга в норме. А менять так все подумал я. Благодаря комраду TreeA были приобретены оригинальные запчасти со скидкой. Списочек заменяемых деталей: 0000381750 Наконечник рулевой 2шт. 00004010F5 Гайка 2шт. 00003812E5 Тяга рулевая 2шт. Хомуты 2шт. Цены: 1230000руб. Далее стал вопрос замены, поспрашивал в мастерских и у местных кулибинов как они меняют? Все как один газовый ключ и затяжка пока не кости трещать не начнут. Такое я и сам сделаю. По мануалу используют специальный ключ, стоимость такого в магазине 460 тыс.. Наши руки не для скуки, немного повертев тягу в руках, сварил хитрый ключ. Процесс замены. Для того чтоб подлезть необходимо снять защиту днища. Начал с левой стороны, от пыльника снял трубку, выбил тягу с цапфы и предварительно замерял расстояние наконечника относительно тяги. Тягу почистил и смазал литолом, чтоб не повредить пыльник. Далее надел свой хитрый ключ, затянул болты и о чудо он работает. Сборку производим в обратном порядке, в ключ заряжаем новую тягу. От руки все вкручиваем, далее динамометрическим ключом затягивает до нужного момента. На тяге не остается даже следов соприкосновения с болтами ключа, как будто с завода. Особых проблем при замене нет, только с правой стороны неудобно затягивать хомут. На все операции понадобилось 3 часа. В этот же день съездил на развал в Колодищи, паренек все четко выполнил, показал, рассказал, сделал распечатку. Заплатив 150 тыс. довольный как слон поехал домой. Машина себе превосходно стала вести на дороге и движется четко по траектории. По итогу все обошлось в 1380000рыб. Вот и все.

Предлагаю тему, которая может быть полезна как потенциальным так и реальным владельцам 307-й модели. Для тех кто раздумывает покупать/не покупать будет полезно оценить объем вероятных последующих вложений, для тех кто уже владеет - материально и морально подготовится к будущим проблемам. Если тема покатит - можно прилепить.
Тема не для дискуссий по вопросу плохой или хороший это автомобиль.
Предлагаю перечислять именно ХАРАКТЕРНЫЕ проблемные места модели, а не частности. Итак:
1. ФАП фильтр (кроме 90-сильных) рано или поздно придется удалить, цена вопроса в Минске 100-150 долларов.
2. 2-массовый маховик на вечный 1-массовый на этой модели меняется комплектом со сцеплением (бу 1-массовые маховики от других моделей ПСА не подходят) - цена комплекта со сцеплением 330 евро + работа.
3. Шкив коленвала (могу ошибаться, что это очень актуально для 307-х) - имеет смысл покупать только оригинальный , сейчас порядка 300 баксов + работа.
4. Электро-магнитный клапан управления турбиной - можно обойтись перестановкой местами с аналогичным клапаном управления.
5. Стрекоза (подрулевой переключатель) - ремонт 30-50 у.е. или самостоятельно.
6. Гул МКПП. Лечить/не лечить вопрос философский.
7. Звуковой сигнал (окисляются контакты) - как правило лечится собственноручно.
8. Омыватель заднего стекла
9. Радиатор кондиционера (прогнивает, срок службы 4-5 лет) новый порядка 200 у.е.
10. Хруст в области переднего колеса - лечится установкой резиновой прокладки.
11. Подмораживает МКПП (тросы МКПП)
Для универсалов:
- Кромка крышки багажника

Начинаем установку нового ремня. Последовательность такая: коленвал, обводной ролик, распредвал, натяжной ролик, помпа. Не допускается слабины ремня на пролете коленвал-обводной ролик-распредвал. Если присутствует излишняя слабина, повторите установку ремня. Ремень стараемся разместить по центру шкивов, исключение – помпа, на ней будет небольшое смещение к блоку.
Теперь, используя шестигранник на 6….

поверните натяжной ролик против часовой стрелки до тех пор, пока чека не шевельнется. Правильным будет натяжение, когда чеку можно будет свободно достать рукой. Добившись такого положения ролика, затягиваем его болт крепления.
Вынимаем оправки из шкивов и проворачиваем двигатель на два полных оборота коленвала, до повторного совмещения меток. Вставляем оправки обратно, проверяя тем самым правильно установки ремня.


Если разница велика – повторяем установку ремня заново. И еще один момент – проверяем правильно ли натянули ремень. Для этого понадобится зеркальце.

Если подвижный сектор не совпадает с неподвижным, повторяем натяжение ремня. Идеальный вариант – полное совпадение. Проверяем все еще раз. Только убедившись, что все на месте и так, как должно быть, начинаем сборку.
Отдельно хочется упомянуть ремень генератора. Снять его куда проще, чем поставить. Первый важный фактор – температура ремня должна быть как можно выше, чтобы ремень не был поврежден в процессе установки. При установке официалы используют хитрую оправку, которая накидывает ремень на шкив коленвала. В наших же условиях, такой оправки нет. Поэтому накидывать будет по колхозному. Накидываем ремень на все шкивы, кроме коленвала. На коленвал частично одеваем ремень, со стороны компрессора АС. Теперь тихонько вращаем двигатель и подталкиваем ремень на шкив. При должной сноровке, все будет отлично. На сим, все. Удачи.

Значит насосы нового образца пошли с OPR 10248 или с 29 Ноября 2004. Раньше были насосы тип CP3.2, а на замену пришли CP1H. Вот последние то и нужно стопорить.

Это проверено или надежда?Я вот осцилом становился на питание брелока и при нажатии на кнопки напруга чуть просаживалась.... а потом проверил ВЧ - а ВЧ сигнал брелок то и не излучает.

Если призводитель Delphi, то одной чисткой можно вовсе не обойтись, а только замена. Только французкие инженеры могли механические части сделать из пленки... DAV и то сделал на текстолите. Как можно контакты , по которым бегает медное кольцо, нанести на пленку???

Если недовключаются передачи-дело может быть в *грушах*, что толкают кулису. Они могли подклинить. Проблема у меня была с задней, второй, четвертой передачей. Разрабатывал поршенек, что цепляется на кулису. Вы можете проверить как сама по себе работает кулиса, фиксируется ли она на нужных положениях. Если с ней все ок, то смотреть эти груши и сами тросики...кулиса за АКБ находится.

жизнь заставит - не так раскорячишься.....

Я бы лучше обратился к дяде ВАСИ, чем на СТО. На сто одни олени работают, которые знают как лампочки менять или колеса откручивать.

у меня 307 пыж, но и на вашем думаю система такая же как у меня... тогда просто замените терморезистор, стоит за бампером, у вас просто не включается первая скорость вентилятора охлаждения, летом грозит тем, что перегреется двигатель, зимой практически ничем, потому как редко ваш двигатель зимой в мороз до рабочей температуры прогреется... за первую скорость отвечает терморезистор, вторая срабатывает на 105-108 градусов и на вентилятор подается 12В. если только уже бу или релюхи все выгорят...к электрику - резистор можно перепаять, если руки у электрика из откуда надо растут....разбирали с братом, восстанавливала терморезистор сама - ничего нет сложного, подыщите в магазине по электронике простой терморезистор и замените - обойдется копейки, а вот оригинал порядка 40 бакинских...

У ОД. или на любом рынке. Желательно прихватить образец если покупать на рынке. 6966.39 Клипса обшивки дверина карте передней двери их около 10 шт.

Грушей откачал жидкость из бачка. Поддомкратил переднюю часть авто. Снял переднее левое колесо. Ключиком на 12 открутил трубку от крана рулевой рейки(фото), предварительно поставив емкость снизу. Покрутил рулем влево-вправо до упора. Попил чаю. Опять покрутил рулем. Собрал все на место. Залил жидкости до края (влезло 0.6 литра). Завел двигатель. Дал ему поработать на холостых 3-5 мин. Затем на заведенном двигателе покрутил рулем влево-вправо до упора. Когда пузырьки ушли откачал немного жидкости(до max). Покатаюсь и еще раз проверю уровень.

сразу за воздушным фильтром

Нет, фоток не делал. Фотоотчет есть тут. Только наверное я что-то там скрутил, потому что катушка сама разматывается в определенном положении при подъеме колеса.

Двигатель заменил !!! Полёт нормальный !!! Цена заплыва = 800$.

Союзники из клуба /Peugeot-Citroen Belarus/ уже боролись с этой проблемой: http://www.peugeot-citroen.by/phpbb3/viewtopic.php?f=37&t=2711&start=20

ТС, вот это поворот, да?

У тебя нет насоса в баке.

У меня тоже выключалась магнитола после нескольких минут работы(магнитола RT3). Причина сгоревший предохранитель на самой магнитоле, замена 2000 бел рублей, далее полет нормальный.

После 130 на дисплее пишет SPEED TOO HIGHT ?Если да-то стоит что то типа предупреждения о превышении запрограммированной скорости.Под рулем переключатель стеклоочистителя.на торце есть кнопка.щелкать до того,пока не появится Check Control (кажется так)Если снизу справа горит ON- Нажать и удерживать кнопку на торце до звукового сигнала.Чтоб включить обратно-щелкать до Programming ,набрать нужную скорость и удерживая скорость нажать и удерживать кнопку.Вроде так это делается

Так может масло из коробки и капает, нет? Его как бы 1.9 литра нужно было, т.е. ты перелил 0.6 литра. А деталька что ты описал это рабочий цилиндр сцепления.

У меня примерно такие же по виду были Замена сайлентов - занятие не сильно геморное при нличии рук и нужного инструмента.
Домкратим авто, снимаем колесо, откручиваем болт в сайленте, подпираем балку, вынимаем болт, откручиваем держатель от кузова (4 болта на 16 и 13). Старые сайленты я доставал высверливая дрелью резину по кругу, после чего они выходят легко. Новые запрессовываем при помощи длинного болта с походящими проставками - шайбами. Входит тож довольно легко - пластик же.

Предыстория такова: в холодный период года было обнаружено, что переднему пассажиру не хватает обдува ног теплом при авторежиме климата. Полазив немного по салону авто обнаружил, что работа привода заслонок климата и сами заслонки в порядке, а отсутствует оконечный патрубок для обдува ног. Не долго думая, заказал этот патрубок – фото 10 (идёт с аналогичным для водителя в комплекте, код детали – 6480.94, цена 60 уе, доставка 20 дней). Установка этой деталюшки оказалась не простой, т.к. доступ ограничивает бардачок и его облицовка, особенно внутренний край слева.

Порядок такой:

1. Пассажирский патрубок составной из 2 частей. В моём случае нужна оконечная часть.Отсоединяем, поддев отвёрткой в двух местах (фото 10) – при осмотре живьём всё ясно;

2. Теперь вооружаемся торксами, головкой на 10, плоской отвёрткой и фонариком. Идём к авто, в районе бардачка снимаем нижнюю панель (фото 1);
 
Фото 1


3. Затем,нащупав «флажки», снимаем крышку бардачка. При вытаскивании «флажков» обязательно соблюдать очерёдность: сначала приподнять, потом тянуть (фото 2 – снято изнутри снизу бардачка, фото 3);
 
Фото 2

 
Фото 3

4. Далее снимаем «аппендикс» бардачка, откручивая 3 шурупа: 2 вверху и 1 снизу изнутри (фото 4);
 
Фото 4


5. Видим оставшуюся облицовку бардачка. Откручиваем 5 шурупов (3 вверху, 2 внизу) и 1 болт под головку на 10. Обязательно отщёлкиваем плафон освещения бардачка и просовываем внутрь панели. Снимаем декоративную крышку-заглушку справа бардачка для дальнейшего удобства (фото 5);
 
Фото 5


6. Теперь аккуратно тянем за облицовку, начиная с правого торца бардачка. Место нахождение защёлок и направляющих на фото 6, 7, 8. Мне тяжело поддалась левая сторона облицовки, но излишних усилий не прикладывать (1-2кг с каждой стороны, напротив защёлок), иначе что-нибудь треснет или раскрошатся направляющие;
 
Фото 6

 
Фото 7

 
Фото 8


7. Теперь доступ к узлам доступен (патрубок, замена салонного фильтра при необходимости,электродвигатель печки и прочие). Патрубок направляем по салазкам снизу вверх до защёлкивания (фото 9);
 
Фото 9


8. Процедура сборки в обратном порядке и намного легче, главное не оставить лишних деталей.

По времени ушло в пределах часа, т.к. очень мешали комары и особенно мошки (без репеллента никуда). Если кому понадобятся оставшиеся патрубки (фото 10 без правого нижнего патрубка), обращайтесь.
 
Фото 10

 
Дополнительные фото:
 
 
 
 
 

 

Возле винтелятора, справа, на уровне эмблемы льва, даже бампер снимать не надо, достаточно отстегнуть 4 пластиковх кнопки сверху и отогнуть верх бампера, рука свободно туда помщается. Реле крепится одним саморезом, откручивается торексом вроди 30, уже не помню.

Просто потяни за козырек вверх, как капот. А дальше все просто.И еще вопрос. На солнце или при нагреве приямыми лучами пропадает изображение БК, а при остывании все нормально. Где-то читал что все дело в графитовом шлейфе экрана, вернее в в том что он прикреплен к плате на токопроводящий клей. т.е. при нагревании клей плавится и проподает контакт. Автор также решил эту проблему смыв весь клей, а шейф закрепил прижав его к плате с помощью металличиской пластины, прикрутив её болтиками через уже существующие отверстия на плате. Я решил сделать нечто подобное. Но разобрав БК увидел что как раз над местом крепления шлейфа на корпусе имеется ребро жесткости. Я не отрывая шлейфа наклеил на это ребро оконный уплотнитель и флейф прижался. Конечно скзать что в жару стало все класс не могу, но отмечу что стало % на 50 лучше. Вот впрос если все-таки прижать с помощью металлической пластины но не смывая клей?