Автор punk2904 в Peugeot 5008 1.5 BlueHDi 130 ps 8АКПП

[smd]

14.7 много для аккумулятора, будет лишнее испарение воды, а долить ее может и не получиться в современный аккумулятор.

Изменено 13 октября, 2014 пользователем smd

[palvasilich]

Из современного она несколько лет никуда не девается, да и пробки все равно можно вскрыть при желании.

[KSN]

Да вот, блин, снова палка о двух концах... Правы оба, но каждый по чуть-чуть...  Для того, чтобы вода не испарилась, аккум должен быть герметичен. Но по правилам безопасности он наоборот должен дышать, чтобы не взорваться... Ну а водички -- согласен,  подлить можно способ найти при должной мотивации.

[palvasilich]

Поэтому в первую очередь НОРМАЛЬНЫЙ воььтметр, в показаниях которого уверен, т.е. адекватная диагностика трабла, а затем все остальное.

[KSN]

не спорю)) с вольтметрами проще, они, в отличие от термометров, в большистве своем почти одинаковые цифры показывают при прочих равных условиях. главное, найти эталон или, хотя бы, как Вами же было сказано, сменить батарейку)))

[патроль]

KSN, а Вы уверены в своем утверждении

"Затем изучите принцип работы, химические процессы в АКБ и условия эксплуатации, обеспечивающие долговечность АКБ. Мало кто знает, но полностью заряженным аккумулятор считается при плотности порядка 1,27 г/см куб (есть различия для зимы и лета, но не значительные), при этом напряжение на каждой банке равно 2,7 В. Считаем: 2,7х6=16,2 В."? На всякий случай привожу данные исследований по данному вопросу: см. фото.

А по поводу вольтметра и амперметра в машине, нужна ли водителю информация по процессам которыми он не способен управлять? Амперметр с диапазоном  измерений + - 30, который устанавливался на старых советских авто, мне думается вполне заменит лампа зарядки аккумулятора, а вольтметр, как более дорогостоящий по сравнению с амперметром прибор, тоже не всегда дает достоверную информацию о зарядке аккумулятора, поскольку измеряет напряжение генератора а это не всегда равно напряжению на клеммах аккумулятора. При этом Вы не можете в процессе движения изменять измеряемые параметры. Может лучше периодически измерять параметры работы оборудования, чем обвесить салон машины приборами. По Вашей логике, хорошо бы иметь перед глазами; давление топлива за каждым насосом и регулятором и так далее по всем системам автомобиля.

Изменено 18 октября, 2014 пользователем патроль

[KSN]

Прошу прощения, Патроль, но вести дебаты по поводу представленных Вами неизвестно откуда выдранных графиков не вижу смысла. Кто, когда, при каких условиях и в отношении какого аккумулятора выполнял испытания? Да будет Вам известно, ЭДС не равно напряжению, даже, под минимальной под нагрузкой. 

К огромному сожалению, на данный момент нет под рукой первоисточника указанных мною цифр, - книжица середины 90-х годов по системам электрооборудования автомобилей. Рвать на груди рубашку, доказывая, что прав именно я, так же смысла не вижу (вдруг, не прав, хотя цифры помню точно))))

На моей памяти один аккуммулятор "Baren" эксплуатировался 8 лет, после него "Varta"  7 лет. Эксплуатировались на отечественном авто, где, как известно, стартовый ток выше, чем у тех же бензиновых иномарок. 

Вольтметр/амперметр очень даже подсказывают, как и когда управлять процессами. Указанная Вами лампа, есть ничто инное, как сигнализатор об отсутствии зарядного тока, то есть по-просту, о неисправности генератора. Больше эта лампа Вам никакой информации не дает.

По амперметру можно судить о токе заряда, если мал, значит все в норме, можно глушить авто и с чистой совестью идти домой. Если ток больше 10-15 ампер при выключенных мощных потребителях, значит, аккум не дозаряжен, и оставлять его в таком состоянии чревато тем, что в слюдующий раз, особенно, зимой, можно и не завестись.  Просто, как дважды-два. По лампе Вы об этом не узнаете. И здесь, как раз, Вы и можете повлиять на процессы. Разница лишь в выборе: постоять минут пять-десять на средних оборотах сжечь топлива, подождав, пока аккум подкрепится, либо тянуть домой к заряднику (или в гараже подключить, если есть гараж). Либо "ай, новый куплю" и пойти домой. Не думаю, что сжечь энное количество раз (по ситуации) за время эксплуатации аккума по двести граммов (условно) топлива обойдется дорожже нового аккума (сумму за аккум при этом выкладываем за раз, а на пустом баке редко кто ездит).  Про влияние на процессы "в процессе движения" я нигде и не указывал. В движении только контроль по необходимости. Согласен, измерять периодически, все же лучше, чем вообще никогда. Скажите, как часто Вы это делаете? Только когда чувствуете, что аккум ослабел? Хотя, по отношению к Вам такой вопрос наверное, не уместен. Человек, занимающийся ремонтом авто, так или иначе, с тестером частенько под капотом бывает, но не все же так... 

 Амперметр -- тот же вольтметр, если Вы не в курсе, только измеряет он напряжение на конкретном участке цепи. Этим участком цепи является шунт -- мощный резистор малого сопротивления. На концах шунта при прохождении через него тока создается перепад напряжения. Это могут быть и миливольты и микровольты, а порой и вольты и более (смотря в какой цепи). И стрелка показывает именно эти производные от вольта, но шкала проградуирована в амперах и оттарирована в соответствии с законом Ома. Так вот амперметры благодаря шунтам и своей деликатности стоят обычно дороже вольтметров.  Обычные стрелочные измерительные головки магнито-динамической системы для работы в цепях постоянного тока в большинстве своем абсолютно взаимозаменяемы. То есть, при подборе добавочных либо шунтирующих сопротивлений в соответствии с сопротивлением измеряющей катушки, запросто можно сделать из вольтметра амперметр либо обратно. То бишь, стоимость головки одна и та же практически, а хороший точный шунт стоит хороших денег, либо требует больших временных затрат на тарировку самодельного из нихрома или манганина, ну или накрайняк, подбора из запараллеленных заводского изготовления (еще муторнее).

По вольтметру так же можно косвенно судить о степени его заряда -- ключ во второе положение -- напряжение на клеммах, старт -- просадка напряжения (меньше 9,6 вольт уже повод для беспокойства), напряжение на заведенном, скорость изменения напряжения после старта и т.д.....  Каждый раз с тестером под капот не набегаешься, а в ряде случаев и без напарника не обойтись (когда щупы короткие). В дороге никто ни от чего не застрахован, и неприятности с электрооборудованием так же имеют место быть... 

Вы по-прежнему утверждаете, что данная информация лишняя? Хорошо, изложите свою точку зрения.

Что касается моей логики, то попрошу за меня не додумывать!)) Я же не призываю вколхозить жидкостный манометр и наблюдать, в каком секторе находится стрелка, указывающая давление масла в движке. И не призываю делать из пыжа самолет наподобие пресловутого "такси". Тем более, сейчас при желании, можно и лексию с планшетом вместо приборки поставить и кататься, если я правильно понял (сам пока не сталкивался с комп. диагностикой, но, есть необходимость в скором времени обратиться к преуспевшим за помощью).

 Еще раз подчеркиваю, НЕ ПРИЗЫВАЮ всех и каждого делать, как я, всего лишь рассказал, что сделал я, почему и чем мне это удобно. Считаете это атавизмом, пережитками прошлого, ради Бога, продолжайте изучать и контролировать состояние Вашего аккума по указанной Вами лампе, насиловать и менять этот аккум через в разы меньшие промежутки времени, чем заложенный ресурс. Но, это Ваш выбор. Просто объясните свою позицию с высоты своих понятий и своего опыта. Я Вас внимательно выслушаю/прочту, возможно, что-то приняв на вооружение)). 

Я не претендую на роль всезнайки, но то, с чем сталкивался, на чем набивал шишки, стараюсь рассказать подробно и не развивая чью-то мысль в извращенном направлении)).

В завершении, если у Вас есть серьезный источник информации по максимальному напряжению на банке аккума, пожалуйста, предоставьте. Без подколок и язв. Мне самому интересно стало. Не прав, значит, не прав. Для того здесь и общаемся, чтобы найти приближение к истине. Вся соль в том, что книжица была под редакцией какого-то из российских НИИ (не помню), а в инете статьи пишут такие же, как мы с Вами спецы, сдирающие один у другого и перефразирующие.... А, учитывая сниженный ресурс таких же батарей у соседа по гаражу, который следовал "указаниям" из интернета, последним я не доверяю. Надеюсь, ни в чем Вас не задел и не обидел.))

P.S. Ну вот, снова спровоцировали на "толстый" текст...

Изменено 18 октября, 2014 пользователем KSN

[KSN]

Предчувствуя, что ответите мне Вы моими же словами, все же даю пару ссылок, где есть цифры, схожие с прочитанными мною в упомянутой книжке:

http://samodelcin.nethouse.ru/page/60466

http://demio121.narod.ru/akb/f-akb.htm

[palvasilich]

Зато интересно почитать. Хотя и на машине с вольтметром или ампермеьром лично я заглушил и пошел, несмртря на зарядку

И более чем уверен, что большинство поступает точно также. Хотя, когда я ездил на мертвом восьмтлетнем аккуме, то следил за всеми показателями, и без труда заводился в-30

[патроль]

Изначально не стал бы вмешиваться, но подумал, другие прочтут и попытаются зарядить аккумулятор до 16,2В. Сами то пробовали? Совсем не сложно; когда зарядится аккумулятор током 0.1 емкости, увеличивайте напряжение и "кипятите" на здоровье, пока не достигнете ожидаемой величины.

ЭДС на клеммах не подключенного в сеть аккумулятора равна напряжению и напряжение не может быть больше ЭДС.

Дозаряжать аккумулятор на машине, на средних оборотах, извините, пользуйтесь сами. Только встает вопрос, почему он не зарядился при движении (не говорите что Вы ездите только по ночам)и чем отличается зарядка на холостых от средних. Та же лампочка (которая Вам ничего не говорит) означает что напряжение генератора больше или равно напряжению на аккумуляторе (иначе загорится) и оно (напряжение генератора) почти всегда выше напряжения аккумулятора уже на холостых, значит зарядка идет пусть и не 30А (что, мы единодушны, не очень хорошо).

По поводу устройств приборов, давайте будем изучать каждый по своим книгам.

[KSN]

Для того, чтобы аккум не успел зарядиться необязательно ездить только по ночам (в данном случае, скорее дело в недостаточности мощности генератора). Бывает, что из-за специфики работы люди вынуждены передвигаться с частым запуском/глушением авто на относительно короткие дистанции, во время которых аккум не успевает восстановиться. И в данном случае Ваш индикатор заряда -- что мертвому припарка. У генератора изначально напряжение выше и лампа не загорится до тех пор пока генератор не выйдет из строя. На заведенном двигателе при исправном генераторе лампа может загореться только в случае отбора от бортовой сети чрезмерной мощности. О состоянии аккумулятора по лампе в остальных случаях Вы ничего не узнаете. Чем зарядка на холостых отличается от зарядки на средних? Током и временем зарядки. Каждый выбирает сам. Расход топлива и нагрев двигателя по итогам практически одинаков.

[palvasilich]

Так это так называемый режим такси. Изначально на такой режим эксплуатации даже гарантийный период аккума сокращен вдвое.

[smd]

Изначально не стал бы вмешиваться, но подумал, другие прочтут и попытаются зарядить аккумулятор до 16,2В. Сами то пробовали?

 

Я заряжаю до 16В. Одно время на сайте varta был алгоритм зарядки. Полет нормальный

Изменено 19 октября, 2014 пользователем smd

[KSN]

Так это так называемый режим такси. Изначально на такой режим эксплуатации даже гарантийный период аккума сокращен вдвое.

Согласен, в отношении слабого аккума режим средних оборотов не подходит из-за большого тока, был не прав и не корректен, спасибо за поправку!

Я за батареей стараюсь следить, потому свыше десятки ампер после поездок берет редко. А десять ампер в течение пяти минут с последующим уменьшением тока еще минут на пять-десять аккумулятор не испортят.

 Патроль, по поводу 16,2 вольт почитайте на досуге о спообе зарядки аккума постоянным малым током и его преимуществах. Если делать все с умом, то Ваши опасения напрасны.

По поводу "каждый по своим книгам" , я лично был бы не против изучить те книги, по которым учились Вы, возможно, у нас сейчас не было бы столь жарких дебатов. А пока правда у каждого своя, войны на земле не прекратятся. 

Изменено 19 октября, 2014 пользователем KSN

[патроль]

"Патроль, по поводу 16,2 вольт почитайте на досуге о спообе зарядки аккума постоянным малым током и его преимуществах" Не читал, но сам заметил много лет назад, когда с аккумуляторами была проблема и купить и сохранить работоспособность было проблематично по простой причине ( реле регуляторы на генераторах постоянного тока, в то время были именно постоянного, не стабильно поддерживали напряжение и аккумулятор или кипел или не получал полного заряда) заряд аккумулятора дома был делом привычным. Более того автолюбители сами готовили электролит, который, в стране строящегося коммунизма, было не достать как и дистиллированную воду, последнюю частенько пользовали от холодильника по совету тех Кулибиных, которые ныне предлагают десятки методик и приспособлений для зарядки. И когда накрылся мой (конечно же самодельный на базе ЛАТР) выпрямитель, я попытался заряжать выпрямителем от антенного усилителя (стояли такие на коллективных антеннах в каждом подъезде) ток измерялся миллиамперами, после нескольких дней такой зарядки, я был удивлен, следующая подзарядка потребовалась не скоро. Но заряжен он был конечно же не до 16В. В последнее время проводил опыт с зарядкой аккумулятора от безперебойника компа, этот вообще красиво заряжает (кто имеет возможность пробуйте) Кстати кто-то из Кулибиных похожий способ предлагает (нашел, когда искал ответ на достоверность 2.7В) Последнее делал когда долгое время хранил зимой аккумулятор дома, потому подключил и надолго забыл. А по большому счету актуальности в этом вопросе не вижу, поскольку аккумуляторы стали долговечными 7-10 лет (одной из причин считаю современные регуляторы напряжения, некоторые из них имеют корректировку по напряжению на клеммах аккумулятора, а не только по напряжению генератора) в прошлом году снял с эксплуатации Курский 55-амперный эксплуатируемый с 2002 года. На последнем примере не собираюсь переплачивать за бренды, хотя Дэлфи это конечно что-то. Но к нам их не возят по причине дороговизны ( в Минске возможно продают, у кого есть деньги тот не пожалеет что потратил). В те годы, кстати, на машинах стояли амперметры и журнал "За рулем" помнится сетовал что не ставят вольтметры и пояснял почему вольтметр более информативен (на ВАЗах начали ставить похоже начиная с тройки, на пятой точно стоял)

[патроль]

"Я заряжаю до 16В. Одно время на сайте varta был алгоритм зарядки. Полет нормальный"

Через полчаса после зарядки, какое напряжение на клеммах аккумулятора? Или 16В это напряжение на выходе зарядного устройства в процессе зарядки?

Изменено 19 октября, 2014 пользователем патроль

[KSN]

Спасибо за развернутый информативный ответ. Кажись, нашел загвоздку. Вы решили, что я предлагаю заряжать аккумы до указанных мною 16,2 вольт БЕЗ ограничения тока, что вполне могло бы привести и ко взрыву... С этой точки зрения Ваши доводы признаю абсолютно обоснованными.

Я думаю, здравомыслящий человек, встречая новую для себя информацию, попытается разобраться, поищет конкретики, а не побежит сразу к заряднику.

По поводу вопроса к SMD о напряжении, -- естественно, в конце зарядки указанное напряжение будет и на заряднике и на клеммах аккума, такова технология процесса. Потенциалы выравниваются, ток прекращается, -- заряд окончен. Ну, а с течением времени за счет химии напряжение придет к своему номинальному значению...

Для Минска вопрос с аккумуляторами сам по себе не актуален, в Минске и магазины на каждом шагу и доставка на дом и техпомощь в пределах города с эвакуатором... На периферии, в малых административных единицах проблемы начинаются уже с момента выбора. Ассортимент не широкий, цены на десятки процентов выше. Ходовой товар всегда в дефиците (сегодня нет в наличии, приходите завтра, а мы к тому времени новый ценник нарисуем). Ну, а на "шило" и в Минске с лихвой напороться можно.

[smd]

Я сам зарядное делал из АТХ блока, алгоритм зарядки, вначале идет постоянный ток (я выбрал 3А батарея 60А/ч, 0,1С это максимальное значение, у меня так сказать середина) после 16В(15,5В) идет стабилизация по напряжению на 30минут и можно отключать.

Изменено 19 октября, 2014 пользователем smd

[патроль]

Я сам зарядное делал из АТХ блока, алгоритм зарядки, вначале идет постоянный ток (я выбрал 3А батарея 60А/ч, 0,1С это максимальное значение, у меня так сказать середина) после 16В(15,5В) идет стабилизация по напряжению на 30минут и можно отключать.

Который раз замечаю, часто на форуме мы говорим на (разных языках) и потому каждый о своем. KSN утверждал о напряжении аккумуляторной батареи при полном заряде, для полноты понятия, заряжаем, снимаем напряжение заряда, через несколько минут меряем напряжение на выводах аккумулятора. А Вы, как я понял, говорите о напряжении на клеммах аккумулятора (а скорее на выходе устройства)  в процессе заряда. Это разные понятия. Может Вам будет интересно, в поисках оправдания версии KSN, нашел интересный форум, не все там доказательно но познавательно; http://electrotransport.ru/ussr/index.php/topic,2103.0.html

[Кочерёжка]

В общем взял я точно такой же восстановленый  генератор с гарантией и типа наклейками валео.Поставил , поменял ролики , ремень.В предвкушении скорой поездки был огорчен тем что машина теперь не заводиться.Стартер гоняет как чумовой но мотор даже не схватывает хотя до поломки заводился с полоборота.Если есть какие мысли по этому поводу подкиньте идеи.Какой то разъём болтается возле корпуса фильтра , но помоему он и раньше висел.

Во время поломки на ходу заглушил машину и накатом докатил до дома.Как раз в этот момент порвало ручейный ремень и развалился генератор.

[Daiver]

Ну например ремень генератора попал под ремень ГРМ, в результате чего тот проскочил  и побило рокера.

[Кочерёжка]

Ну например ремень генератора попал под ремень ГРМ, в результате чего тот проскочил  и побило рокера.

Так ведь грм кожухом закрыт.

[патроль]

Мысли не успел озвучить "Daiver" опередил. Открой клапанную крышку и посмотри что там с рокерами, или проверь совпадение меток распредвала и коленвала, или установи "лексу" и прочти приговор. Кожух не спасает.

[Кочерёжка]

Извиняюсь за вопрос а после замены вспом ремня шкив коленвала нужно было совмещать с распредвалом ?

[патроль]

Нет, Daiver, четко изложил мысль. При обрыве ремня вспомогательных агрегатов, куски ремня не редко попадают под ремень ГРМ, который при этом проскакивает на несколько зубьев, самый дешевый результат, замена рокеров и переустановка ремня ГРМ.

[Кочерёжка]

А клапана всегда гнёт или только рокерами обходbться ?

[Daiver]

Рокера, вроде ведь ясно написал. Снимай клапанную, так 100% будешь знать что к чему.

[Кочерёжка]

Рокера, вроде ведь ясно написал. Снимай клапанную, так 100% будешь знать что к чему.

Ок завтра посмотрю и метки и крышку сниму, отпишусь что да как.

[DS_DEMON]

Сходи на разборку или где продают б.у. запчасти(жданы, малиновка и т.д.) купи генератор Valeo с обгонной муфтой для своего матора, и не мучай себя.

Генератор мицубиси кустарным способом переделывают с простого шкива на обгонную муфту.

А почему митсубиси кустарным способом переделывают, неужели на них не ставили обгонные муфты с завода?

[DS_DEMON]

А почему митсубиси кустарным способом переделывают, неужели на них не ставили обгонные муфты с завода?

Я так понимаю все генераторы которые ставились на 2.0 Hdi взаимозаменяемы без всяких переделок или все же нет?

Изменено 12 января, 2015 пользователем Dimetrio