Автор DJ BASS в Nissan Leaf AZE0 (Ниссан Лиф)

[Professor]

... что скажут аксакалы?

Не уверен, что на сайте много пользователей занимавшихся теорией и практикой заряда аккумуляторов...Из моего опыта (не большого), напряжение на полностью разряженном аккумуляторе - 12В (нормальное, без переразряда), на полностью заряженном - 14,4В. Ток заряда для свинцовых аккумуляторов, не калициевых - 0,1-0,2С, для кальциевых - 0,15-0,3С. Всё что выше - ведет к разрушению пластин. Хотя я пока, если честно, не понимаю как может источник отдать 70А на аккумулятор, а аккумулятор этот заряд принять... Одна из банок случаем не коротнула? Плотность аккумуляторщик мерял? Судя по быстрому здыханию аккумулятора, большому току заряда и быстрому его падению, одна из банок мертва и происходит постоянный перезаряд остальных живых (хотя это очень сомнительно) банок. Также судя по взвеси обнаруженной в электролите имеем дело как раз с закороченной банкой и высыпанием остальных из-за хих хронического перезаряда. Сталкивался с таким на своем аккумуляторе.Но даже если и мертва банка, то не должно устройство, регулирующее заряд, давать такой ток. Хотя, похоже, речь идет о стартерном аккумуляторе.IMHO. 70А - это слишком, смотреть устройство контроля заряда аккума, если идет речь о втором аккуме, или менять аккум, если идет речь о стартерном аккуме.Автору - если напряжение на клеммах аккумулятора на всех оборотах держится на уровне 14-14,5В, то просто меняй аккумулятор. За два года аккумулятор можно убить короткими поездками дом-работа-магазин-дом без периодической тренировки аккумулятора. Поэтому ничего особо крамольного в замене двух аккумов за 5 лет не вижу(при напряжении на аккумуляторе при работающем двигателе в 14-14,5В).p.s. к аксакалам прошу не причислять.Автору - если есть желание, то можем замерять плотность в банках и сказать более уверенно о причине происходящего.

[Александр_]

После подключения специального приборавыяснилось, что на полностью заряженном аккуме (замеряли степень заряда безклеммы - 12,8 ) сила тока зарядки от генератора в среднем 4 ампера, что в принципе гут для холостого хода. Дальше двигатель был заглушен, но зажигание невыключено и от прикуривателя шла зарядка на телефон-навигатор. Через пол часа(мот минут сорок) аккум сдох (что тоже очень странно для полностью заряженногоаккума - разрядится от прикуривателя и не выйти в эконом режим). Опятьстартанули пусковым и решили проверить еще раз силу тока зарядки генератора.Вот тут то и удивились показаниям в 70 ампер, которые в течении пяти-десятиминут упали почти на половину. Благо пусковое было рядом решил заглушить изавести аккумом - старт без намека на полную разрядку. И так вывод сила токазарядки от генератора зависит от степени разряда аккумулятора и может достигатьпредельно высоких величин, что позволяет быстро зарядить аккумулятор, но этосущественно сокращает срок его службы. Вопрос, какие характеристики (мин-мах)силы тока зарядки от генератора допустимы по заводу изготовителю, можно ли ограничить столь высокие величины для продления срока службы аккумулятора?

Расскажу я что знаю на эту тему. 12.8В без клеммы это действительно признак хорошо заряженного аккума но с маленькой оговоркой - напряжение надо мерить не сразу после завершения зарядки а через несколько часов. Ток зарядки от генератора в 4А это норма. Через полчаса при включенном зажигании, заряженном аккуме и исправном авто батарея сдохнуть не может!!! Надо было померить ток разряда аккума теми токовыми клещами которыми мерили ток заряда после старта двигателя. Ток заряда в 70А это тоже нормальное явление после запуска двигателя но при условии что аккум был сдохшим, при обычной эксплуатации когда все исправно такое не происходит и начальный ток заряда после старта двигателя напрямую зависит от степени разряда аккумулятора, обычно он не более 20А и падает до нужных 3-6А за 5-10 минут работы генератора. По каким критериям определили через 40 минут включенного зажигания что аккум сдох? Если по напряжению которое упало до 10В то да, действительно сдох ))) Если это происходит с заведомо исправным аккумулятором то это большая беда и офигенный риск возгорания авто... с этим не шутят... Высадить 90Ач батарейку за 40 минут это должен быть ток разряда около 100А !!!! Гдето чтото должно охрененно греться!!! Если намеренный ток разряда с батареи при включенном зажигании всеже в норме (не больше нескольких ампер) то вероятно замыкание в в одной из банок между пластинами, но тогда должен сильно греться сам аккум. Вообще сдохшая банка легко проверяется на снятой батарейке - после полного заряда до 12.8В напряжение быстро упадет хотя в норме должно держаться больше суток без проблем. По поводу ресурса, у меня 2х литровый дизельный пыжик 607 2006 года, батарея стоит еще заводская, прошлая зима в -20..-25 ездил без сбоев, машина ночует на улице без гаража. Поэтому могу сделать вывод что 2-3 года это очень мало для оригинальной Варты. Если будете мерить ток потребляемый машиной с включенным зажиганием, надо учесть факт включения свечей накала дизеля, но это сейчас не актуально, пока еще очень тепло чтобы они включились а там каждая свечка жрет 20А итого 80А только свечи. Большой разряд аккума на заглушенном моторе еще может быть из за подбитого одного из диодов выпрямительного моста генератора когда он пропускает через себя в обратном направлении чего делать не должен, при этом будет очень сильно греться генератор и может даже сгореть. Не затягивайте с устранением причины а до ее решения лучше отключайте батарейку от греха подальше... Если есть сомнения в правильности замера токов или напряжений можно перемерить все моими токовыми клещами заведомо проверенными в диапазоне 0-1000 А

Автору - если напряжение на клеммах аккумулятора на всех оборотах

держится на уровне 14-14,5В, то просто меняй аккумулятор. За два года

аккумулятор можно убить короткими поездками дом-работа-магазин-дом без

периодической тренировки аккумулятора. Поэтому ничего особо крамольного в

замене двух аккумов за 5 лет не вижу(при напряжении на аккумуляторе при

работающем двигателе в 14-14,5В).

Согласен на 100% с этим, надо чаще выезжать за город, когда на 1 запуск стартером приходится хотябы час - два непрерывной работы генератора не на холостых оборотах, так аккум проживет значительно дольше. Изменено 1 октября, 2012 пользователем Александр_

[Troll]

... ну а ток зарядки на аккум ... вернее сила тока с генератора может быть и 140 ампер... если генератор 140

У меня есть зарядное на 250А -: подъезжайте - попробуем?

... Ток заряда измеряли безконтактными клещами постоянного тока...

1. ... Надо было померить ток разряда аккума теми токовыми клещами которыми мерили ток заряда после старта двигателя

2. ... Если есть сомнения в правильности замера токов или напряжений можно перемерить все моими токовыми клещами заведомо проверенными в диапазоне 0-1000 А

1. Измерим, но там было не много - 4-6 А ,примерно.

2. Поверены.

[Дмитрий_М]

... Большой разряд аккума на заглушенном моторе еще может быть из за подбитого одного из диодов выпрямительного моста генератора когда он пропускает через себя в обратном направлении чего делать не должен, при этом будет очень сильно греться генератор и может даже сгореть...

Тут как бы какая ситуация, если диод пробит, то генератор не обеспечит достаточно высокий ток зарядки аккумулятора. И ещё, простым измерением напряжения аккумулятора, тем более без нагрузки, довольно сложно поставить диагноз. Точно так же сложно рекомендовать зарядку 5-8 А в течение 10 часов. Нужно замерять плотность электролита. Причем во всех банках. И ещё, если аккумулятор при старте двигателя отдает ток 100-200 А без разрушения пластин, то объясните, как зарядка 70А сразу после старта может их разрушить.

Изменено 2 октября, 2012 пользователем Дмитрий_М

[Александр_]

Нужно замерять плотность электролита. Причем во всех банках.

Не представляю как это сделать, в моей варте написано что он не обслуживается и нет там никаких пробок чтобы залезть в отдельную банку, наверное если тока ковырять сам аккум..

если аккумулятор при старте двигателя отдает ток 100-200 А без разрушения пластин, то объясните, как зарядка 70А сразу после старта может их разрушить

Тут наверное имелось ввиду что этот ток в 70А течет намного дольше, даже 5 минут с таким током сделают аккуму достаточно больнее чем 2-3 секунды стартером с током 100 - 200, тем более что оригинальная Варта расчитана в этой машине на токи старта до 900А, зимой в мороз только свечи жрут 100А + крутануть замерзший движок думаю 200А не хватит, в среднем даже 300 - 400А это не предел для дизельного двигателя 2 - 2.5 литра.

Изменено 2 октября, 2012 пользователем Александр_

[ostinpawers]

Расскажу я что знаю на эту тему. 12.8В без клеммы это действительно признак хорошо заряженного аккума но с маленькой оговоркой - напряжение надо мерить не сразу после завершения зарядки а через несколько часов. Ток зарядки от генератора в 4А это норма. Через полчаса при включенном зажигании, заряженном аккуме и исправном авто батарея сдохнуть не может!!! Надо было померить ток разряда аккума теми токовыми клещами которыми мерили ток заряда после старта двигателя. Ток заряда в 70А это тоже нормальное явление после запуска двигателя но при условии что аккум был сдохшим, при обычной эксплуатации когда все исправно такое не происходит и начальный ток заряда после старта двигателя напрямую зависит от степени разряда аккумулятора, обычно он не более 20А и падает до нужных 3-6А за 5-10 минут работы генератора. По каким критериям определили через 40 минут включенного зажигания что аккум сдох? Если по напряжению которое упало до 10В то да, действительно сдох ))) Если это происходит с заведомо исправным аккумулятором то это большая беда и офигенный риск возгорания авто... с этим не шутят... Высадить 90Ач батарейку за 40 минут это должен быть ток разряда около 100А !!!! Гдето чтото должно охрененно греться!!! Если намеренный ток разряда с батареи при включенном зажигании всеже в норме (не больше нескольких ампер) то вероятно замыкание в в одной из банок между пластинами, но тогда должен сильно греться сам аккум. Вообще сдохшая банка легко проверяется на снятой батарейке - после полного заряда до 12.8В напряжение быстро упадет хотя в норме должно держаться больше суток без проблем. По поводу ресурса, у меня 2х литровый дизельный пыжик 607 2006 года, батарея стоит еще заводская, прошлая зима в -20..-25 ездил без сбоев, машина ночует на улице без гаража. Поэтому могу сделать вывод что 2-3 года это очень мало для оригинальной Варты. Если будете мерить ток потребляемый машиной с включенным зажиганием, надо учесть факт включения свечей накала дизеля, но это сейчас не актуально, пока еще очень тепло чтобы они включились а там каждая свечка жрет 20А итого 80А только свечи. Большой разряд аккума на заглушенном моторе еще может быть из за подбитого одного из диодов выпрямительного моста генератора когда он пропускает через себя в обратном направлении чего делать не должен, при этом будет очень сильно греться генератор и может даже сгореть. Не затягивайте с устранением причины а до ее решения лучше отключайте батарейку от греха подальше... Если есть сомнения в правильности замера токов или напряжений можно перемерить все моими токовыми клещами заведомо проверенными в диапазоне 0-1000 А

Автору - если напряжение на клеммах аккумулятора на всех оборотах

держится на уровне 14-14,5В, то просто меняй аккумулятор. За два года

аккумулятор можно убить короткими поездками дом-работа-магазин-дом без

периодической тренировки аккумулятора. Поэтому ничего особо крамольного в

замене двух аккумов за 5 лет не вижу(при напряжении на аккумуляторе при

работающем двигателе в 14-14,5В).

Согласен на 100% с этим, надо чаще выезжать за город, когда на 1 запуск стартером приходится хотябы час - два непрерывной работы генератора не на холостых оборотах, так аккум проживет значительно дольше.

Доброго времени суток. Спасибо за отклик. Хочу сразу уточнит напряжение на аккумуляторе 12.8 было на пятый днь эксплуатации после зарядки малым током.То что аккум сдыхает после получаса включенного зажигания тоже очень настораживает.(но это можно списать на слабость аккумулятора о чем свидетельствует осадк в электролите).Определили полную разрядку по сбросу даты и отключению экрана при старте, да и машина собственно не заводилась(тишина) пока не подключили пусковое. Аккумулятор заведомо только заряжен и по показаниям держал заряд на протяжении 5 дней но высаживается за пол часа (предположительно из за осадка в электролите умирает но клиент скорее жив чем мертв, так как знаю,что такие аакумуляторы востонавливают путем промывки-смены электролита и циклов заряда-разряда, чем я собственно заниматься не хочу а хочу лишь предотвротить раннюю смерть нового аккумулятора и выяснит а так же устранить причины которые приводят к разрядке а в последуюющем повышенной зарядке и разрушению пластин). Что касается замыкания в банках, то специалист аккумуляторщик который заряжал аккум определил бы без труда(он же мерял плотность в каждой банке и она вотонавливается до почти нормы при зарядке)., да и заряд батарея с коротнувшей банкой не держала бы 5 дней даже для заводки. Насчет аккума я не писал что у меня варта , а писал что на сайте варты читал инфу по степени заряда, аккумулятор. Стоит фирменный пежо-ситроен 95 ампер 930 апер пусковой ток.В связи с этим хочу уточнить какой аккум стоит у Вас(емкость). Кроме того когда интересовался ценами на аккум все предлогали максимум 77 амперные(емкость) не смотря на то что рестал все каталоги на 77 видел сам.Так как между тем что предлогали и тем что стоит большая разница позвонил на сифтранс и там по вину пробили - 95 ампер по заводу изготовителю.Поэтому есть предположение что может генератор не соответствует(по заводу шел такой ,поменяли и как по каталогам на аккум, поставили не тот).Вобщем предположений масса.Пообщался с генераторщиком , говорит 70 ампер норма. Но что то убивает уже второй аккум на половине минимального срока службы???????????????????????????

Изменено 2 октября, 2012 пользователем ostinpawers

[Troll]

... измерю токи на подобных и других автосах.

З.Ы. У кого есть схема зарядной цепи?

[Гость Jigar]

2,2 бензин 2003 г.в. засвистел генератор,сложно ли его самому снять, сложно ли самому заменить подшипники ?

[Daiver]

Снять не сложно, а вот с заменой подшипников могут быть трудности.

[DRAGON Brest]

Снять не сложно, а вот с заменой подшипников могут быть трудности.

С подшипниками трудности только если нет съемника. Если нет съемника лучше самому не пытаться, можно больше наломать чем починить. ИМХО.

[Гость Jigar]

Снять не сложно, а вот с заменой подшипников могут быть трудности.

С подшипниками трудности только если нет съемника. Если нет съемника лучше самому не пытаться, можно больше наломать чем починить. ИМХО.

Спасибо, понял, не полезу.

[Gumanoid]

Ребята, может кто менял подшипники генератора - не подскажите какая маркировка? Начинает подвывать... 2,2 хди 2002 г.в., генератор валео... Какой фирмы лучше брать подшипники? Нужно ли менять оба или достаточно поменять ближний к ручейковому ремню? как я понимаю основная нагрузка на него идет?Спасибо, поиском не нашел информацию.

Изменено 27 июня, 2013 пользователем Gumanoid

[serega-by]

В моём "валео" как-раз задний загудел. Вскрытие так-же показало что требовалась замена щеток и контактных колец якоря. Разобранный занёс в ремонт. Менять нужно оба, не такие они дорогие, что-бы по одному...

[vvk]

Менял в 406 задний подшипник, если не ошибаюсь(менял года 3 назад) то подходит наш 202, брал закрытого типа пока полет нормальный

[Gumanoid]

Понятно, а подшипники разные или одинаковые? Также интересует маркировка самого подшипника.

[vvk]

подшипники одинаковые, маркировку точно не помню, когда сняли взял и поехал в магазин, оказалось что подходят обычные наши

[Александр_]

Решил перед дальней поездкой провести ревизию генератора. Обычно пишут, что срок нормальной службы его в среднем 150 тыщ км. В результате оказалось что лазил в него зря но может кому эта информация будет полезной. Вот маркировка генератора:Снимается генератор с машины не сказать чтобы легко и удобно, но терпимо: нужно снять ремень, защитный пластиковый кожух, отсоединить 2 провода и вывинтить 3 крепежных винта (2 вверху и один внизу). Еще нужно ослабить винт крепления контактной лапки массы генератора - расположен под генератором справа. Перед этим надо не забыть отключить питание ну или крайне осторожно заизолировать плюсовой силовой провод снятый с генератора чтобы он не устроил большое КЗ дотронувшись до массы. Теперь очень важный момент по разборке генератора: после того как стягивающие винты 4 шт будут сняты, первой нужно снимать ту половинку, которая со стороны обгонной муфты, не пытайтесь снять первой крышку со стороны щеток - повредите обмотку статора с вероятностью 100% !!!! Снимать крышку нужно осторожно, без перекосов, она не пойдет совсем легко так как вместе с ротором должен вытянуться из посадочного гнезда хвостовой подшипник. После того как крышка с ротором отделена от второй половинки генератора, дальше можно безопасно разбирать все остальное. В этой модели генератора обмотки статора крепятся винтами без всякой пайки. С этими винтами нужно быть осторожным, использовать только крестовую отвертку правильного размера иначе посрываете головы болтам, зажаты они достаточно сильно. Теперь будет много полезных цифр. У моей машины пробег 160 тыщ км и я думал что там изношены кольца и щетки а также подшипники на подходе, хотя посторонних звуков никаких нет. Был очень удивлен состоянием контактных колец:Никакой выношенной канавки даже близко не наблюдается. Длинна щеток как новые. Размер новых щеток: 4,8 х 7,8 х 18,7. Длинна новой именно 18.7 мм от хвоста щетки до средней точки касания колец. Я специально выпаял одну чтобы было возможно измерить реальную остаточную длину. Оказалось 17.5 мм. Значит за 150 тыщ км пробега в среднем щетки изнашиваются всего на 1 мм а на кольцах при этом нет вообще никаких видимых канавок. С таким расходом щеточно-кольцевых контактов хватит на 1 млн км....Размеры подшипников: у основного внешний диаметр 47мм, внутренний 17мм, толщина 14мм, хвостовой подшипник имеет внешний диаметр 23мм, внутренний 8мм, высота 14мм, еще на нем нанесены 2 тефлоновых кольца для фиксации. Заменил я только хвостовой подшипник он хоть и не имел люфта но вращался уже не чисто, вот то что стояло в оригинале:Я поставил японский NTN SC8A37LHIОсновной подшипник был в идеальном состоянии и он был японский, решил не менять и отложить мой новый NSK сделанный в тайване до лучших времен. Вот вроде и все. Если кому понадобится для ремонта, вот данные по обмоткам статора: индуктивность 30микрогенри каждой фазы, замерено на частоте 100гц, сопротивление каждой обмотки меньше 0.003 Ом. Ротор (меряем между кольцами) 51.4 миллигенри на 100Гц и ровненько 2 Ом сопротивление.Моменты затяжек: стягивающие винты крышек по 10Нм, винты крепления генератора по 40Нм, затяжка плюсового провода 25Нм.Забыл еще важный момент, когда ставится ротор с новым подшипником обратно, будут мешать торчащие щетки, их нужно убрать. На первой фотке видна дырочка под маркировочной наклейкой, в нее нужно вставить чтото наподобие толстой иголки или проволоки, предварительно вдавив щетки чем нибудь Г образным на глубину 5 мм в их посадочные гнезда чтобы можно было протолкнуть стопорящую их иглу. Позже когда ротор станет на свое место, стопорная игла или проволока аккуратно вытягиваются и щетки становятся в свое правильное положение. Еще из ревизии полезно проверить состояние диодов, сглаживающего конденсатора (2.2мкФ) и заменить высохшую от времени термопасту радиатора диодов.

Изменено 31 июля, 2013 пользователем Александр_

[Michel1986]

День добрый, нужна помощь. Купил 607 2.7 HDI 2005 г. рестайл. Когда покупал под капотом доносился иногда небольшой рокот, но внимание этому не придал, казалось будто где-то пластик вибрирует. Так получилось, что за год проехал на ней всего два раза. На второй раз, рокот стал более звонкий и постоянный, чем больше газу даешь, тем увеличивается частота этого шума. Заглянул под капот обратил внимания, что ремень (генер. гура) в месте с роликами ходуном ходит. И загорелась ошибка генератора, заряда нет. Подскажите, что это может быть, мож кто сталкивался? В сервисах спецов по 607м нормальных 0.

[Ректор]

День добрый, нужна помощь. Купил 607 2.7 HDI 2005 г. рестайл. Когда покупал под капотом доносился иногда небольшой рокот, но внимание этому не придал, казалось будто где-то пластик вибрирует. Так получилось, что за год проехал на ней всего два раза. На второй раз, рокот стал более звонкий и постоянный, чем больше газу даешь, тем увеличивается частота этого шума. Заглянул под капот обратил внимания, что ремень (генер. гура) в месте с роликами ходуном ходит. И загорелась ошибка генератора, заряда нет. Подскажите, что это может быть, мож кто сталкивался? В сервисах спецов по 607м нормальных 0.

шкив коленвала замени

[MEXXX]

Да, была такая же фигня, все там болталось, оказался шкиф коленвала, правда он не дешевый..около 110 у.е...

[Ректор]

Да, была такая же фигня, все там болталось, оказался шкиф коленвала, правда он не дешевый..около 110 у.е...

нутк его и хватает минимум на 70 тыщ. если брать тот только фирму автомотор

[Hottab]

шкив генератора.

[MEXXX]

))) сори, шкиф генератора конечно)) и хватает его на 150 тыщ минимум, повелся на шкиф а коленвала как то просто в тему ректору ляпнул. ну вся остальная инфа правильная, стоит 110 у.е, снять поставить генератор помоему 40. производитель канадский и кроме него никто не делает больше Изменено 27 сентября, 2013 пользователем MEXXX

[T_Sergey]

Авто 2.7 HDI

Если снят генератор, замена шкива без проблем или есть особенности? Можно ли его заменить (шкив) не снимая генератор, при наличии специнструмента? В оси генератора, шестигранник, или 12 гранник, и какой? Или там что-то другое? Подскажите какой инструмент нужен?

Спасибо.

Изменено 15 марта, 2014 пользователем T_Sergey

[MEXXX]

только со съемом генератора, проблема в самом шкиве, он редкий и не дешевый

[T_Sergey]

только со съемом генератора, проблема в самом шкиве, он редкий и не дешевый

То, что шкив, я знаю. Мне нужно его заменить. Какой инструмент нужен для демонтажа (монтажа) шкива?

Читать вопрос выше #7

Спасибо.

[T_Sergey]

только со съемом генератора, проблема в самом шкиве, он редкий и не дешевый

Сегодня хорошая погода, тепло. Решил заменить шкив генератора.

Был приобретён шкив Ina, каталожный номер 535018910, производства Canada. Какой нужен инструмент, мне так никто и не сказал, поэтому был куплен набор инструмента для ремонта генератора (фото 1).

Из этого набора мне понадобились: специальный ключ с 33 зубьями, диаметр 19,5 мм, шестигранник Н10 (в оси генератора 12-ти гранник), накидная головка 10 (фото 2).

В сборе (фото 3).

Дополнительно нужен накидной ключ 17, на специальный ключ.

Замену шкива произвёл без демонтажа генератора!!! Место ограничено, но вполне доступно. Экономит время, не требуется смотровая яма (подъёмник). Попутно заменил ремень привода навесного оборудования.

Бюджет: шкив - $130;

набор инструмента - $45

Ремень покупал давно, цену не помню.

Затраченное время - 90 минут.

Изменено 23 марта, 2014 пользователем T_Sergey

[pirelli88]

http://peugeot-club.by/board/index.php?/topic/9062-607-27-hdi/?p=575190

ну  вот как то так только столкнулся с тем же но отписался в 2.7)

[skorceni]

Коллеги, стою перед дилеммой. Необходимо купить шкив генератора с механизмом свободного хода. На СТО рекомендовали брать INA и не размениваться на всякие турции с китаем. Глянул на экзисте. Шкивов INA на выбор штук 8. При этом ценники на все разные, но все подходят на 2.2 шди. Не могу доехать, какой из них нужно брать. Логично, что при наличии шкива за 380 тыс. не хотелось бы брать за 670 тыс. 

И еще. Для замены шкива генератор нужно снимать или можно так справиться?

[Ректор]

skorceni так как нашли муфту? можешь описать?

повторю вопрос

 

Коллеги, стою перед дилеммой. Необходимо купить шкив генератора с механизмом свободного хода. На СТО рекомендовали брать INA и не размениваться на всякие турции с китаем. Глянул на экзисте. Шкивов INA на выбор штук 8. При этом ценники на все разные, но все подходят на 2.2 шди. Не могу доехать, какой из них нужно брать. Логично, что при наличии шкива за 380 тыс. не хотелось бы брать за 670 тыс. 

И еще. Для замены шкива генератор нужно снимать или можно так справиться?

подлезть к нему можно. но нужен специальный ключ на 33 зубца с переходной головкой, + здоровья может нехватить всё это добро открутить.

смотри выше пост, там фото нужных ключей