Лидеры

Дорогие одноклубники! Поздравляю всех с Новым годом - годом Желтой собаки по китайскому календарю! Собака - символ дружбы и преданности, поэтому этот год обещает быть полным незабываемых событий, дружеских встреч, новых знакомств и находок. А значит, у каждого из нас будет еще бОльший стимул участвовать в клубных мероприятиях, поддерживать и помогать друг другу, чаще встречаться и приятно проводить время! Я искренне рада, что Вы есть, ведь благодаря каждому из Вас и существует клуб как сообщество не только владельцев автомобилей, а самое главное - общество открытых и интересных людей со своими увлечениями, мировоззрением и отношением к жизни. И сегодня я хочу пожелать Вам и Вашим близким здоровья, тепла, взаимопонимания в семьях, любви и гармонии, успехов во всех начинаниях! Пусть каждый день дарит улыбку и частичку добра! Пусть всё, что планировали, обязательно сбудется! Пусть в этом году мы все станем счастливее, добрее и внимательнее к окружающим нас людям, а мир откроет нам новые двери! С Новым гоооооодооом!!! УРРРАААА!!!! Ну и небольшой видос от Пежо можно посмотреть ТУТ)))

Собственно, вот: Аналогичным образом меняются и на однокласснике, Ситроен С4.

На днях обнаружил запах ДТ от машины. Стал искать место утечки, оказалось, потёк ТНВД. ДТ попадая на горячий мотор давало резкий запах и вся защита была в нём. Вариантов устранить косяк было два, поменять ТНВД или перебрать свой используя ремкомплект. Менять рабочий насос не хотелось. Заказал ремкомплект и полез снимать насос. Час на съём, минут 30-40 перебирал насос, ещё час ставил на место. Завёл течи нет, пару дней поездил, наблюдал, течь не появилась. Отчёт по замене ремкомплекта сделаю если эта запись наберёт пять лайков). Ну и несколько фото с места работ:

Примерно около года назад наткнулся на объявление о продаже рестайловой 607. Продавалась она уже давно, был дефект по двигателю (болезнь моторов 2,7HDi – треснутый коленвал). Понравилась комплектация, светлый кожаный салон, глубокий синий цвет кузова и родная краска (правда сбитая на арках). Ну и, естественно, приемлемая стоимость, разница которой со стоимостью подобных авто на ходу позволяет восстановить родной двигатель. Но просто так восстановить родной DW17TED4 показалось занятием скучным, да и в последующей эксплуатации проблем с ним многовато. В итоге решил сделать комплектацию «под себя». Итак, имеем: Peugeot 607 2006 г.в.,2,7HDi со сломанным коленвалом и АКПП Aisin (исправную со слов владельца). Желаем: старый добрый 2,2HDi DW12TED4 (4HX) и МКПП. На снятие мотора и АКПП потратил примерно целый день – мотор занимает много места под капотом и снять выпуск, полуоси, откинуть проводку и добраться до подушек крепления двигателя занимает порядочно времени. Столбик двигателя с поломанным коленвалом забрали покупатели из России, АКПП уехала туда же. Навесное, патрубки, датчики и проч. тоже постепенно распродалось. В итоге на вырученные деньги получилось купить почти всё, что нужно для переделки, за исключением двигателя (он у меня уже был от другого «проекта»). Перед установкой двигателя снял в нём голову, т.к. в старой из 4 свечей накала выкрутилась только одна. Координатный станок и 20$ решили эту проблему. Заодно заменил маслосъёмные колпачки (15$ за комплект), притёр клапана, шлифанул гбц, поставил новую прокладку (Erling, 32$) и болты (Erling, 15$), заменил гидрокомпенсаторы (60$). Цепь распредвалов стояла уже усиленная, решил не менять, ограничился заменой пластикового успокоителя (4,5$). Также на двигателе были заменены сальники распредвала и коленвала (2,5$+12$+3$), прокладка выпускного коллектора (8$), поставлен новый клапан SWIRL (24$). Систему EGR снял полностью – теперь менять свечи накала можно без проблем. Свечи накала ставил Bosch (36$) – мне они нравятся по длительному сроку службы. Б/у форсунки вместе с регулировкой, шайбами, пластиковыми уплотнителями, шпильками и гайками обошлись в 300$. Турбина у меня также была в хорошем состоянии, просто почистил в ней сеточку на входе и проверил на утечку вакуумный клапан управления геометрией. В масляном насосе почистил перепускной клапан и сетку на заборнике, визуально проверил люфты и отсутствие выработки. Опоры крепления двигателя для 607 брал на разборе (40$ за всё). Подушки двигателя брал хатчинсон, стоимость не записал. Комплект ГРМ обошёлся в 80$, обводной ремень и ролики Dayco – в 40$. Стартер ставил Valeo (40$ на разборе). Перед установкой вскрыл и почистил. Состояние внутри было неплохое. Генератор можно было оставить и от DW17TED4 – он подходит по креплению и даёт до 180А. Но лишняя проблемная деталь в виде обгонной муфты мне ни к чему. Я ставил генератор BOSCH на 150A без обгонной муфты (50$), предварительно заменив в нём подшипники (NSK, 2x2.5$) и втулку подшипника (CARGO, 0.7$). Щётки не менял, они были почти повые. ТНВД брал за 30$ на разборке. Перед установкой разобрал его полностью, проверил состояние и заменил ремкоплект всех резинок (0 445 010 021) и сальник вала (всё вместе примерно 20$). Регулятор давления топлива обошёлся в 80$. Компрессор кондиционера обошёлся в 30$, сразу заменил в нём подшипник муфты (SNR, 10$). Перед установкой двигателя проверил рейку и заменил в ней верхний сальник (5$) и крестовину (7$) вала. МКПП искал именно 5-ступку, т.к. она более живучая в сравнении с 6-ст. и имеет более длинные передачи. В итоге взял на разборе мкпп, цилиндры сцепления, трубку сцепления от 607 дорестайла (110$ за всё). Б/у маховик нашёл за 150$ в хорошем состоянии, новый брать не рискнул, т.к. был печальный опыт по прошлой машине (LUK начал стучать после 20 тыс. пробега). Комплект сцепления ставил новое LUK (100$), тысяч около 100 должно отходить (надеюсь :). Полуоси нашёл в хорошем состоянии, вообще без люфтов, тоже от дорестайла (110$ за пару), под ступицы от 2,7HDi они подошли без проблем. Сразу заменил подвесной подшипник правой полуоси (16$) и сальники полуосей кпп (25$). Кулису нашёл с не разболтанными тросами от 6-ст. (20$). Чтобы она идеально подошла на 5-ст., один трос понадобится немного укоротить (пока ещё этого не сделал). Педальный мост обошёлся в 40$. Подрамник от 2,7HDi при желании можно было бы оставить, приварив одно дополнительное крепление для нижней подушки, но я нашёл б/у (30$), зачистил его и покрасил, а после помазал немного пушечным салом. Заодно под замену пошли все сайлентблоки, шаровые, рулевые тяги, наконечники и проч. Ставил Lemforder и Hutchinson. Точную стоимость не помню, примерно около 150-200$ за всё. При замене опорных подшипников передних стоек всплыл «нюанс» – на рестайле чашки амортизаторов из алюминиевого сплава, почти рассыпались. На мои стойки с регулировкой жёсткости без каких-либо доработок подошли чашки от дорестайла. На подшипники, б/у пружины от 2,2HDi, стальные чашки ушло 80$ и день работы. Заодно заменил задние пружины (ksi.by, 60$), стойки стабилизатора (PSA, 25$), тормозные колодки по кругу (LPR, 30$). Передний «телевизор» от 2,7HDi с двумя «умными» вентиляторами, радиаторами и интеркулером я убрал. На его место встал «телевизор» от дорестайла с обычным вентилятором (это и было целью замены). Радиатор охлаждения и интеркулер двигателя выбрал на разборе без осыпавшихся сот и следов грязи внутри (30+20$), радиатор кондиционера брал новый (Nissens, 70$). На водяные и воздушные патрубки потратил примерно 50$. Пневмодозаторы на впуске не ставил, сразу сделал переходник. Проводку на двигатель (20$) ставил от дорестайлового ситроена С5 (от 607 не нашёл в нормальном состоянии). ЭБУ EDC15 обошёлся в 50$, его тоже пришлось поискать от рестайла (от дорестайла навалом, но полнофункционально может не работать). Привязка блока, кодирование его, бси, абс заняли около пары часов. Переделка проводки и запуск двигателя заняли около 2 дней, ещё день ушёл на анализ схем, чтобы эту проводку переделать. В прошивке ЭБУ двигателя отключены сажевый, клапан егр, клапана впускного коллектора (оставил только управление турбиной и свирл), MAF (переведен на работу от MAP) и сделан чип. Датчик давления наддува ставил от вага, у него больший предел измерения наддува (это важно для чипа). После чипа мотор должен выдавать около 180hp. За прошивку спасибо Серёге (PowerLab), сам бы я так грамотно её не сделал, она существенно отличается от типовых чипов на 150-160hp (и не только повышением наддува и впрыском топлива). На текущий момент машина полностью на ходу, доделываю мелкие косячки и навожу под капотом красоту. Устранены кузовные «косячки», крылья изнутри в районе арок промазаны пушечным салом, сделана полная полировка, фары залакированы и выглядят как новые, по днищу прошёлся Dinitrol ML (10$) и поверх ещё планирую Dinitrol 77B (25$) (хоть к днищу особо и не придраться за исключением налёта ржавчины на заднем подрамнике). В итоге я получил автомобиль в той комплектации моторного отсека, которая меня устраивает и возможное отсутствие крупных ремонтов в течение моего срока владения автомобилем. Возможно я описал не всё, что делал, просто кое-какие мелочи позабылись. Сколько я на это потратил времени? Много! Особенно если учитывать, что в месяц удавалось уделить 2-3 дня на этот проект, представьте, на сколько времени это растянулось. Но у меня и не было цели сделать это за пару недель, я делал это для души, без намерений сделать и продать. В планах ещё много чего сделать по ней, но об этом в следующих отчётах. Главное, чтобы было на это время

Типичная болезнь всех 607-х, но почему-то мы или не хотим это замечать, или просто не знаем. Однажды просто не включается кондиционер, а причина банальная, конструктивный просчёт в виде отсутствия держателя трубки под колесом. В итоге трубка просто перетирается об кузов. Оригинал стоит 260р. но не тут проблема. проблема в снять/поставить, треть машины разбирать нет никакого желания и возможности, а на СТО от 100 у.е. Переделка на резиновые шланги тоже не простая, сначала нужно демонтировать каким-то боком старые, чтобы на базе их переделать. Как это сделать хз. ну и ценник не меньше 100у.е. за пару. А на машине их варить никто не нашёлся. Простое и экономичное решение как всегда нашлось на клубе, проверенное годами, решил испробовать На рынке купил некондиционную трубку кондиционера от какого-то грузовика пежо, за 10$ Отрезал от металла, и получил 3 больших целых куска гибкой трубы. Дальше откручиваем от входа в салон, и приспускаем трубки, для облегчения распила. После распила ТЩАТЕЛЬНО извлеките стружку, всю достать не получится, поэтому компрессором нужно продуть в обратную трубку, так как именно она и перетирается. Для обжатия купил силовые хомуты NORMA каждый выдерживает больше 10 бар давления, но как оказалось такое зажатие не прокатило. цепляло пыльник. Переделал. Продул компрессором. заправил. Работает. утечек пока не видно. пы.сы. кому нужны трубки для лечения, продам Пробег 379.000км. Цена ремонта 20$

Наконец-то сайленты балки подали прошение об отставке. Пока ездил фактически 2-3 человека, по городу их слышно не было, но когда понаехало родственников, гружёная под завязку машина стала греметь на каждой кочке. Откладывать в долгий ящик не стал, заказал сайленты Lemforder и как приехали, полез менять. Старые резинки с втулками вынул руками, они уже давно отслоились и болтались. Вот как это выглядело (старый и новый сайленты): Новые сайленты запрессовывал самодельным винтовым прессом, сделанным из болта 12х1,75 и высокой гайки с такой же резьбой. Вот как он выглядит, в том числе и в действии: Теперь в салоне тишина при любой загрузке и на любой дороге),

Помните бурборлки из бочка? Три года она кушала антифриз. а недавно она стала его выжирать вёдрами.. Ну раз такое дело, поехали в ремонт. Превым делом самолёты нужно помыться ну раз мы такие чистые, то и чинить нас можно с удовольствием В процессе закупаемся необходимыми з/ч и проводим дефектовку всего что видим Шланг один из системы охлаждения нужно будет заменить. От масляного теплообменника который к корпусу термостата идёт. Из дополнительных трат нужны натяжитель ремня генератора, 1 рокер, натяжитель цепи и его нижняя часть, свечи накала. По ГБЦ есть дефекты на двух или трёх каналах, чуть-чуть разрушены стенки в основании у самой прокладки

Для замены был куплен комплект из переходника c заглушкой на патрубок 35$ и заглушек на ЕГР 5$ Часть первая, Пневмодозаторы Снимаем пневмодозаторы 1. Отсоединяем от блока двигателя нижний патрубок теплообменника с антифризом 2. Отсоединяем верхний патрубок теплообменника, обрезаем 2 см и соединяем с блоком двигателя, там откуда отсоединили нижний патрубок. При этой процедуре выльется немного антифриза, около полулитра. Откручиваем теплообменник, держится на трёх винтах т30, нижний винт открутить не смог, вырезал ножовкой, собсна, как и все)) Собираем, с температурным герметиком. Вот тут можно было вставить трубу и соединить 2 патрубка, выкинув третий, но почему-то была сделана заглушка для третьего патрубка. Его и ставим. Лишнее Дальше необходимо долить антифриз примерно поллитра. Пробег: 287000 км.

Заменил подушку, искал стук, не оно. оригинальный номер 1827 35, но он дорогой, на наш мотор отлично подходит заменитель 1827 16, по нему бьётся вот такая итальянская подушка birth 50537 купил за 39р. меняем просто. поддамкрачиваем коробку снимаем воздушный фильтр, разбираем пластик и откручиваем. старая не такая уж и плохая оказалась, но оставить я её не решился. не забываем достать втулку из подушки. ставим назад, собираем, катаемся, наслаждаемся

Привет читателям. Сегодня в работе был Пежо 307 2.0 HDi. Жалобы клиента — вибрация при трогании, течь масла. Бонусом обнаружилась болтающаяся шаровая, поврежденный пыльник внешнего ШРУСа, подгулявшая нижняя реактивная опора ДВС. Закупился запчастями и вперед работать. Список купленного: 1. Левая шаровая 3640 68 2. Пыльник внешний шруса 3293 31 3. Задний сальник коленвала 0127 28 4. Болты маховика 0537 40 5. Комплект сцепления 2052 T4 (куплено VALEO 826033) 6. Вилка + опора-шарик 2117 66 + 2120 50 7. Направляющая втулка выжимного 2105 35 8. Сальники полуосей левый 16 088 167 80 и правый 3121 46 9. Масло в коробку Total 75w-80 10. Нижняя подушка 1809 21 Вот такая кучка получилась По разборке всё прошло штатно, без приключений. Очень помогла течь масла, крепёж в нижней части мотор открутился отлично, только сам я вымазался изрядно. Вытащил коробку. Кстати в этом узле, кронштейне тросов переключения передач, появился изрядный люфт. Железный противовес имеет ось, на которой поворачивается. Снизу ось шайбой-фиксатором. Она чуть съехала вниз. Подлечил узел немного подбив шайбу ближе к корпуса. Люфт стал меньше в разы. Снял маховик. На нём хорошо видно как давило масло из двигателя. А вот и фланец коленвала. Аналогично, всё в масле. Масло шло через 3 болта маховика и немного через сальник коленвала. Всё ставится новое. Новые болты с фиксатором резьбы который выполняет функцию уплотнения чтобы масло не шло через резьбовые отверстия Новый сальник устанавливаю специальной оправкой. Она позволяет установить сальник ровно относительно коленвала. Оправок таких у меня несколько, все под разную глубину посадки сальника. На старом комплекте видна борозда на корзине и диске. Всё чистим и собираем назад. Теперь коробка. При ближайшем осмотре обнаружилась одна из причин вибрации при начале движения. Шарик-упор очень сильно изношен и видно что вилка давила на подшипник немного неровно. Сравнение с новым. Собираем всё с новыми деталями. Сравнение старого и нового сцепления. Старый комплект Luk в диске имеет дополнительные пружины тогда как у Valeo их нет. При этом пружины у диска Valeo крупнее. Ну и бонусом следы предыдущих слесарей. Шпильку коробки передач выкручивали при помощи пассатижей или чего то подобного. А всего и нужна удлиненная головка на 16. Попутно заменил шаровую, пыльник и нижнюю опору. Сделать это на разобранной машине значительно проще. После сборки сцепление стало работать значительно мягче и никаких вибраций больше нет.

В видео показан процесс замены задних тормозных колодок на Citroen C4 PICASSO / C4 SPACETOURER (B78). Автомобиль оборудован электро-ручником и для замены необходимо использовать сканер и диагностический софт Diagbox.

Итак, что рассказать. Машина покупалась через аукцион с пробегом ~98 тыс км.Первая регистрация — 12.02.2014.Дата выхода с конвейера — 14.01.2014.Комплектация эксклюзив, с панорамной крышей и комбинированным салоном. Машина в Гранд-кузове, но при этом 5-местная. Данный момент весьма неплох т.к. к немаленькому багажнику добавляется обширное подполье. А третий ряд сидений мне и не нужен, чай не маршрутка))

Последние пару тысяч км, появился гул в подвески, и проявлялся только при повороте нараво, причём хватало минимального угла что-бы его звук усиливался. т.к. истинный источник найти не удалось, (ступичный это или промежуточный на приводе) решил менять оба, дабы не возвращаться к этому вопросу. Итак было куплено. амортизатор передний Sachs 290707 амортизатор передний Sachs 290708 ступичный подшипник передний SNR R166.28 промежуточный подшипник OE PSA 324706 кольцо метталическое для промежуточного подшипника OE PSA 3240.10 масло в КПП Total Transmission Gear 8 75W-80 2 литра масло в двигатель Lukoil Genesis 5w-30 5 литров фильтр топливный Purflux C495E (внимание, это для стакана Siemens) фильтр маслянный Purflux LS867B Пыльники шрусов Lobro 303566 омывашка Лукойл (в этом году мне не понравилась, вернулся на кругозор) счётки стеклоочистителя SCT Aerotech Работы производились СТО ПроСТО- с нами все легко и просто Машину делали около 10 часов, можно было конечно быстрее, если бы не частые перекуры и кофе паузы. Но в целом, подход к работе, аккуратность, и качество работ меня полностью устроило. Косяков замечено не было. Спустя 3 месяца ничего не отвалилось. Я доволен ребятами. А вот и источник гула найдён Цена вопроса 300$ запчасти 100$ работа Пробег: 372000 км

О разборке писать нет смысла, там все просто, при наличии инструмента. Устройство выполнено, я бы сказал, изящно, чисто по европейски и не совсем понятно для меня. Турбонагнетатель одновальный моноблок; рабочие колеса турбины и нагнетателя на одном валу. Турбина и нагнетатель центробежного типа. Турбина, по способу управления, с изменяемой геометрией. В данном случае "изменяемая геометрия" слишком громко сказано и не соответствует действительности. Обычный направляющий аппарат или шибер. При повороте управляющей планки сопла поворачиваются на некоторый угол изменяя направление потока выхлопных газов. Подвод выхлопных газов к шиберу периферийный кольцеобразный. т Вал вращается в подшипнике скольжения, последний установлен в корпус скользящей посадкой, удерживается от поворота стопором. От продольного перемещения удерживается упорной планкой с упорным подшипником. Смазка под давлением от системы смазки двигателя. Выход масла свободный в картер двигателя. Уплотнения выполнены (возможно я заблуждаюсь) металлическими разрезными кольцами. Кольца расположены на втулках по концам вала и, предположительно, при вращении разжимаются центробежной силой. И вопросы: Корпус подшипника на шейках сидит без ощутимого люфта. Подшипник фиксируется в корпусе, без малейшего осевого перемещения. А в собранном виде вал, попросту говоря, болтается во всех направлениях. По этой причине и забракован и, на мой взгляд, вполне исправный турбонагнетатель. Последнее фото для пояснения; периферийный кольцеобразный подвод выхлопных газов.

Специально по случаю 10-летия клуба мы сделали ролик, посвященный истории марки, логотипа Peugeot и, конечно, самого клуба! Найдите 10 минут свободного времени, сделайте чашечку чаю, займите удобное положение и ...наслаждайтесь))) Возможно, увидите себя или ваших знакомых

Плюс самодельные крышки на стойки опорных...

HELLO! Линзы и ходовые в фары

Так получилось что не дойдя пары месяцев до 40 летнего юбилея умудрился заработать сразу инфаркт и инсульт. Но это прошлое. Чтоб востановить моторику рук, врачи посоветовали перекладывать спички из коробка в коробок. Я выбрал занятие поинтересней. Прошло десять лет, моторика востановилась а вот моделирование стало привычкой. Не шедевры конечно.Ну и пусть. За то есть чем в свободное время заняться.

Доброго времени суток, Уважаемые!)) Выходные прошли плодотворно и все оказалось не так уж и страшно. Дождалась я своего авто-гуру и проследовали к Пыжу. Изначально решили отделаться малой кровью и начали проверять аккум,Заряд на не заведенную - 12,8, после заводки - 14,0-14,5 ( при заводке просел до 8,6), казалось бы тут все замечательно, однако, машина чуть постояла, прогрелась и опять началось, заряд начал падать до 13, а затем и вообще не реагировать на подъем оборотов. Приняли стойкое решение, что все же придется лезть в генератор. Хочется немного отступить от темы, просмотрела кучу видео по снятию гены и уже расстроилась, т.к везде говорили, что без ямы это не реально и прочее, однако этот момент меня приятно удивил! Напомню, машинка у меня Пежо 302, 2. бенз, 2004 г.р, мотор RFN, кузов - хэтч. Снятие гены у нас заняло около полу часа, вместе с осмотром. Для начала сняли насос(На сколько я поняла, он подает воздух в мотор на холодную). Снимается он конечно не со свистом, но и без усилий. Держится он на двух болтах. Скидываем ручейковый ремень и шкив. Под этим шкивом находятся болты кронштейна вышеупомянутого насоса, хотя, если кто то сможет открутить его так, то шкив можно оставить на месте))) Кронштейн держится у нас на трех болтах( Помогла голова на 16 с карданом и накидной, на те же 16). Для удобства скинули и обводной ролик. И вот он, наш гена))) Далее все сошлось с информацией из видео, держится он на 4 болтах, а точнее 2 болта на 16 и две втулки. До 4-го болта сложно долезть, но вполне реально. Естественно скидываем плюс(если не ошибаюсь, там гайка на 8/10) крепление генератора, для наглядности: Гену, вполне свободно, достали через верх. Далее приступили к разбору)) От щеток ничего не осталось, одна из них периодически подвисала и портила коллектор.))) В итоге решила нарушить золотое правило "Не мешай машине работать" и по мимо щеток поменяли и коллектор. Щетки и коллектор обошлись мне в 24 бел.рубля. Щетки купила чуть шире чем надо, поэтому напильник мне в помощь. Родные щетки в ширину примерно 4,7( длину не подскажу))) Проверив подшипники, поняла, что и их придется менять. Подшипники поставила NSK, это удовольствие обошлось мне в 14 руб( 8 руб и 6 руб). Нижний выбили без проблем( к сожалению не сфотографировала). Верхний снять сложнее, т.к он одет на коллектор, нужен съемник, но русский человек ни где не пропадет. В качестве съемника были использованы два рожковых ключа, размер подбирайте сами, у меня был на 17 и 19. Ставим ключи на подшипник, по бокам и по принципу рычагов снимаем подшипник с коллектора, главное не повредить крыльчатку и центральную реборду(назовем это так)))). Не понравилось то, что ролик генератора пластиковый. Так же, после установки всех запчастей, заметила биение на оси, но все установлено хорошо. Поэтому, через недельку, другую, отправлюсь на проточку этой оси,т.к биение это ни есть хорошо, очень быстро упилятся щетки. После сбора гены, сломя голову полетели ставить обновку. Собирали все в обратном порядке. Учитывая что уже было очень темно, да и одеть ремень труднее, чем снять, провозились мы минут 40/50. Сто километровый тест-драйв не выявил ни каких нареканий. Ну ничего, в конце недели командировка на 1000 км, там и проверим. Чуть что ищите меня в Гродненской области, где то на обочине))))) Прошу прощения если написано сумбурно, опыта написании нет, да и в голове выглядит лучше))) Всем добра!!)))

После двух месяцев поиска авто на просторах интернета решил съездить на ждановичи... Естественно в мой бюджет адекватного ничего не нашлось... Огорченный, полез в интернет опять... раз уж приехал в Минск покатаюсь по объявкам... После получаса поиска и созвона подобрал 3 объявки... Первые две-огорчение... А вот 3-й подвернулся очень приличный вариант, хотя выходил за рамки моего бюджета... Peugeot 307 break 2004 года 1.6HDI 110лс, первый владелец в рб... Была пригнана в РБ в 2011 году с пробегом в 150тыс. на данный момент владелец накатал 204тыс. Как то мало, подумал я, для авто такого года... Видимо не так все чисто... Хотя по заверению продавца авто в хорошем состоянии, с учета не снято... по автозору проверил, не перекуп... Но вот что было странно... объявка висела уже несколько дней... а обычно хорошие варианты на доске долго не задерживаются... Созвонился с продавцом... На что мне ответили, что авто находится на ремонте, на ситроен станции...Авто будем забирать в 14,00. Я напросился встретится с продавцом прямо на станции... И начал выдвигаться... Приехал на СТО раньше продавца, ждать еще пол часа... Думаю, дай пройдусь по стоянке возле СТО, может, выгнали уже, хоть внешне посмотрю стоит ли ждать... И вот иду я по стоянке и вижу знакомые очертания... При внешнем осмотре сразу выявилось несколько недостатков...(нет заднего дворника с поводком, задний бампер был чирканут о столб или другое авто но не критично, задние диски колодки под замену). Стекла, фары/фонари родные, зазоры ровные, пороги/днище живые, резина всесезонка-слики почти, передний бампер, а точнее губа частенько на бордюре бывала... И больное место этого авто-задняя крышка багажника на удивление в хорошем состоянии, явно красилась или менялась... Самое главное - на панели случайно увидел диагностический лист с сто, вот тут то я уже напрягся... (на фото) 1)ФАП 2)Подача йолиса 3) ЕГР ---------------------------------обслужить ФАП 300р+йолис(дорогая гадость) --------------------------------- или решаемо удалением ФАП - 160р(механика + программно) 4)Расходомер -------------------------------- возможно почистить -2$ или замена (100-290р)+ работа 20 мин. 5)Замена 2-х шаровых -------------------------------- замена 15-25р за штуку + работа 6)диски+ колодки -------------------------------- диски 300р + колодки15-30р.+работа 7) ремонт суппорта ------------------------------- р/к-т 8-15р или с поршнем 20-25р + работа 8) замена заднего поводка+щетка ------------------------------- поводок + счетка 20-25р 9) замена замка двери(дверь замыкается только ключом) с брелка не хочет, уже не вдавался в подробности... пускай будет б/у 10)покраска заднего бампера - 11) покупка резины - 120р 4 б/у колеса 12)нет антенны на крыше - скрутил кто-то 13)разобраться со свечами накала p.s. А по заявлению владельца авто без нареканий... Внешнее состояние меня вполне удовлетворило... Решил подождать владельца... Поторговаться... Хотел проверить откроет ли он мне все косяки... Сидим ждем... Приехал муж хозяйки на такси... И пошел на станцию... Мы сидим ждем... Ну я короче не выдержал и сам набрал... Он говорит, да я приехал, машину забрал... подходите во двор сто... Подошли начали осмотр... Там косяк, там косяк... Спрашиваю, а чего на станцию пригоняли... Он говорит бочка горит... Вот лист с сто... все честно показал рассказал и сказал, что на все косяки скинет... Полез под капот... Все хорошо... грязно пыльно но нет подтеков масла, топлива... люблю когда при покупке авто все под капотом не чищено... Фильтра стоят хорошие,что радует... Двигатель работает ровно, турбина дует(правда немного люфтит-не критично) говорят на 250тыс меняют обычно все... , не сопливит... АКБ в этом году куплена в феврале... Кондей рабочий, радио даже без антенны ловит... Электрика вроде вся рабочая... Ремень генератора + ролики под замену тоже... ролик натяжной генератора немного прыгает... возможно шкиву к/в скоро капут(их болячка)... ну это вместе с грм/маслом и фильтрами все равно менять... Сцепление при выжиме никаких шумов и вибраций, тест драйв тож все гуд, едет резво с забитым то ФАПом... Когда говорили, что в 307 жесткая подвеска, я не думал, что на столько... ______________________________________________________ Итого за все найденные косяки смог скинуть 800уе... + отдал летнюю резину в норм состоянии (контик)+сервисная книжка+2-й ключ И теперь я в ваших рядах!!! Это первый мой пыж...

На днях заметил жирное пятно и небольшую лужицу под колесом. Пришлось лезть снова. Оказалось ненадёжное соединение. Снял быстросъем. Он уже давно не быстросъём. Соединил напрямую, теперь точно будет сухо. Пробег: 359.000км

Хочу поделится своим горьким опытом. Случилось это неприятное происшествие зимой 2016 года. Можно долго расказывать и учить людей как правильно заводить и использовать двигатель в мороз, но нельзя всего предусмотреть. Это относится и ко мне. За спиной почти тридцать лет за баранкой, новичком не назавеш, а вот этот случай заставил серьезно задуматся. Раннее зимнее утро. При попытке завести машину по всем признакам оборвало ремень. Как это произошло? По порядку. После тройнова прогрева свеч движок с первого раза вроде бы схватил и через секунду заглох. При второй попытке завести раздался щелчек и стартер закрутил с другим звуком и быстрее. По всем признакам обрыв ремня. Ночной мороз в -8 и морозом та и не назовеш, да и ремень, помпа и ролики пробежали чуть больше пяти тысяч. Масло свежая полусинтетика ТОТАЛЬ. Вот и теперь вопрос. Гнет ли клапана на двух литровых дизелях пежовских, или можно обойтись только заменой ремня. То что я растроин даже говорить не стоит. Движок зарекомендовал себя на твердую пятерку. Очень приемистый, малошумный, экономичный, легко запускался в холода. За не полные три года владения притензий у меня к движку не было . Поскольку особой необходимости в машине в тот момент не было , отложил поиск проблемы. Прошло пара дней. Ну вот установилась обычная февральская погода в Бресте (+9), и пришло время заняться здоровьем Жорика. Цепляю его на буксир, и вперед, в заботливые руки автослесаря. Оставляю его там, и маюсь дома в ожидании вердикта. На следующий день я опять в сервисе. Неисправность найдена. Обломало все восемь толкателей клапанов (рокеров). Поломка найдена, но причина по которой она произошла не понятна и слесарям. Ремень абсолютно цел и натянут и ни чего посторонего под него не попадало. Просто перескочил на несколько зубьев. Помпа и натяжитель тоже в норме( как я раньше писал все прошло около пяти тысяч). ЗАГАДКА. Ну да ладно. Хоть ремень и в отличном состоянии и не имеет ни каких видимых повреждений слесаря настойчего рекомендуют его замену. Да будет так. Нужно еще снять поддон и почистить его от осколков толкателей . Остается поиск запчастей. А вот это интересно . Очень большая разбежка в цене толкателей. Сорок предложений от разных производителей, и цена от 8$ и до 48$ за штуку. Плюс ремень, масло, фильтр и работа. И хоть слесаря уверяют что раз рокера обломало при заводке машины а не на ходу клапана должны быть целы. Визуально они в порядке, но голову не снимали. Будем надеяться. Прошло еще пара дней. Все запчасти куплены и установлены. Движок завелся без проблем.Работает ровно. Причину поломки на все 100% установить не удалось, но я все таки склоняюсь к подсказке наших форумчан с ПЕЖО-КЛУБ БРЕСТ и моих друзей ( за что вам всем огромное спасибо), и этому моему предположению есть косвенные доказательства. Первое … Вечером перед поломкой был сильный дождь со снегом (машина стоит под открытым небом) а под утро был заморозок до -8. Второе … Как видно на фотографии уплотнитель внизу лобового стекла на ЖАБО имеет едва заметное повреждение, по которому струйка воды в дождь течет на двигатель, как раз на датчик распредвла (проверено опытным путем) и там через зазор попадает в отсек зубчатого ремня. Третье … Теплоизоляцию которая и препятствует попаданию воды на двигатель как раз в этом месте и в это время я снимал для ремонта и уносил домой (обшивал края, сильно уж они облохматились) и путь для воды был свободен. Вывод делаю такой . Ночью вода попала в отсек зубчатого ремня и там скопилась, дождь не переставал ночью а под утро заморозок. В отсеке зубчегото ремня образовался лед, и при попытке утром завести машину ремень из -за скопившегося на шестеренке льда перескочил на пол оборота вала, что и привело к поломке двигателя и облома коромысел . Других объяснений у меня нет . Не мог просто так ремень перескочить на столько зубьев и остатца целым. Хотя возможно я и не прав. При ремонте ( что бы уж на верняка) решил заменить ремень, натяжитель и помпу, хотя они не требовали замены. Но поскольку двигатель уже был разобран, решил что так будет лучше. Произвел так называемую обкатку. Поскольку удары клапанов по поршням все таки были и коромысла стоят новые, двигатель погонял в очень щадящем режиме. Двигатель сейчас работает ровно, без посторонних шумов. Тяга вроде не отличается от до ремонтного состояния, хотя педальку в пол я еще конечно не вдавливал. Подвожу итог … Снятие разлохматившийся копеечной шумо-изоляции привело к серьезной поломке и ремонту опустошивший мне карман на несколько сотен вечно зеленых рублей. Вот такие конструктивные особенности у французов. Может мой горький пример будет кому наукой. Прошло уже около двух лет. Описаное происшествие как то особо на здоровье моего ЖОРИКА не сказалось. Проблем с запуском не появилось. Посторонних шумов тоже . Приемистость отличная(для дизеля).ТЬФУ – ТЬФУ - ТЬФУ. Естли у кого есть свои версии причин описаной мной поломки , буду рад их узнать. Вполне может быть что во многом я и ошибаюсь.

Напишу небольшой отзыв об электромобиле Nissan Leaf с батареей 24кВт/ч AZE0, 2013г. Для сравнения плюсов-минусов электрички буду ссылаться на свою технику: Дэу-Джентра, скутер (мотоцикл) Honda PCX150 и недавние машины: Ауди А8 D3, Пежо-3008 1 поколения, Смарт 1 поколения, Хонда-Сивик 2 поколения и несколько чужих тестируемых – Тойота-Приус 1 поколения, Киа-Оптима-гибрид 1 поколения, Тойота-Камри V40. Пропущу лирику куда можно вложить деньги, потраченные на авто и как пришёл к электромобилю. Ближе к теме. Электромобили - вещь достаточно дорогая, цены пляшут, каждый метит содрать по больше. Обычно цена электромобиля зависит не от года выпуска, а от процента остаточной ёмкости батареи. Потеря 5% - приблизительно минус 1к$ от цены одногодок при одинаковом внешнем состоянии. Чем жарче страна, из которой приехала машина, тем больше износ батареи. Наличие порта быстрой зарядки повод к дополнительной проверке износа батареи. Если это американец, которых в РБ большинство, то наличие начальных повреждений в США играет существенную роль при продаже. Опции Nissan Leaf разделены на 3 варианта: база, средняя, люкс. У меня средняя. Немного по опциям электрички, 2013 год, AZE0, 49т.км, из Калифорнии, батарея 85%, зарядка Тип1 J1772: - бесключевой доступ в салон – привет Ауди А8, очень приятная фишка, - старт/стоп кнопкой – то же, - обогрев руля и всех сидений – то же, - неплохая музыка с цветным экраном, не Bose как в люксе, но играет очень достойно и без сверчков по салону, напоминает А8 без сабвуфера, - климат-контроль, - автозатемняемое зеркало заднего вида, - сиденья молоковый велюр и светлая отделка салона, - цвет кузова жемчужно-белый – привет Honda PCX, возможно есть нюансы, но раньше такого цвета машин не было, тёмные надоели. Из недостающих опций: - нет порта быстрой зарядки CHAdeMO; - нет датчика дождя и света; - нет LED-фар, - нет парктроников или камеры. Катаюсь на машине немного, но ежедневно. Дэу подготовил к зимнему сезону, пока отдыхает. Осмотрел машину, прошёл техосмотр, определил мелочи, которые возможно нужно сделать: добавить свет в лючок зарядного гнезда, добавить камеру заднего вида, более качественно подключить противотуманные фары или сделать из них ДХО. И вроде бы всё. ДВС нет, делать нечего. Подвеска простая, колодки, диски, практически новые. Конструктивные особенности: - пластиковая защита вдоль всего днища напоминает Смарт, - отсутствие запаски – то же, - нет выхлопной системы, - 2 капота – моторный отсек, гнездо зарядки, - вспомогательный свинцовый аккумулятор 45Ач, - усилитель руля, тормозов, печка, кондиционер – электрические, - запас хода 150-190км по заводу в идеальных условиях, в реальности 125 – в экорежиме без обогрева/охлаждения или 100км в среднем, ни в чём себе не отказывая, лютой зимой запас может упасть до 70-80км. Лето и зима для электрички самые энергозатратные. То есть передвигаться с остановками можно хоть каждые 100 метров – это нормально для электромобиля, а вот разогревать салон с нуля на очень коротких поездках не имеет смысла. При моей средней скорости 15-17км/ч в ноябре и температуре за бортом +0-5, климат +23авторежим - расход электроэнергии 5-5,5км/кВт; - скорость зарядки от бытовой сети 2-2,5кВт/ч или 4-6 часов в зависимости от разряда батареи. В бортовом компе есть подсказчик сколько надо времени до зарядки на 100% и, если включён спецрежим, «до 80%». Спецрозетки не надо, электросчётчик крутит как обычно на любом электрообогревателе. На бесплатных зарядках, где стоит 380В, 6,6кВт скорость зарядки 1-2 часа или 1км пробега за 2 минуты. До 80% машина заряжается очень быстро. Каждый спортивный разгон или лишний градус климата уменьшает запас хода. С моим еженедельным пробегом 50-70км заряжать надо 1-2 раза в неделю. Если стоять на зарядке от обычной розетки и греть салон, то зарядка очень медленная, т.к. мощность печки почти всё съедает. Приблизительные подсчёты затраченного электричества в типично городском режиме на коротких дистанциях в переводе на бензин - 1,5-3 литра/100км АИ-95, что соответствует скутеру Honda PCX. В настоящее время все общественные электрозаправки в Гомеле бесплатные, имеют выделенное спецместо, дублируется знаком, поэтому цена проезда – ноль. На электрозаправках преимущественно разъёмы Тип2 Mennekes (европейский тип), плюс порт быстрой зарядки CHAdeMO, одна из заправок имеет Тип1 J1772 (американский тип). По скоростям и разгону. В интернете есть сравнительные заезды Лифа с бензиновыми машинами. По ощущениям это ускорение похоже на 2,5-3,0, очень напоминает Тойота-Камри 3,5, но только старт до 80км/ч, далее будет обычный авто. Коробки передач нет, есть только маленький одноступенчатый редуктор и джойстик управления как в игрушечной машине – вперёд/назад, режим экономии и усиленной рекуперации. Сколько жмёшь педаль «газа», столько и едет, без пауз. В обычном городском передвижении авто нагружает электромотор на 8-24кВт мощности, то есть не более 30% от максимальной. Салон – типичный гольф-класс, посадка нормальная, панель торпеды напоминает Пежо-3008 с вытянутым лобовым стеклом, но при этом не ударяешься о стойку при посадке. Двери имеют 4 ступени фиксации, открываются очень широко. Подвеска, нагруженная 1,5 тоннами также напоминает Пежо-3008, может чуть мягче, что-то среднее между Тойота-Приус и Хонда-Сивик. Тормоза обычные, спереди и сзади дисковые, вентилируемые. Если стоит усиленный режим рекуперации, можно не тормозить вообще. Поведение на дороге без изысков, рулится очень легко, руль такой же лёгкий как в А8. Немного мешают выступающие кнопки на руле при маневрировании во дворе, когда рулить надо полными оборотами. На руле не хватает кнопки Mute, чтобы сделать тишину музыки сразу. При регулировке громкости иногда нажимается клаксон. Звукоизоляция на уровне Дэу-Джентра, то есть минимальная, в городе это не ощущается из-за отсутствия ДВС, на трассе колёса слышно. Передвижение во дворе примерно как Киа-Оптима гибрид – тишина, лёгкий писк, напоминающий троллейбус, есть на самых малых скоростях. При движении задним ходом машина подаёт предупреждающий звук. В люксе предусмотрена кнопка включения звука имитатора ДВС. Отдельно отмечу музыку, потому что пересмотрел несколько видео и увидел пренебрежительное отношение к штатным облегчённым динамикам. Возможно установленная дорогая музыка играет ярче, правильнее, но как штатная система - без нареканий, особенно нравится отсутствие паразитный шумов и вибраций салона на приличной громкости. Дополнительно проверил игру тракта USB и AUX от идеального источника. Если в Пежо-3008 с магнитолой RNEG разница колоссальная в пользу AUX от хорошего источника, то здесь одинаково чисто играет в обоих вариантах. DVD нет, присутствуют только музыкальные варианты: AUX, USB, радио, цифровое радио, CD. Навигация только американская, с местной не дружит. Пару слов о багажнике. Багажник небольшой, примерно как в Дэу-Джентра, Хонда-Сивик, Тойота-Приус, но для моих проверочный грузов: газовый баллон на 50л и винтовки 1,2 метра подходит и этим выигрывает у Пежо-3008. Климат. Обогрев салона мгновенный. Мощность климатической установки – 6кВт, всё электро в отличие от варианта Лиф ZE0, тепло идёт с первых секунд, прогревать машину не требуется, можно ехать через 3-5 секунд после нажатия кнопки. Для ориентира для поддержания разницы с улицей температуры в 20 градусов Лиф тянет 1-1,5кВтч. Лучшее время для передвижения на Лифе – весна, осень, т.к. в другие сезоны энергопотребление климатической установки существенное. Для экономии передвижения одному можно включить обогрев сидения и руля. Бардачок обычный, почти как в Пежо-3008, А4 не влезет. Вот так, в общих чертах.

Итак квартира сдана. Сдана буквально за 2 дня на сервисе онлайнер. без торга и каких-либо проблем.) Арендаторы попросили дополнительно журнальный столик, тумбу под тв и некоторые мелочи, которые нам не сложно удовлетворить. Стекло установлено, так как мы первое разбили - то решили воспользоваться услугами изготовителя. В Jusk'е купили тв тумбу, которую попросили арендаторы, на неё прикинули дизайн квартиры, ну и запилили Вот такая она у нас с магазина за 64,9р Дсп посадил на клей. нагрузки нет. чего париться. Арендаторы работают на удалёнке, так что журнальный столик для молодых людей вполне оправдан оказался. хотя я долгое время не мог понять зачем в 24 года то что давно "устарело" Куплено Тумба под ТВ - 64,9р Распил - 269р Коврики на вход 50*80, 3 шт - 21р Набор кострюль и сковород - 70р Корзина для белья - 20р Звонок дверной - 26р Карта мира - 91р ещё не наклеена Ещё предстоит зеркало в гардеробную пано на стену в спальной пуфик) в прихожую Всего за время ремонта Потрачено: 1 календарный год 104 дня проведённых на стройке 570 часов (3 рабочих месяца и 1 неделя) 35116 рублей в том числе на Услуги 739р, в том числе на Бытовую технику 8842р и много много времени и средств на топливо, и посещение магазинов. но кто же это считал? Итого по курсу 14.291$ или 304$ за квадрат.

Приветствую,други! Решил не паковать фары на спец гермет для них,т.к.не доверяю диодам.Купил в ОМА такой уплотнитель,подрезал под паз короба фары.Лёг как родной.Закрыл стекло,заёлкнул фиксационными скобами.А для уверенности шов обматал хорошей клейкой лентой.Полёт отличный! Всем освещённых дорог!

Многие знают, что установленный в автомобиле догреватель Webasto можно использовать как предпусковой подогреватель. Многие даже переделывали их, подключая кнопку, устанавливая оригинальные таймеры или дистанционные пульты. Но у всех их есть недостатки. Радиус действия, необходимость заранее программировать и в случае с пультами, радиус действия. Но выход есть. Представляю вашему вниманию GSM управляемое реле: Для возможности управлять этим устройством нужно приобрести сим-карту у любого доступного оператора сотовой связи, желательно на тариф без абонентской платы (так дешевле). Я выбрал Привет от VELCOM: Заказать его можно на АлиЭкспресс. Устанавливается в любом удобном месте, под капотом, в салоне, или ещё где, где можно разместить устройство размером с пачку сигарет. Устройство при установке необходимо настроить. Как это сделать можно узнать из представленного видео, или задав вопросы в комментариях. Подключение простое, достаточно подвести всего три проводка. 1 - постоянный + питания, его можно взять прямо от аккумулятора или от штатной проводки, отыскав нужный провод. Предохранитель на 2,5 А обязателен. 2 - масса, можно взять от ближайшей точки подключения массы или подключиться к штатной проводке (массе). 3 - управляющий вывод подключается к догревателю, позволяет включить его. Я подключил управляющий провод к жёлтому проводу, расположенному в жгуте, который подключается к догревателю. Фактически, этот провод при замыкании на массу включает догреватель.

всё продолжалось хорошо. цепь новая приехала, голова шлифанулось на 0,08 и была почти в идеале. МСК заменены. старая прокладка и тут угораздило меня спросить. а нет ли там задиров в блоке? Трещина на половине хода поршня примерно, может чуть выше. как видна на фото, почти по всему стакану. Предположительно именно в этом месте ОЖ тайно перебегало границу и самоуничтожалась. в других цилиндрах коррозия и задиры. Было принято решение купить другой блок и не дурить головы. я уж не помню это фото нового или старого. всё смешалось уже. Вот тут уже фотки нового блока. в одном цилиндре есть маленькая пакость, но как говорится старому коню зубы не смотрят. это лучшее что есть на рынке. Завтра будет сборка. и итоговая смета.

Долго я конечно ездил на Арлекино, но там была зима, темно, да и грязно, никто короче и не видел что двери не в цвет. Вот такая она уехала на покраску. Повреждён порог Так же были сняты все резинки в дверях отмыты и покрашены краской для замши. Двери красились с двух сторон с полным разбором. Пока машина красилась, снял кронштеины зеркал и боковые накладки и отвёз в полимерную покраску. Как видно на фото, свежеокрашенный кронштеин уже вспучился и вот вот потёк бы, чем не брезговал заниматься пассажирский. Кстати очень дорого (. каждый элемент по 32р (15$)

Убегал антифриз, литр за по года было нормой. давно знал что радиатор не герметичен, решил его сменить. антифриз 9735K0 - 10 литров 80р радиатор NISSENS 61294A -174р снимается очень просто. и быстро. буквально минут за 10 было всё разобрано и достано без потери антифриза. радиатор кондиционера в сравнении с новым ну значит собрал всё, похал кататься и... сорвало патрубок.... не знаю почему, но снова разбор, и находится порваное кольцо уплотнительное, на рынке подобрал и поставил. Совет. не выбрасывайте оригинальную скобу, она лучше.

Решил навести порядок под капотом ибо там ну очень лишних деталей, спасибо Димычу и Ostapу за помощь, пневмодозаторы на какой хр.....н они нужны я вообще не догоняю, так что это первая деталь которая покинуло подкапотное пространство. Плюс к этому на литр меньше антифриза теперь надо. Так что +10л.с.

Краткая статья, о том что будет если виновник решит удрать с места дтп. Типичная история про не поделили дорогу, но автобус решил удрать. Нашли. В ГАИ кадр появился через трое суток, был ли он в момент ДТП пьян неизвестно, возможно поэтому и удрал. Оказалось нет страховки, раз нет страховки, то пострадавший должен обращаться в бюро по транспортному страхованию, заявление, выезд к оценщику, отправка телеграмм владельцу авто и водителю, ожидание их на оценке, попытка урегулировать убытки у оценщика на месте, да так тоже можно. Но они не явились. Дальше слушания в гаи у виновника, и штраф 750р за дтп, оставление места дтп, отсутствие страховки. Права почему-то остались на руках. ну и ладно. Виновнику ещё регрессный иск в плечи по повреждениям и затратам на телеграммы, итого 296 рублей. Что в итоге? 1046р (520$) убытков у виновника, за недорогое зеркало. А что с зеркалом? цена на разборке от 20р до 260р, в зависимости от желания продавца. Мне досталось от ПалВасилича за 20р, за что ему большое спасибо, да ещё и бедняге бобу повезло с освободившимся кронштейном. Дальше поиск покрасчиков, ну тут от 40р до 200р, за покраску)) Пошёл на рынок и купил оригинальную краску в баллоне. BMW 287. Код 120-0160. именно в неё я и красил машину год назад, без разбавления. Удобно? несомненно. 10р за 200мл в баллоне, или 36р за литр в банке. Матируем, грунтуем, красим, полируем, благо инструмент и материалы для этого есть Зеркало кстати оригинальное никак не становилось в рамку, и было успешно лопнуто. Ну что ж, на рынке заводское 18р) Ну и всё. цена вопроса по зеркалу 10+18+20-(10 кронштейн лишний продан)= 38р. Страховая выплатила 296р.

Потрескался хром на торпеде, хотел просто аккуратно снять полоску и очистить от хрома, но не смог. сломалась. Поиск на разборке провален, новая стоит что -то типа 70$ На жданах была куплена за рубль метр хром, турецкая с клеевым составом внутри, как раз залезла. держаться она не сильно хотела, поэтому крепи с помощью изогнутых срепок Сидит ровно, надёжно, тот кто не знает как должно быть никогда не догадается.

Очередная командировка забросила меня в страну, которая лично для меня была некой загадкой, и, как мне казалось, которую никогда не выпадет случай посетить, - Армению. 4 дня, проведенные там, были насыщены обучением на семинаре, культурная программа предусматривала поездку на знаменитое озеро Севан, обзорную экскурсию и прогулку по Еревану, в том числе на тот самый коньячный завод "Арарат" с дегустацией местной коньячной гордости))) Ну а самая главная достопримечательность страны (опять-таки на мой взгляд) - это открытые, добрые, красивые, веселые, гостеприимные люди Кроме того, очень впечатлила как бы летающая в воздухе гора Арарат, да и вообще горный ландшафт там прекрасен.

Еще при замене сцепления обратил внимание что кончик датчика положения коленвала обломан. Датчик был куплен оригинальный, цена на момент замены примерно 13$. Процесс замены на видео:

В прошлом году зимой заметил на коробке подтеки антифриза. Сразу понял что дело в корпусе термостата. Тогда подтекал он вообще мало. Может один раз добавил литр антифриза. Летом не было вообще намеков на подтекание антифриза. Но по приходу холодов начал антифриз уходить стремительно. Почти каждую неделю добавлял литр. Как раз появились выходные большие в ноябре. И я решил, тянуть некуда уже было надо разбирать. Можно было купить б.у. корпус. Но я пошел на принцип. Купил только гермет и прокладку железную. Снял все что мешало над коробкой. Спереди патрубки снял без проблем. Но задний патрубок который идет с помпы. Ни в какую не снимался. С ямы может и проще было снять. Но ямы в деревне нет пока. Когда я снял тройник на двигателе возле термостата и резко дернул тогда только патрубок вышел из корпуса. На снятие этого патрубка у меня ушло часа четыре. Я лежал и на двигателе и с боку и с низу))))После того как снял корпус, разобрал его на две части. И увидел резиновую зеленую прокладку. В том месте где протекала она была темного цвета. Обезжирил все нанес гермета и собрал. Все назад поставил в обратной последовательности. Вот уже проехал около 4-х тыс антифриз на месте. Себе сэкономил деньжат. Но потерял много времени)))))

Пришла очередь менять форсунки омывателя лобового стекла. Мои старые форсунки лили литрами омывайку и брызгали вниз стекла. Находясь в Гомеле в командировке было свободное время и я решил съездить на рынок. Нашел ларек где продавались форсунки.мне предложили два вида форсунок. Первый вид были с соплами внизу форсунки (как у меня старые), а вторые вверху. Купил второй вариант. Сразу же на рынке поменял и удивился результату. Брызгают веерно и на все лобовое стекло. На трассе тоже показывают на отлично. Ниже фото!! Старые: И новые:

После зимы появились шумы при выворачивании руля. Путём осмотра было выявлено, что этот шум издают пружины амортизаторов из-за того, что опорные подшипники тупят. Левый больше, правый меньше. Изучив пару отчётов по их замене, я понял, что сам с этим не справлюсь и решил прибегнуть к помощи СТО. Купил заранее опорные подшипники фирмы Metalcaucho 04204: Опорные подшипники амортизаторов передних Metalcaucho 04204 Да я знаю, что лучше было бы поставить SKF (32$), но и MC (20$) тоже имеют не плохие отзывы, а учитывая, что мне ещё за работу заплатить надо больше, чем стоимость подшипников, то я решил купить именно их. За замену на СТО взяли 25$ за оба (прежде узнавал на других наших СТО, там дороже). Примерно 2 часа ушло на всё про всё. Вот подшипники, которые стояли: Исчерпавшие свой ресурс опорные подшипники Стояли подшипники как раз фирмы SKF VKD 35007. Если правый подшипник руками прокручивался, но с ощутимой засорённостью, то левый с большим усилием еле проворачивался. После замены шум пропал.

Внезапно перестали включаться через раз 3 и 4 передача, пока ездил в этот день по городу, словил не выключение задней передачи, не включение всех хроме 5-й. всё время издавались какие-то стуки при трогании, включении, выключении, при остановке, странные стуки, бессистемные. Сцепление на трассе уже год как буксовало, но в городе попасть на пробуксовывание не выходило. куплено Сцепление LUK 625302300 369р масло Масло 75W-80 2л. 36р. так как причина была неявной, отдал машину на сервис по ремонту мкпп. КПП разобрали, масло светлое, чистое, люфт первичного вала - исправление бесплатно люфт кулисы на кпп - что-то там точили на заводе, 120р. Люфт на кулисе КПП пропал, но в салоне просто стал меньше. по синхронизаторам явных проблем нет, но мы их тоже сменили + ступица 3-4 передачи, 200р. сцепление просто изношено. Теперь всё как нужно, едет) Причина как мне видится была именно в совокупности износа сцепления с люфтами кпп. синхронизаторы поменяли на всякий случай, чтобы больше к этому вопросу не возвращаться, ведь основная причина была именно на 3-й передаче. Потрачено 1.100 р. Пробег 380.000 км.

Не от хорошей конструкторской задумки протёрлась-таки трубка вентиляции бака. Да большие колёса, но всё же трубка там не на своём месте, отсюда и проблемы. Я уже писал, что зимой не смог заправиться, 4 литра и всё, с бака от давления происходил приличный выброс дт. Вот она причина, забитая трубка вентиляции грязью, да ещё и зимой + лёд. Всё это дело тщательно было отмыто. Попало что в бак или нет неизвестно. Для ремонта была куплена специальная стойкая трубка к бензинам и маслам, 40 см и два переходника 14мм. Поставлено в обход заливной трубы, как раз хватило. Подкрылок был сильно испорчен, решил не страдать ерундой, и сделал просто, подогрел горелкой, выгнул в обратную строну, поставил латку. Теперь снова заливаю все 80 литров.

и не тут то было, короче. вся предыстория тут Так как купленая мной в прошлый раз крестовина Patron PUJ15/16 15BYN установлена не была, родная после отлёживания в маслянной ванне через сутки застучала, и стала страшно бесить. И тут на помощь пришёл, наш обноклубник с ситроен клуба senutwolf, который заменил мне крестовину на GMB 25BYN по заводским технологиям. Спасибо, Виктор! Ну и самое сложное тут было поставить чехол вала на место)) Теперь не стучит) Так что продам крестовину Patron PUJ15/16 за 15BYN.

Всё как всегда, где-то что-то застучал, и понеслось... да и руль стал закусывать, съездил на диагностику, и оказалось, что правый ныружный шрус весь в воде, хомут совсем был слабым. шрус стучал на разгонах и ямах. Так как альтернатив нет, или патрон или полуось в сборе, был выбран патрон, посмотрим на сколько его хватит, по мне всё лучше, чем б/у полуось, даже в оригинале, но с неизвестной судьбой. шрус Patron pcv3083 99BYN колодки Textar 2167403 52.5BYN воздушный фильтр Knecht Mahle Lx1295 15,5BYN рулевая тяга TRW Jar989 57,5BYN сальник свирла Corteco 82033936 1,75BYN резинки вакуумного насоса 4556.16 УПЛОТИНТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО DIAM 51 EP 1,7 OE PSA 1.75BYN 4556.17 УПЛОТИНТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО OE PSA 1.75BYN крестовина Patron PUJ15/16 15BYN шаровая lemferder 11592 02 019 24.5BYN пыльник 18BYN =289BYN (148$) Пару резинок и сальник устраняющие течь, колодки, чтобы вовремя остановиться)) Ну и так как патрон, не обошлось без сюрпризов. Пыльник в комплекте, оказался слишком коротким + посадочное на полуось в раза два меньше, нужных 40мм. на фото высокий пыльник, подходящий под оригинал с параметрами 125*97*40мм а посадочное на шрусе оказалось всего 95мм, и пластиковый пыльник не зажимался. Пришлось купить какой-то из хороших резиновых пыльников и на сто, всё-равно поставили на него два хомута, как я не видел. посмотрим через месяц что там с ним. Рулевой вал сняли, он немного подклинивал. Закинули его в маслянную ванну, и через время он стал как новый. Как мне сказал мастер, если бы это была моя машина, я бы крестовину не менял, ведь она не разбита, и тем более родная. Ну хз, подумал я и согласился. Тем более, когда машину забрал, руль был что надо, никаких тебе рывков и рукибазуки уже были не нужны. Шрус визуально в норме, с небольшими ржавыми шлицами, но при крайних положениях клинит. Шаровая вот с такой смазкой открутилась на ура. Кстати прошла она 80,000км, как и тяга. фильтра, сальники, резиночки, в следующей серии. Пробег 377.025 км

С чего же начать? Решил я что мои познания в электронике достигли такова уровня который позволяет самостоятельно заняться восстановлением полосатого экрана с моего ЖОРИКА. Покупал машину уже с таким дефектом. Полазил по форумам, и с мыслью что не боги горшки обжигают приступил к задуманному. Снял за минуту, дома начал разбирать. При снятии корпуса увидел окислившиеся и потемневшие контакты в месте подсоединении шлейфа к плате. Зародилась надежда что что в этом вся проблема. Быстренько очистил контакты , нанес флюс и очень аккуратно пропаял. Получилось очень даже хорошо. Собираю корпус, и бегом в машину. Подсоединяю. Эффект нулевой, Не хуже , не лучше. Дома начинаю разборку дальше. При снятии экрана с защелок с платы шлейф просто на половину отвалился. Причина неисправности найдена. Отошёл клей. И вот тут начинается засада. Как бы я аккуратно не старался счистить ватными палочками и спиртом старый клей с контактов шлейфа, все равно повредил (слезло)больше десяти контактов. Естественно, что дальнейшее издевательство над экраном могло привести только к помойному ведру. Но к моему счастью есть отличный мастер, albin212 , взявшийся исправить мое творение. Пришлось отправлять в Минск. Неделя ушла на пересылку туда-сюда и на ремонт. И вот отремонтированный экран у меня в руках.В припрыжку к машине. Подключаю. Поворот ключа …….. ОТЛИЧНО. Экран как новенький. Вот такие приключения. VID_20180618_125544.mp4 Хочу выразить огромную благодарность, взявшемуся за ремонт albin212 (ремонт быстрый и за очень разумные деньги). ОЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЮ. И еще. Разумно рассчитывайте свои силы и познания в ремонте. Не повторяйте моих ошибок. Попытка сэкономить не всегда приводит к хорошему итогу. Для меня все закончилось хорошо. Не факт, что вам после такой попытки само ремонта так повезет.

Всем привет! В последнее время стал замечать, что многие ищут цоколь в противотуманную фару. Оригинальный цоколь противотуманной фары. В оригинале идут противотуманные фары Valeo. Цоколь так же Valeo. И отдельно он не продается, только в комплекте с противотуманной фарой.В жизни складываются различные ситуации, когда необходим именно этот один цоколь, без самой фары.Остается искать на разборках или использовать заменитель.О заменителе дальше и пойдет речь.Возможно кому-то эта запись и поможет. Цоколь лампы H1 в противотуманную фару Flosser 1445. Артикул для заказа 1445.Мне обошелся в 4.50 рубля. Внешне выглядит весьма достойно. В сравнении с Valeo. Но, как видим фишки для подключения будут разные. Следовательно, если решили использовать такой цоколь, нужно приобрести и соответствующую колодку. Колодка с проводами Cargen AX331. Артикул для заказа AX331.Купил его за 1.80 рубля. Свиду выглядит не плохо, но сами провода тонковаты. Мы же все равно будем фишки перепаивать, поэтому пойдет.) Цоколь и фишка, подходят идеально. Вставляется до конца и защелкивается. Все плотнячком. Лампа вошла туго и крепко держится. Цоколь на своем месте, сел не хуже оригинала. 3$, немного усилий и результат на лицо.Может кто-то знает другие артикулы заменителей, делитесь.Будет из чего выбирать. Ну и не смог пройти мимо и приобрел два противооткатных башмака.)) Противооткатный башмак 2 т. Главдор по смешной цене 1.32 рубля за штуку. Вроде норм.) Понятно что резиновый или металлический разборный намного лучше, но и цена намного больше.Кинул в багажник, есть не просят, а для установки запаски само то.Всем спасибо и удачи на дорогах!

Всем привет. В этом году осень ну просто рай, по мимо красоты, сухо и тепло, до +20. Такой, второй половины октября, я не припомню… ну и уже традиционно, без фоток с машиной в эту пору никуда) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Пробег: 307000 км

Как раньше писалось, я долго и упорно искал причины стука при переключении, включении, выключени передач, при наезде на неровности. Причина была найдена несколько месяцев назад, после того как я в очередной раз завалися к ремонтникам кпп, со словами что вы там чинили если после ремонта кпп у меня всё стучит. вот тут можно прочитать что чинили в кпп Грешили мы на многое, и многие говорили замени подушку кпп, ну заменил, и стук действительно пропал, но не на долго. Потом он снова появился всё сильнее и сильнее. Так вот, причина стука который всем не даёт пакое это откручивающаяся гайка, прижимающая подушку кпп, внутри подушки стоит втулка, которая начинает от слабого зажима гулять по оси и стучать об болт. Закручиваешь гайку, катаешься месяц и снова такие качели. Конструктив стмотрите в отчёте выше. У официалов была заказана новая гайка и в тулка. ну и когда пришло время установки нас ждал небольшой сюрприз. смотрите на фото Вот тебе и подбор по вин коду. Рискнули и поставили, зажали естественно новой самоконтрящейся гайкой. Стука нет. Включения, переключения, выключения - всё отлично. Проблема решена, хотя и не знаешь, будет ли новая оригинальная втулка ходить и как долго. Может спросить у официалов, а что собственно это такое?

Совсем недавно я делал запись о замене шруса, пыльника и шаровой, всего 10,000 км проехал я с того момента Пыльник начал рваться уже на седьмой тысяче км. и на 10-й он разорвался насовсем. Пыльник был резиновый, но это не означает что он должен был так скоро кончиться. Раньше у меня уже стояли пластиковые пыльники Lobro они на 2мм больше посадочного шруса и поэтому не было понимания как их крепить, это уже потом я узнал про обогрев феном и разные примудрости. В итоге снова куплен пластик. Посадили хорошо, надеюсь надолго. Когда отсоединили рычаг, всплыл сюрприз от шаровой, кстати тоже новой 10,000км. Лемфёрдер, что ты творишь? Пыльник весь протёрся. Есть мнение что они стали делать палец тоньге, от этого пыльник ложиться на рычаг и трётся. Проверять будем в следующей серии. Ну и походу дела обновил масло в коробке. Пробег 387.000 км

Пока есть погода решил помыть его хоть он этого и не заслуживает.:-) Также съездил к Димычу сделали диагностику, почистили пару датчиков, поговорили по болтали прокатились трохи и т.д.:-) И вон видите из гаража выглядывает мускалкар не то что пежо.:-)

Сразу после покупки машины, по пути домой, я понял что что-то с передней подвеской не так. Взял короткую монтировку, заехал на эстакаду и начал её трясти. Мертвым был один рулевой наконечник, одна шаровая, одна тяга стабилизатора и передние сайлентблоки(внутренняя втулка отделилась от резины и этим позволяла колесу гулять влево-вправо сантиметра на 2!). Также была обнаружена течь масла по подводящим трубкам к рулевой рейке. Всегда менял и буду менять всё парами, поэтому было куплено 2 шаровые, 2 наконечника, 2 тяги стабилизатора, 2 сайлентблока задних, 4 передних, 2 колечка для рулевой рейки. Передние сайлентблоки, 2шт в один рычаг. Задние с/б. Все сайленты по совету Rector'а брал Хатчинсон. Впридачу решил, пользуясь случаем, заменить пыльники рулевой рейки. Первым делом снял наконечники рулевые с поворотного кулака, использовал съёмник шаровых, затем с рычага снял шаровую. Следующим шагом было снятие рычагов, тут меня ждала засада, передние открутились без проблем, а вот задние сайленты высвободить оказалось очень сложно, всему виной- алюминиевый кронштейн, который за долгие годы изрядно окислился и потерял свою прочность, а в итоге-сломался при выкручивании из него болта, который ранее в нём также заломался) В итоге левый кронштейн сломан, болт сломан, правый кронштейн с горем пополам спас…в нем засел один болт и никак не хотел выниматься из него… очень помогла газовая горелка которой я разогрел кронштейн и расшевелил болт, в последствии благополучно вынул его с кучей окиси алюминия… Содержимое полости кронштейна Болт так и не смог выбить из этого уха Основательно прогрев область возле этого болта, начал крутить его вокруг оси, слегка постукивая сверху вниз Кронштейн решил покупать новый, просто живу не в Минске и не особо хотелось шариться по разборкам, да и машинку делаю для себя…ввиду того, что один болт был заломан, появилась необходимость покупки нового болта, по оригинальному номеру tecdoc выдал мне комплект болтов swag, два из них то что мне нужно М10*80, один М12*85(пойдет в подрамник, если родные сгниют). Всё внезапно пригодившееся заказано, будет завтра с утра, пока занимаемся снятыми рычагами. Болты по исполнению немного другие. Задний сайлентблок снимается легко-один рез болгаркой и пару лёгких ударов молотком по нему, а вот с передними нужно повозиться…наставляем зубило на выступающие края чашки сайлента и от души простукиваем их по кругу. Медленно, но уверенно они сдаются и выходят из своих посадочных мест. Посадочные, если вдруг наделали там заусенцев, подводим напильником, чтобы всё было гладко. Рычаги готовы к установке, лежат и просятся обратно в подрамник, но предстоит заменить ещё наконечники, пыльники и… шаровые… Прежде чем отпустить контрогайки на наконечниках, запоминаем сколько примерно резьбы было снаружи тяг, чтобы при сборке это учесть и не сбить наше схождение, дабы без ущерба для резины можно было доехать до сервиса для, регулировки сход-развала…не забываем заменить пыльники на рулевой, как только сняли наконечники. Я брал пыльники из термопласта(Sasic), натянуть сложно, но говорят, ходят лучше резины. И никак иначе… Всё, осталось дело за очень немногим-шаровые. Наличие ключа для них процесс никаг не облегчает, она просто стоит колом и не думая срываться хоть на сотую оборота…К этому времени друг уже приехал с работы, и настоял на снятии рулевой цапфы со стойки амортизатора (у него имеется опыт извлечения этих шаровых опор) и зажимании её в тиски для дальнейших экзекуций. Газовый ключ 4-ка делу не помог, зубило и молоток так же при этом оказались бессильны…решено приваривать к шаровой арматуру 16, но в купе с двухметровой трубой она так же сдается перед шаровой. Нужно что-то покрепче, приваривается зубило, на него труба 2м и два человека…и Вот он, заветный щелчек! Подрамник отжал монтировкой, расклинил подложив удлинитель. Втулка стабилизатора заняла своё место в новом кронштейне. Можно приступать к процессу обратному процессу разборки. Не забываем обильно смазать резьбу шаровой(я мазал 158-й смазкой) Для демонтажа старого и установки нового кронштейна необходимо приопустить подрамник. Стоит лишь посмотреть внимательно на болты, которые проходят сквозь него, и вы поймёте какие из них нужно отпустить, чтобы мы смогли натянуть его вниз. Новый кронштейн на месте, рулевые тяги готовы к работе, шаровые в своих гнездах…собираем, радуемся, едем делать развал!) Пы.Сы. чтобы вынуть текущие трубки из рейки нужно открутить лишь один болттик torx, вроде t40(находится между этими трубками. Цена вопроса: $165

Для особо любопытных показываю состояние фильтра после 13,000км из них более 5,000 на экто состояние форсунок после съёма Дальше уехали форсы на восстановление. по матовой части правого штока видна выработка, именно из-за неё форсунки теряют гидроплотность и сливают в обратку состояние распылителей видно по игле, в дополнении игла должна свободно перемещаться в распылителе, и выниматься без усилий, в данном случае, они вынимались путём обратных ударов, а значит они подклинивали, и вместо качественного распыла лили жижу, которая не сгорала и давала чёрный дым. кстати чёрный дым может быть не только из-за состояния распылителей, но ещё и от корректности написанных топливных карт (чип-тюнинга). Весь процесс восстановление форсунок должен проходить на сертифицированном оригинальном оборудовании фирмы БОШ, все размеры шайб, жёсткость пружин, моменты затяжки резьб просчитываются специальной программой согласно измеренным и заданным параметрам вашей форсунки. общая погрешность при сборке форсунки не должна превышать 5 микрон, а момент затяжки контролируется ключом за 7,000 евро. Процесс восстановления форсунки достаточно дорогой 130 евро за штуку, но исходя из анализа существующих компаний в Минске, такого оборудования и такого качественного подхода больше нигде нет. рабочая зона находится в чистоте и порядке, тестирующие, специальные сборно/разборные станки визуально в состоянии НОВОЕ. Регулятор промыт, прокладки новые куплены, фильтр пурфлюкс