duffik

Народ, где можно взять резинку соединения трубки сцепления с цилиндриком или чем можно заменить? Течет зараза

Прокачивай сцепление и будет тебе счастье. Была такая беда.

1а. болты идут в комплекте.
в. оправки в комплекте нет, установил на глаз, длинным воротком
2. ставил родной, но чуть глубже(от старого на КВ была выроботка небольшая)
3. Сальники можно и оригинал поставить(не такой он и дороuой), размер зависит от коробки
4. этот сальник тоже поменял, стоит недорого, при пробеге в 340 тысяч выработка на нем была у меня
5. болны на резьбовом гермете уже идут в комплекте
6. смазал вилку пластичной синей смазкой, но не густо, стобы при работе и нагреве не потекло и не попало на диск 
7 вроде бы обычной плоской длинной отверткой снять можно, но точно не скажу, тк в этот момент держал коробку снизу.
 
Параллельно я еще менял опоры двигателя и коробки

А какая разница, главное, чтобы кому-нибудь эта информация была полезной.

После замены на одномассовик проехал на своем 406-ом порядка 100.000 км (около 2-х лет) без каких-либо нареканий, стиль езды жесткий. Про вибрации: в сравнении с другими 406-ми, С-5-ми, и другими а/м с аналогичными дрыгатялями, в подовляющем большинстве случаев они (вибрации) как в движении так и на стоящем а/м оказывались меньшие, каждый день проезжал метров 600 на первой передаче с отпущеной педалью газа так как дорога к дому больше напоминает танковый полигон, ни каких дерганий не замечал. Так и продал машинку ... Сейчас взял С-5 с RHZ движком и уже прикупил одномассовик так как уверен на все сто, что рано или позно маховик в нем ляжет. А искать его как в прошлый раз (с жареным петухом в некотором месте) совсем не хочется. Взял за 100 с почти новым комплектом сцепления.
При объяснении продавцам, которые зачастую сами не знают что продают, нужно говорить: ксантия-2; 2.0 HDI; 110 лошадей; ОБРАТНЫЙ ВЫЖИМ; ПОВЕРХНОСТЬ ТРЕНИЯ ВЫШЕ КРАЯ МАХОВИКА НА МИЛИМЕТР, тогда понимают. Номер на маховике напишу познее. По поводу болтов: при покупке маховика их нужно требовать у продовца, высота шляпки 3-4 милиметра.
Знаю как минимум 6 человек заменивших двух- на одно- массовики, ни кто из них ни на что не жаловался. Так что можно смело менять и больше не заморачиваться на тему аля "а вдруг мой маховик ляжет на пол пути в Крым"
Всем удачи в данной прцедуре!
НОМЕР на маховике 9430311521

ты хочешь знать причины? хорошо. я скажу. однако без компа ты облазишь всю машину.
черный дым из-за недостатака воздуха или избытка топлива.
недостаток воздуха. у тебя вроде 90 лошадей, тогда загаженный топливный фильтр, мёртвый расходомер, недодув турбины, заклиненный ЕГР в открытом положении, заклиненная заслонка на впуске в полузакрытом положении.
избыток топлива. люьт форсунки, датчик давления в рампе мозг полоскает, помирает регулятор давления.
это основное. может быть или одна причина или их комплекс. а может и еще ччто-то вылезть.
и скажи, что без компа ты сможешь проверить сам? если начнеш это все снимать и таскать по стендам или покупать новые запчасти, то угадай, во сколько денег тебе обойдется такая самопальная диагностика? ищи в полоцке нормальных диагностов. пройдись по полоцко-новополоцкой ветке и земляков поспрашивай. ты тут не один из полоцка.

Если блок сгорел - работать не будет.
Отрежь малый зелёный разъём (очень хорошо помогает кусок нихромовой проволоки) - впаяй провода и нормальные штеккера. Продолжи эксперименты.
Тонкие провода на большом разъёме - "управление" и "ответ".
99% блоков чинится, уж вы мне поверьте ...

406. Установка реле для климат-контроля (фотоотчет)
406. Для тех, у кого на 406 2.1TD сползает ремень.
406. Отчет о замене автомата AL4 на МКПП
406.Замена заднего сальника коленвала. Отчёт
406. Замена тяги переднего стабилизатора в дорестайле. Отчет.
406. Установка ремкомплекта на передние тормозные суппорты Пежо 406
406. Снятие и Ремонт стартера 406 рестайл XU
406. Фотоотчет о замене паразитного ролика поликлинового ремня, и аналоги его с других авто.
406. тнвд hdi bosch переборка. Отчёт.
406. Замена подшипника муфты компрессора кондиционера
406. Замена пыльника ШРУСа.
406. Как я делал свои колесные диски.
406. Замена нижней подушки двигателя.
406. Замена ремня ГРМ на бензиновом 1.8 XU
406. Замена салона дорестайлинг на рестайлинг. Фотоотчёт
406. Ремонт/замена обогрева зеркала. Фотоотчёт
406. Снятие-установка двигателя 2.0HDI в 406. Фотоотчёт
406. Замена свечей накала на 2.1 ТД. Отчёт
406. Замена ремня ГРМ 2.0 DW10TD 90 л.с.
406. Подушка КПП. Замена.
406. Дорестайл - замена усилителя бампера. Фотоотчёт
406. Замена датчика скорости (2.0 136 л.с.)
406. Восстановление противотуманных фар
406. Ремонт джойстика управления магнитолой
http://sanekua.ru/kak-pomenyat-zadnie-amortizatory-na-peugeot-406/
406. Ремонт экрана бортового компьютера
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?f=5&t=49168
http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1272150#p1272150http://forum.aves-peugeot.ru/viewtopic.php?p=1272150#p1272150
406. Замена центрального троса ручного тормоза
406. AL-4 Замена клапанов гидроблока и датчика скорости.
406. Устранение течи масла по соединению масляного насоса с двигателем 2,0i RFN

Итак, этим жарким летом в один прекрасный день я чуть было не обжегся ключом, только что вынятым из замка зажигания. Перед этим я проехал буквально пять минут с включенным в автоматическом режиме климат-контролем, который молотил вентилятором на максимальной скорости, пытаясь подать мне живительную прохладу. Естественно, после этого я решил все же озаботиться данной недоработкой французских конструкторов. Как известно, на подавляющем большинстве машин, система контроля климата управляется через реле, но в Пежо и Ситроене почему-то она включается контактной группой замка зажигания. Токи идут неслабые, в итоге контактная группа греется вплоть до расплавления.
Для проведения операции нам понадобятся:
1. Собственно, сам исполнительный механизм - реле не менее 40А.
2. Медный провод сечением не менее 6мм2 и еще один около 2.5мм2.
3. Стандартный набор инструментов вроде отверток, кусачиков, паяльника и т.п.
4. Терпение и немного мозгов
Схема подключения релюхи нехитрая. Вы можете найти её в аттаче. Суть ее такова - нам необходимо сделать так, чтобы основной ток шел не через замок зажигания, а через реле. Теперь контактная группа замка зажигания будет включать не климат, а реле, которое потребляет очень малый ток. Таким образом мы избавляемся от нагрева контактной группы.
Итак, я начал искать подходящую релюху. Задача оказалась нетривиальной, т.к. 4-хконтактное реле на тех же Ждановичах днем с огнем (пытался искать как то для вентиля радиатора - нашел только б\у за 10 баксов). Порвышись в инете, узнал о замечательных реле для ВАЗ 2110 и иже с ними. Наведался в магазин "Узоры", что на Воронянского и стал обладателем замечательного реле стартера на 50А от "десятки" за 20 тысяч.

Вообще, подойдет любая 4-хконтактная релюшка более 40А. Как видно из нижеприведенной фотки, моя релюха отличается от других бОльшими размерами силовых ножек.
Именно из за этого мне не удалось подобрать подходящую колодку, клеммы у ближайших электриков так же не завалялись, посему пришлось рассверлить отверстия в ногах и придумать такое вот нехитрое крепление силовых проводов к ногам. К управляющим ногам применил стандартные клеммы.

Итак, полюбуемся, что же нам нужно будет покромсать. Доступ к нужным проводам мы получим сразу же, открыв крышку отсека предохранителей под рулем, повернув три пластиковых держателя и отпустив фиксатор руля. На два нижних оранжевых и тонкий синий провод не обращайте внимания - это самостоятельно протянутые мной линейники от магнитолы к усилителю. Нас интересуют одинокий красный верхний провод, который и подает питание от контактной группы на климат и желтый провод, который в правом углу заворачивается вместе с синим и красным и идет вглубь. Это "+" от аккумулятора, идущий к контактной группе.

Для удобства монтажа снимем дверцу этого отсека вообще, отвинтив 2 винта под торксы. Один - правый - видно сразу. а для того, чтобы увидеть левый, нужно будет приподнять крышку. После откручивания винтов тянем крышку на себя и она вытянется вместе с куском обивки. Теперь ничего не мешает нам и мы можем отключить провода от разъемов. В принципе, желтый с красным можно было не отключать - они нам не понадобятся. Гордый одинокий штекер красного провода достать мне так и не удалось. Защелку отвожу, штекер поддается на пару мм, а затем его почему-то клинит. Ну, не очень то и хотелось Можно обойтись и так.

Собравшись с силами и закрыв глаза, перекусываем красный провод и оголяем изоляцию желтого провода. Как видно по схеме, в красный провод нам надо врезать релюху, а от желтого просто взять "+", поэтому его не кусаем, чтобы потом опять не паять.

Массу берем от этого заботливо подготовленного французскими инженерами винтика Я нашел и прикрутил "стандартный" желто-зеленый провод
Через управляющие контакты течет небольшой ток, поэтому вполне хватит провода сечением 2.5мм2.

Изрядно потрудившись и намучившись при пайке висячих проводов в совершенно неудобном месте, имеем следующую картину: Красный провод будет идти к климату от реле, толстый белый - +12 вольт к реле от желтого штатного провода, в который мы врезались, синий с черной полоской - масса, тонкий белый - к реле от замка зажигания.

Подсоединяем, прикручиваем, изолируем контакты.

Ну а затем аккуратно сибираем все провода в жгут и так же аккуратно укладываем нашу новую релюшку.
После всех мытарств релюшка весело щелкает и включает климат при повороте ключа в замке зажигания.
Напоследок, некоторые советы:
1. В качестве толстого белого провода я использовал ПВ3 сечением 6мм2. Мне он не понравился - этот монтажный провод жесткий, т.к. жилы в нем слишком толстые. Так же он имеет не очень приятную "дубовую" изоляцию. Рекомендую использовать другой провод с тем же сечением, но помягче и с "резиновой" изоляцией.
2. С этой релюхой лучше бы найти клеммы, или колодку, чтобы присоединить силовые контакты по-нормальному, а не как я. Возможно, потом, если подвернется - переделаю.
3. Не жалейте времени, сил и припоя - сделайте надежный контакт с желтым проводом.
В итоге, климат работает, ключ в замке зажигания не греется. Но... Теперь дико греется реле! Я не знаю, как долго оно сможет проработать в таком режиме. Так же, наталкивает на мысль, что проблема нагрева ключа кроется в чем-то другом, нежели в контактной группе или просчете французов. В любом случае, доработка не лишняя - лучше быть со сгоревшим реле, нежели со сгоревшей контактной группой и заклинившим ключом в замке зажигания.

Без вакуума 2.2 поедет. У 2.0 наоборот затупа будет.

Это точно!!

Такая же есть проблема но только с первой скоростью.Началось после того как снимали коробку и меняли сцепление.Предполагаю что тросы переключения уже не так встали.

Что такое тапок?

Тапок-это жаргон беларусов.
Привыкли называть хрен знает как очевидные вещи.
 
Подставка под левую ногу, или подпятник его называют.

Установка сигнализации Star Line A61 на 406 рестайл (без мультиплекса). Почему Star Line? Потому что не дорого и в рейтингах надежности (глюки) занимает 2, 3 места. Почему А61? Потому что двухсторонняя и без автозапуска. Автозапуск не рассматриваю т.к. дедовское воспитание не позволяет чувствовать себя спокойным зная что где то, пусть и закрыта, работает твоя машина, а в нашем случае даже обрыв ремня навесного может привести к обширному инфаркту миокарда. В комплект сигналки входит все кроме изоленты даже 4 диода. Устанавливается все легко и просто главное внимательность т.к. сгоревший электронный блок, далее BSI, может привести к повторному инфаркту. Прелюдия закончена переходим к сексу. Снимаем клемму с акк. , отключаем подушки (ну на всякий случай, хватит нам инфарктов). Снимаем облицовку предохранителей под рулем и убираем на день как минимум, снимаем панельку с диагн. разъемом (два винтика) откл. мамки/папки и убираем. Снимаем в левом торце панели пластм. крышку (видна при открытой двери), отщелкиваем левую накладку наклонной стойки, снимаем левый козырек (два винтика). Достаем BSI, находится сразу под блоком предохранителей. Отщелкиваем металл. фиксатор и вытаскиваем не снимая разъемов. Временно можно отключить и убрать. Монтируем сигнализацию. Блок сигн. очень хорошо становится на металл. распорку за диагн. разъемом, там даже отверстия почти совпадают. Слева лучше закрепить болтиком, справа хомутом (идут в комплекте). Подключаем кабель антены (заранее изолированный кембриком или изолентой) протягиваем к левой наклонной стойке (места достаточно), по стойке под потолок к салонному зеркалу. Далее клеим двухсторонний скотч (в компл.) на антену сигн. подключаем кабель торчащий возле лобовика и лепим на стекло рядом с корпусом зеркала (главное чтобы шелкография лобового не закрывала антену). Желательно заранее на потолке сделать выемку под кабель иначе при установке козырька потолок зажмет его к стеклу. Выходим, смотрим, материмся, скотч с пузырями воздуха выглядит не зачетно. Второго кусочка скотча в комплекте нет. Вывод - скотч сначала лепим к стеклу (выгоняя воздух), а антену к скотчу. Все, самая сложная работа закончена. Далее выбираем место на левой накладке для светодиода и сверлим, колупаем отверстие. Протягиваем, заранее изолированные, провода подкл. к блоку сигн. Подкл. провода кнопки Valet и тянем в труднодоступное но досягаемое место, например торец блока предохранителей, лепим на дв.скотч (в компл). Подкл. провода датчика удара и тянем к металл. усилителю рулевой колонки, на него и прикручиваем (и тут пежовчы предусмотрели кучу отверстий) вертикально, чуть повернув, датчик удара. Подк. шестиконтактный разъем центрального замка (ЦЗ) к блоку сигн. и протягиваем жгут проводов (4 шт.) сзади панели к проводам и разъемам отключенного BSI. Два красно-черных провода на плюс (подключаются рядом с блоком сигналки к проводу питания сигн.). ЦЗ в рестайле работает по хитрому но все-таки логическому принципу, на замки дверей и багажника идут два минуса, при закрытии первый минус на 0.7 сек становится плюсом, при открытии - второй. Эти чудесные провода фиолетовый 621 - закрытие, оранжевый 620 - открытие (номера написаны на проводах) выходят из 16-тиконтактного черного разъема который мы отключили от BSI 4 и 3 контакт соответственно. Отступаем см 15 от разъема и перерезаем их. Наша задача не подсоединиться к этим проводам, а пустить их через блок сигнализации тогда будет работать и сигн. и ЦЗ. Соединяем провода нашего жгута с концами обрезанных проводов: зеленый (закрытие) с 621-м на замки, синий (открытие) с 620-м на замки, зелено-черный (закр.) с 621-м на BSI, сине-черный (откр.) с 620-м на BSI. С ЦЗ все. Подключение 16-тиконтактного разъема сигнализации. Жгут от этого разъема лучше изолировать раздельно потому как протяжка проводов идет в разные места. Зелено-желт. и зелено-черн. (повороты) подключаем к тому же черному 16-тиконтактному разъему BSI, контакты 14 (2343) и 15 (2333). С черным разъемом BSI все. Далее подключаемся к концевикам дверей (Синий 26-тиконтактный, РАЗБОРНЫЙ разъем BSI). Здесь у нас есть три варианта подключения (от простого к сложному).  1. Если у вас есть подсветка порогов в дверях то подпитываемся сине-красным проводом сигналки (плюс концевиков дверей) к 309-му проводу 15-го контакта (плюс на подсв. порогов). 2. Подключаемся сине-черным проводом сигналки (минус концевиков дверей) к 3001-му проводу 17-го контакта (минус на плафоны). При таком подключении в настройках сигналки нужно будет установить задержку постановки на охрану т.к. после закрытия дверей плафон горит 5-6 сек. (вежливая подсветка), что вызовет срабатывание сигн.. Вообще данная сигн. проводит опрос концевиков через 5 сек. после постановки на охрану, что может хватить погаснуть плафону. 3. Подключаемся через диоды. Берем 4 диода, скручиваем между собой "аноды" и сине-черный провод сигн. (минус концевиков дверей), припаиваем. "Катоды" прикручиваем и припаиваем к проводам: 8611, 8612, 8613 и 8614 (последовательность и ориентация не важна) это 6, 11, 12, 13 контакты 26-ти контактного, синего разъема BSI. Без диодов (в данном случае) бортовик будет показывать что открыты все двери при открытой одной, двух, трех. С синим разъемом , да и с BSI, все. Продолжаем. Черный - масса (возле педали) сцепления), оранжево-фиал. на минус ручника 4411 (идет от ручника к приборке под подставкой левой ноги) я запитал на массу вместе с черным. Серый (сирена) и оранж-серый (концевик капота) через резинку троса газа под капот к сирене на блоке ABS и концевику на левом крыле (дырка там уже есть). Оранж-белый (кончевик багажника) тянем под обшивкой к лампочке багажника и подпитываемся на минус (белый 319). Красный (питание сигн.) и желтый (плюс после вкл. зажиг.) тянем сверху блока предохр. и подключаем красный к красному на разъеме под рулем, желтый к оранжевому на блоке предохр. Оставшиеся провода не используются (нужны дополнительные реле). Блокировку двигателя не делал т.к. считаю что родной иммобилайзер реально круче разорванного провода стартера или насоса. Подключаем все разъемы к BSI и аккуратно вставляем на место, зацепляем металл. фиксатор.  Свят, свят и одеваем клемму аккум. Пик-пик, все работает! Включаем подушки.  Настраиваем датчик удара (если нужно). Разбираемся с брелком и чувствуем себя МЕГАЭЛЕКТРИКОМ. Бежим в магазин, берем 0.5 как мин. иначе схемы и провода не дадут заснуть. Все. Вот схемы какими я руководствовался
Peugeot-406-99.pdf
Электросхемы.pdf

Меня больше всего раздражает гниющая кромка капота
А так, с большего повторяясь... Почему-то дважды дали о себе знать опорные подшипники. И вообще с завидной регулярностью приходится лазить в подвеску. Мое последнее "открытие" - детали TRW - стойка отходила совсем смех, с рулевым наконечником вообще вышла мистика - нафиг, данный брэнд идет лесом. А ведь хотел как лучше...
Смотрю, пропеллер(ы) охлаждения у многих дохнут от старости и благодаря своему расположению. Замена обычного выходит достаточно бюджетно, "умного" - больнее. В то же время, аккурат за двигателем вентилятора может обильно сгнивать радиатор кондиционера из-за скапливающейся грязи.
Обогрев зеркал - понятно. На днях починил радио - удалось спаять отгнивший кабель и вычистить усилитель.
Как показывает практика, в бензинках с экологическим воздушным насосом последний - явно ненадежная штука. Свой ковырял много-много раз, и вот сегодня заменил-таки на новый. Мой на днях окончательно издох.
Периодически начинает утомлять, когда всяко-разные косячки идут шлейфом, друг за другом. Получилось, что за месяц в ласточку ушло шесть сотен. Мне в принципе не жалко, но все же Началось все с грм, помпы, сальников, идеи победить течь масла... Потом плавно перетекло в подвеску - рулевые тяги, наконечник, тяги-стойки, ступичный, шаровая, пыльник полуоси, развал-схождение... Ну и на закуску подушка двигателя, перетяжка руля и лампочки в бк Коллеги-владельцы всяких японских ведер ухмыляются
В общем, пеугеот это что-то вроде хобби.

Вопрос сам по себе странный. При таких параметрах вентилятор шумит громче дизеля, верещалка верещит, на дисплее авария, на приборной доске "СТОП" а человек спрашивает стоит ли беспокоиться. И как на такой машине можно ехать? Может приборы зашкалили по другой причине, а параметры, считываемые ЭБУ, в норме? Тогда и вопрос надо так формулировать. За какое время после запуска поднимается температура, при каких режимах?  Если датчик врет, "СТОП" и ошибка и вентилятор врубаются в течении нескольких минут после запуска, идет самодиагностика (дизель работает, температура не растет или растет слишком быстро).   

Беспокоиться стоит, и думаю в данной ситуации, стоит прекратить эксплуатацию автомобиля до устранения причин таких значений температуры и устранения последствий, если они появятся. Нормальная температура антифриза для этого мотора около 90 градусов, как летом, так и зимой. Температура антифриза 120- 130 градусов - это уже жесткий перегрев двигателя, череватый "смертью" мотора.По температуре масла не подскажу, у меня нет указателя на приборном щитке.

ни кипяток ни фен ни духовка не помагает. Кольцо остается твердым. Мне новое кольцо купленое за 40тыс установили за 50тыс. Хотя первое кольцо я сам закрутил с помощью отвертки и молотка. Устанавливали 2 человека с самодельным ключом. У них это дело можно сказать поставлено на поток. Но проковырялись минут30 пока сделали. Поспрашиваи на рынке у тех кто продает запчасти где можно закрутить. Кстати пока новое кольцо поставили я катался со старым. Просто распилил его в одном месте попалам, закрутил и сверху хомутом зажал. Колхозно, но ничего не вытекало.

ну если у людей кривые руки и мало знаний на тот момент было, чего обижаться на мотор?

Неужели в 406м такой слабый свет , что спасет только ксЯнон?

разряженная батарея сама себя уничтожает. ахахахаха!!!!!!11 вот это бред...

Смею вам сообщить, вы оперируете просто какими то догадкамиПопарное включение катушки означает что у вас два цилиндра одновременно, правильноНо заряд катушки подключен прямо к бортовой сети, катушки висят в состоянии готовности при замыкании реле при повороте ключа.Дальнейший факт означает что зажиганием управляет мозг, из написаного выше вы должны понять момент, что силовая нагрузка идёт на мозг только при замыкании форсунок, но никак не катушки, вы не знакомы с тем моментом что есть триггер на катушке который производит замыкание ключа для прохождения искры на свече, капнув поглубже вы узнаете что такое двел, длительность искры.Следующий факт для ньюби, в цилиндре где сжимается рабочая смесь, энергия искры должна быть выше, так как двигатель бензин и степень сжатия около 10, то значит мы в 10 раз повышаем плотность, горшок который в паре в тот момент выдувает ещё отработанные газы. Отсюда разность в плотности смеси и естественным образом разность в сопротивлении пробоя искры, сопротивление в свечах при прохождении искры отличается колоссально, но так как катушки прямо запитаны от сети +13 вольт, ток через них будет проходить такой сколько требуется. Есть так же коррекция двела по напряжению, иногда идёт просадка, при включеных вентеляторах, двел увеличивается, те длительность искры возрастает.Просто запомните:-Катушка по сути своей, как трансформатор.-Каждый питается от сети, спарка по 2 катушки, в каждую подаетёся напряжение сети.-Управляется триггером(транзистором), который находится в катушки(не верите, считайте количество проводов и смотрите схемы)-Мозг даёт ипмульс открытия электронного ключа (триггера), происходит искра.-Смесь в цилиндрах разная, в одном сжатие в 10 раз, в 10 раз плотнее, плотность определяет сопротивление пробоя, понимаем, что одной из катушек ток требуется больший из-за плотности смеси.-Ток в спарке катушек при нагрузке меньше, чем выдаёт тока сеть автомобиля.При пропуске зажигания не сгоревшее топливо попадает в трубу. Лично вы не имея контроля по ионизации или широкополосного лямбда зонда, никаким образом не заметите миссфаер(пропуск зажигания), только если их чумовое количество на общее количество вспышек (игнишенов). Стоит заметить отсюда что катушки зажигания очень надёжны, смерть их только их перегрев, который наступает когда нет масла в катушке. Пропуск часто идёт из-за пробоя на сторону массы, то есть до электрода свечи происходит пробой на массу.Вывод, свечи не могут влиять на расход, мощность при должной марки свечей, попарное включение катушек никак не влияет на них (лишь упрощение реализации алгоритма и уменьшение выходов процессора),значит это удешевление, больше тактов проходят свечи, значит они больше изнашиваются, отсюда имеем вы больше тратите денег, а на выпуске автомобиль дешевле.Далее можем поговорить по попарных, секвентальных и постоянном впрыске, много нового будет и понятно почему моторы 5 горшков хорошо потребляют топливаНадеюсь данная информация будет полезна и вы не будете строить работу систем зажигания на своих догадках.ПС: в рестайлах нет XU моторов, в 405 тоже нет 3,0

PS:
По ГРМ-у тебя поправлю. 80 тысяч по регламенту (никак не 80-100). Я рекомендую в наших условиях менять каждые 60-70, деталь все-таки наиважнейшая.
А 80-го бензина скоро вовсе не будет

Собственно, столкнулся с проблемой отсутствия первой скорости вентилятора охлаждения радиатора.
В большинстве случаев в этом виноват резистор стоящий в цепи управления вентилятора охлаждения.

Их 2 типа, различаются по цвету корпуса(коричневый и серый) и сопротивлением самой спирали(0.54 Ома, и 0,23 Ома).Такие же ставились на 406 рестайл, 807, ситроен с5, с8.
Разъем на 3 контакта, должны прозваниваться между собой первый и третий контакт. Спираль и резистор соединены последовательно. Конструкция простейшая, на данный момент стоит около 160 тыс. При детальном рассмотрении стало непонятно за какой Х(простите за мой албанский) платить столько денег, ведь кроме спирали и ТЕРМОПРЕДОХРАНИТЕЛЯ там больше ничего нет. В большинстве случаем просто тупо сгорает термопредохранитель.

Маркировки на нем нет никакой. Немного погуглив нашел кой какую инфу о замене его. Оказывается можно его просто поменять на аналог.
По данным сети интернет там стоит обычный термопредохранитель на 16А на 150 градусов. На радиорынке в Жданах полного аналога не нашел(это нормально, у нас не рынок, а куета) , пришлось взять с параметрами- 16А-165 градусов. Цена -10 тыс. беларуских рублей .

Берем в руки эту хреновину и снимаем дуршлаг защитный экран металлический.(между корпусом и экраном вставляем любой тонкий металлический предмет и разжимаем).

Внутри видим саму спираль(говорят что типа нихром) и рядом с ней термопредохранитель. Вот его и нужно заменить.
Паять просто не рекомендую: во-первых- пайка сгниет быстро(место как-никак не защищенное), во-вторых -высокая температура спирали, если учесть что предохранитель на 150 градусов, значит до 140 разогревается смело. Поэтому рекомендую или просто старый предохранитель откусить возле самого его корпуса и оставить контакты старого к которым просто тупо прикрутить новый предохранитель. Или же попробовать аккуратно достать старый их клемм и туда вживить новый. Но столкнулся с одной фигней-на купленом предохранителе один контакт очень короткий и его тупо не хватает(сцукО), пришлось один оставить старый и просто прикрутить к нему короткий. Должно работать))).

И еще важный момент- термопредохранитель стоит возле спирали на расстояние примерно около 4 мм. Это важно, поэтому новый поставил на такое же расстояние, хотя учитывая что температура в новом не 150. а 165 градусов было бы правильно поставить его чуть поближе, но я забил на это))
Потом аккуратно зажал контакты в пластине, прозвонил-все ОК.
Закрываем защитным экраном и ставим на место.
Первая скорость появилась опять)
Дополнения, критика-приветствуется.